Fotos de los mayas aztecas e incas

Date: 14.10.2018, 23:53 / Views: 35263

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Estimados amigos:

Me gustaría saber como he de barnizar unas molduras de sapelly para que queden bien, hice una prueba barnizándolas con rodillo y quedan algunos grumos, me han dicho que como mejor quedan es con brocha o que también pueden quedar bien barnizándolas con una esponja.

También, me gustaría que me aconsejasen sobre el tipo de barniz debo de utilizar, necesito darles un tono caoba oscuro a las molduras y barnizándolas con un barniz incoloro puede que sea insuficiente para alcanzar dicho tono.

Muchas Gracias

Para barnizar molduras es mejor utilizar brocha. Utilice una brocha de calidad especial para barnizar. El rodillo solo se debe utilizar en grandes superficies lisas. Con esponja también podría barnizarlas, pero es más engorroso y no merece la pena, pues el resultado será similar o peor.

Lo primero es preparar bien la superficie lijando con lana de acero 00 ó 000. Si las va a teñir con tinte (utilice un trapo de algodón o una brocha para aplicarlo) deberá volver a pasar la lana de acero una vez seco. El tono muy oscuro lo conseguirá aplicando más manos de tinte. A continuación debe dar un tapaporos (con brocha) y una vez que seque volver a lijar con la lana de acero. Ya es el momento de empezar con las manos de barniz. Utilice un barniz incoloro para madera de marca conocida (por ejemplo MADECOR mate, satinado o brillante de la marca BRUGUER) y dé tantas manos como sea necesario dejando secar completamente entre mano y mano. Extienda bien el barniz con la brocha para evitar los grumos y goterones y procure barnizar cuando no haga mucho calor, ya que éste seca el barniz muy rápido y no le deja extenderse y formar una capa uniforme.

Otro procedimiento para barnizar y teñir es aplicar directamente a la madera cruda con brocha un barniz tinte (por ejemplo PRINCESA caoba o caoba rojizo también de BRUGUER). La moldura también debe estar lijada previamente con lana de acero. Este método es mucho más sencillo pero claramente de peor resultado.

Gracias

S

Estimados señores: Quisiera saber como barnizar la puerta de casa. Es de madera maciza y da al exterior. ¿Cómo la protejo? Gracias por anticipado

Si la puerta tiene restos de barnices o pinturas, lo primero es quitarlos con decapante y espátula y/o procedimientos mecánicos (lija).

Una vez que la superficie esté en perfectas condiciones, lijada, suave al tacto y limpia de polvo, deberá aplicar un protector de fondo (por ejemplo BRUXIL de la marca Bruguer o XYLAZEL FONDO de Xylazel). El protector penetra profundamente en la madera y la defiende de pudriciones, humedades y del clásico azulado. También tiene acción fungicida.

Después de 24 horas deberá aplicar un tapaporos y cuando seque lijar con lana de acero (00) en el sentido de la veta. Después de quitar el polvo generado puede empezar a barnizar con un barniz especial para exteriores. Dependiendo de las condiciones externas a las que esté sometida la puerta deberá elegir el tipo de barniz:

- Si va a estar sometida a grandes variaciones de temperatura, Sol, lluvia o nieve, le recomendamos un barniz de tipo alpino como por ejemplo el BARNIZ ALPINO de Bruguer, de excelente resistencia y durabilidad.

- Si está en una zona marítima o de abundantes lluvias, o fuese por ejemplo la puerta de un baño, es mejor un barniz marino como el BARNIZ YAT, también de Bruguer, ya que aguanta perfectamente el contacto con agua dulce o salada.

Tenga en cuenta que tanto los barnices como las pinturas de exterior son brillantes, y que deberá dar al menos 3 manos. Pueden aplicarse a brocha (siempre en el sentido de la veta) o a pistola. En este último caso (hay que diluir el barniz con disolvente) el resultado será más profesional.

Si quisiera una acabado mate o más rústico, en vez de barnizar, podría dejar las puertas exclusivamente con el protector de fondo o aplicar después (sin dar tapaporos) un lasure (protector pigmentado) si quiere darle color a la madera y de paso protegerla más del Sol. También podría dar exclusivamente el lasure aunque es más recomendable dar primero el protector de fondo. La gran ventaja de estos procedimientos (no barnizar) es la facilidad de mantenimiento, ya que no hay que lijar (los protectores y lasures no forman capa), y simplemente dando más protector o lasure directamente de vez en cuando tendremos asegurada una gran vida de la madera en exterior.

GRACIAS

Buenos días a Bricotodo.

Quería saber qué barniz resulta mejor para objetos y aparejos que se utilizan en la pesca de río, pantano etc... y que están continuamente en contacto con el agua y el sol, sufriendo  bastantes roces, ¿barnices sintéticos, de poliuretano o acrílicos?

Recibid un cordial saludo.

Adriano

Creemos que el más recomendable es un barniz sintético marino tipo YAT de la marca Bruguer (se aplican en embarcaciones). Estos barnices son especiales para condiciones climáticas muy duras. Tienen muy buena resistencia al roce y excelente resistencia al agua dulce o salada. Llevan filtros solares, por lo que aguantan el Sol sin problemas.

Para una máxima protección se recomienda dar primero un protector de fondo (tipo Xylazel Fondo o Bruxil) que protegerá la madera contra insectos, pudriciones y humedades. Después se debe barnizar con el barniz marino dando un mínimo de 3 capas con intervalo de 24 horas y lijando suavemente entre capa y capa.

Gracias

S

Me gustaría saber porqué cuando aplico goma laca a un mueble hay veces que me queda empañado, no se queda el brillo homogéneo. Yo diluyo 150 gr. de goma laca en 1 l. de alcohol. Lo voy aplicando y rebajando con alcohol.
Les agradecería mucho que me dieran una contestación.
Un saludo

No sabemos a ciencia cierta que es lo que le puede ocurrir, pero lo más seguro que se deba a la aparición de humedad. Puede que la madera no esté completamente seca, lo cual es indispensable para un perfecto acabado. Así mismo, la muñequilla o brocha que utilice, también debe estar completamente seca (de agua). Si tiñe la madera antes con anilinas al agua, también debe esperar a que seque completamente antes de empezar a  barnizar. Por último, le recordamos que debe mezclar la goma laca en alcohol de 96º.
Si viese que no es este el problema, lo único que queda por hacer es cambiar de marca de goma laca o de alcohol, o de los dos a la vez.
Gracias

S

Tengo unas ventanas de elondo que las tengo que barnizar. El Carpintero me ha recomendado Barniz al Agua. Debe ser algo bastante nuevo y que se ha puesto mucho de moda. ¿Qué me aconsejáis?
Elizabeth

Creemos que lo principal es elegir una buena marca de barniz (conocida).
Los barnices al disolvente tienen mejor adherencia, duran algo más y son más resistentes, por lo que son más recomendables en aplicaciones donde se necesiten estas características como por ejemplo la madera al exterior. Además los hay específicos para diferentes condiciones atmosféricas (ALPINO, para bajas temperaturas y cambios bruscos de las mismas, o MARINO, para ambientes de mucho Sol, húmedos y costeros).
Si es en interior, valdría perfectamente un barniz acrílico, que como principal ventaja tiene su más fácil aplicación (se diluye con agua y los utensilios también se limpian con agua) y la ausencia de olor. Estos barnices se suelen utilizar como protección de superficies pintadas (de madera o de otro material), ya que no atacan a la resina sólida que deja la pintura cuando seca.

Las investigaciones actuales se hacen prácticamente todas sobre productos acrílicos ya que debido a las cada vez más rígidas normas anti-contaminación, los productos al disolvente van a desaparecer completamente en 2010.

Lo que si es muy importante tratándose de madera de Elondo es aplicar un tapaporos antes del barniz.
Gracias

S

Hola amigos y gracias por la oportunidad que nos das a las novatas como yo. Quería saber como se consigue ese acabado en la madera en la que se cambia el color a y sin embargo se sigue viendo la veta.

Espero su respuesta. Saludos.

Ese acabado que comenta se llama teñido. El teñido se consigue con tintes preparados o anilinas para diluir (en agua o en alcohol) del color deseado, aplicándolos con muñeca o trapo de algodón (mejor resultado) o a brocha. Después de teñirla, se puede barnizar, para lo que daremos un tapaporos, lijaremos cuando seque, y a continuación empezaremos con las manos de barniz, tantas como sea necesario. También se podría  encerar si queremos un acabado más rústico.

Otro procedimiento más simple, pero con diferente resultado, consiste en dar una pintura muy diluida del color que queramos directamente sobre la madera. De esta forma la pintura no cubre por completo la madera, dejando ver la veta.

Muchas Gracias

Soy Juanfra, de Torreperogil (JAEN), ante todo muchas gracias y enhorabuena por sus servicios.
Necesito saber que terminación darle a unos armarios empotrados. La madera es de pino y no va recubierta, es decir, las puertas, también de pino, se pondrán directamente sobre los marcos ya colocados.
Uno de los armarios quisiera que tuviera tonos azulados y otro tonos marfil (blanco sucio), los demás me gustaría dejarlos en un tono oscuro.
Me sería de muchísima utilidad su ayuda. MUCHAS GRACIAS y hasta otra duda.

Para colorear las maderas se utilizan anilinas, que son unos polvos colorantes que se pueden disolver en agua o en alcohol, dependiendo de su composición. También existen ya mezcladas, conociéndose en este caso como tintes. Los tintes también pueden ser al disolvente. Por facilidad de dilución y mayor limpieza son más aconsejables las anilinas o tintes al agua, aunque en este caso es imprescindible dejarlo secar completamente si se va a barnizar, pues de lo contrario saldrán veladuras blancas en el barnizado. Para oscurecer la madera se utiliza la nogalina, que es un pigmento sólido sacado de la cáscara de la nuez y soluble en agua. Dependiendo de la concentración de anilina o de nogalina se lograrán tonos más o menos oscuros. Además, las anilinas y los tintes son miscibles entre sí (si son solubles en la misma sustancia y preferiblemente de la misma marca), por lo que pueden lograrse toda clase de tonalidades. Las anilinas, tintes y nogalina tienen como característica fundamental que no ocultan la veta de la madera, dejándola por tanto con un acabado muy natural. La aplicación de estos productos es preferiblemente con trapo o muñeca de algodón, humedeciéndola con el tinte y frotando sobre la madera cruda en el sentido de la veta. También pueden aplicarse con brocha, pero es más difícil regular la cantidad de producto a aplicar.
Para los acabados que nos comenta (azul y marfil), debe utilizar tintes o anilinas de los colores de su elección, diluyendo más o menos y mezclando colores si fuese necesario. Para oscurecer la madera debe utilizar nogalina. Después de colorear u oscurecer la madera y una vez esté completamente seca conviene pasar una lana de acero y limpiar el polvo generado. Seguidamente podrá barnizarla (aplicando previamente un tapaporos con brocha) o encerarla (también es aconsejable dar antes tapaporos para impedir la penetración de manchas). El acabado a la cera le dará una aspecto más rústico y natural.
El acabado también podría conseguirse aplicando directamente una cera teñida, comprada así, o tiñendo una cera incolora con pigmentos o tierras naturales, poniéndola al baño maría y removiendo constantemente. También puede conseguirse un acabado similar aplicando una pintura muy diluida, aunque en este caso el acabado es algo inferior de calidad y presenta el inconveniente de su barnizado posterior, que solo es aconsejable con barniz al agua.
Haga siempre pruebas previas en maderas similares antes de decidirse por un acabado.
Gracias

Hola: me encanta vuestra página, he heredado unas sillas tipo Isabelinas, pero he visto que están pintadas en negro, compre un decapante y he conseguido quitarla, mi pregunta es que debe hacer ahora, la madera está en muy buen estado, es conveniente darle una selladora? Si se la diera impide que se dejaran ver las vetas de la madera? Y por último, después de echar la selladora admite tinte al agua?

La selladora se da como soporte para después pintar y tapa completamente la veta (es como una pintura blanca). Si lo que quiere es teñirla manteniendo la veta, lo primero es aplicar tinte con una muñeca o trapo de algodón. Si el tinte es al agua, es importantísimo dejarlo secar completamente antes de seguir con el acabado. Después del tinte debe dar un tapaporos (mejora el barnizado y sirve de barrera contra la suciedad). Por último, deberá barnizar o encerar (acabado más natural, aunque más sucio al tratarse de sillas). Nosotros le recomendaríamos que las barnizase por ese motivo.

Gracias

hola me gustaría saber si se puede mezclar un pigmento de anilina con un acabado al aceite (teka, linaza...). gracias

No hay ningún inconveniente, ya sean anilinas o tintes de cualquier tipo, pues cuando seca, solo queda el pigmento sólido introducido en la madera, y no tiene por qué ser atacado ni arrastrado por aceites, ceras, barnices, etc.

Gracias

Hola,

Hoy voy a pintar mi cómoda, he comprado un sobre de colorante de anilina, marca atezaba. Es un sobre de 3g pero no se cuanto de agua que tengo que echar. ¿Se utiliza agua natural no, no tiene que estar caliente no?

Muchas gracias de antemano.

Josefin

No hay un criterio fijo sobre la cantidad de agua necesaria pues depende del tono que se quiera sacar. Lo mejor es tener un vaso lleno de agua (del grifo, y mejor templada, para una mejor disolución) e ir echando poco a poco anilina hasta conseguir el tono deseado. Después deberá hacer pruebas sobre la madera a teñir.

Gracias

Me podrían indicar como se preparan las anilinas al alcohol. Tengo un colorante vegetal en polvo ¿Debo disolverlo con alcohol para dar mayor fijación al color?

GRACIAS

pd: muy buena vuestra pagina web.

MARIA ELENA

Debe tener un vasito lleno de alcohol (con la cantidad aproximada que estime que va a utilizar), e ir echando la anilina y removiendo constantemente hasta que consiga el tono que busque. Haga siempre alguna prueba en una madera de deshecho antes de empezar a teñir.
El disolverlo en alcohol o en agua no implica mayor o menor fijación del color, ni diferencias en el mismo. Que haya de los dos tipos se debe a que hay pigmentos que no son solubles en agua y otros que no son solubles en alcohol. Los tintes al alcohol o disolvente tienen como principal diferencia que secan antes, lo cual puede ser una ventaja (se puede barnizar inmediatamente) pero también un inconveniente (son más difíciles de aplicar, debido precisamente a su rapidez de secado). Los tintes al agua son más fáciles de aplicar, más cómodos, pero tardan más en secar, y además es imprescindible dejar secar completamente la madera antes de barnizar pues de lo contrario aparecerán veladuras.
En cuanto al colorante vegetal en polvo, normalmente debería ser soluble en agua, pero no lo sabemos a ciencia cierta, por lo que si no le han dicho nada al respecto, lo mejor es hacer una prueba disolviéndolo en ambos solventes (primero en agua, y si ve que no se disuelve bien, probar con alcohol).
Gracias

hola, como están, quería hacerles una consulta, saben algún tinte natural, que pueda  usar para teñir madera de varios colores además de la anilina??

muchas gracias

iona szhafir

Los tintes más naturales que hay son los vegetales y los minerales. Nosotros trabajamos como tintes minerales las TIERRAS NATURALES de la marca Lakeone que se utilizan como colorantes universales. Son tierras pulverizadas de diversos colores y que son miscibles en cualquier disolvente. Para teñir madera puede disolver la tierra en agua y aplicarla como un tinte o anilina normal.

Gracias

S

Muy sres. mios:
Tengo un problema que no se como resolver: Cuando estoy trabajando con madera (por ejemplo pino), esta siempre tiene grietas, desperfectos que hay que emplastecer. Lo hago con emplastes de los que se venden en el mercado, pero cuando procedo a tintar dicha madera (tinte al agua), el emplaste o masilla utilizado no toma el tinte. ¿como puedo solucionar este problema?
Muchísimas gracias por atenderme
Miguel   -Motril (granada)

Lo primero, es utilizar una masilla de máxima calidad (por ejemplo de Lakeone). Esta masilla admite perfectamente ser teñida, aparte de que no se agrieta. Aun así, y debido a que la porosidad de la masilla siempre será algo diferente a la de la madera, el tinte será más absorbido por la madera o por la masilla provocando alguna diferencia de tono. Si a esto le unimos, que ya de por si es prácticamente imposible que el color de la masilla (sin teñir) coincida exactamente con el de la madera cruda, las posibilidades de que el tono de la zona rellena de masilla y de la madera teñidas coincidan exactamente son muy escasas.
Gracias

S

Saludos a todos, excelente esta página. Soy un aficionado al Bricolaje y la pregunta es la siguiente: "Estoy haciendo mi pequeña oficina y comencé por los cajones, pinté con tinte de color caoba, luego le pasé con una brocha el Barniz, pero el problema es que el acabado en Barniz es grueso, y se ven las rayas de la brocha. Al final terminé rompiendo el cajón, haciendo otro con Barniz en Spray y funcionó pero no como yo lo deseaba." ? Qué me pudo haber pasado ?. Gracias, José. Caracas-Venezuela.

No sabemos el tipo de barniz ni la brocha que utilizó. Es necesario utilizar un barniz y una brocha (especial para barnizar) de calidad. Puede que el barniz estuviese demasiado denso o que le echase demasiada cantidad. También puede ser una temperatura de secado elevada. Conviene hacer el secado a temperatura ambiente.

Los pasos correctos del barnizado son los siguientes: Una vez la madera está perfectamente lijada puede dar el tinte. Después de dar el tinte debe frotar la superficie con lana de acero (tipo 00 ó 000) y eliminar el polvo. A continuación debe dar un tapaporos diluido con disolvente. Una vez que seque el tapaporos debe volver a frotar con la lana de acero, eliminar el polvo, y empezar a barnizar.

En cuanto al spray no sabemos que pudo ocurrir, ya que aquí hemos barnizado cosas con spray y han quedado perfectas. Hay que agitar bien el bote y barnizar uniformemente con el spray vertical a unos 20-25 cm de distancia. Puede probar también a barnizar con rodillo (se obtiene un acabado muy bueno). De todas formas conseguir un acabado como los muebles de fábrica sólo es posible con una preparación a conciencia de la superficie (que quede muy suave al tacto) y utilizando una pistola para barnizar. Además debe tener experiencia en el manejo de la pistola y ser habilidoso.

GRACIAS

Estimados señores:

El problema es el siguiente, hemos instalado una nueva línea de barnizado para cercos y molduras, cuando empezamos a trabajar con esta línea nos empezó dando problemas con todas las maderas pero después de un tiempo hemos conseguido que todas las maderas con las que trabajamos nos salgan con un buen acabado excepto el sapelli o abebay. El producto en cuestión esta compuesto por DM rechapado con chapa de sapelli y el problema creo que esta en el secado de la terminación de la pieza en la nueva línea ya que hemos probado a secarlo en una línea diferente y el producto ha salido bien acabado. El problema es que la pieza de sapelli acabada presenta burbujas por todas partes y no sabemos porque solo nos ocurre esto en el sapelli y en esa línea en cuestión ya que el resto de maderas no nos dan ningún problema.

Les agradecería me aconsejasen algún tipo de solución al problema que les planteo.

Sin otro particular, un saludo.

Primero decirle que creemos que el sapelli no presenta ninguna dificultad especial en el barnizado. La causa más probable de aparición de burbujas es que la madera esté húmeda. Las burbujas aparecen al reaccionar químicamente con algún componente del barniz o actuando por presión de vapor. Puede que la hoja de sapelli no estuviera bien seca al fabricar la moldura.

Otra causa de aparición de burbujas puede ser una temperatura de secado del barniz demasiado alta. Puede que esa nueva línea de barnizado tenga una temperatura de secado demasiado alta, y aunque no afecte a las otras maderas, si al sapelli por no estar bien seco en origen. Por tanto el problema vuelve a ser la humedad.

También puede ser que el poro de la madera suelte aire y no pueda salir pues la capa de barniz está ya bastante seca. Esto último se evita aplicando primero un tapaporos o una primera capa de barniz muy diluida que penetre en el poro. También se puede evitar con un precalentamiento de la madera antes de la aplicación, que dilatará el aire contenido en los poros provocando su salida.

No se nos ocurren más factores que puedan influir, aparte de una densidad del barniz demasiado alta o un barniz inadecuado, pero como en otra línea de barnizado no tiene problemas, no creemos que esta sea la causa.

Gracias

Buenos días, hace poco instale parquet en toda la casa, y por una zona del comedor, al lado de la cristalera que da a la terraza, están saliendo como burbujas o llagas en el barniz. La madera no se ha levantado, pero al barniz le salen llagas. El caso es que sólo aparece en esa zona de la casa. Es debido al calor, al frío, a la humedad? Puede ser que hayan echado mucho barniz en esa zona? Que puedo hacer para eliminar esas burbujas?

Muchas gracias y un saludo,

Antonio Paz

Por lo que comenta de que solo aparece en una zona al lado de la cristalera, lo más probable es que sea por la entrada de humedad desde la terraza. La solución no es fácil pues para dejarlo perfecto sería recomendable lijar todo el parquet de esa habitación y volver a barnizar. Además, primero habría que levantar esa zona del parqué para ver la causa de la entrada de humedad y ponerle remedio. Debería barnizar cuando la madera de esa zona del parquet estuviera totalmente seca.

Gracias

Hola a todos. Gracias por las recomendaciones sobre el pintado con el Barniz en madera laminada MDF. La pregunta es la siguiente: ¿ Cómo evito, elimino o minimizo las burbujas que se crean cuando pinto con brocha y barniz ?

Una vez más muchas gracias.

NOTA: excelente la información sobre los Minitaladros.

Saludos, José. Caracas, Venezuela

El MDF es un derivado de la madera que presenta problemas en el barnizado y solo se barniza satisfactoriamente con barnices de poliéster o de poliuretano con mucho pigmento. En cuanto a la aparición de burbujas en el barnizado, lo más probable es que se deba al tipo de barniz que utiliza, a su aplicación en capas demasiado gruesas o a su densidad demasiado alta. Pruebe a darlo más diluido (echándole disolvente), o cambie de marca o tipo. También puede que haya agitado mucho el bote. Si es así, déjelo reposar largo tiempo antes de aplicarlo. Otra causa puede ser una temperatura de secado demasiado alta. Déjelo secar a temperatura ambiente y no lo exponga al Sol. También puede ser que el poro de la madera suelte aire y no pueda salir pues la capa de barniz está ya bastante seca. Esto se evita aplicando primero un tapaporos o una primera capa de barniz muy diluida que penetre en el poro. También se puede evitar con un precalentamiento de la madera antes de la aplicación, que dilatará el aire contenido en los poros provocando su salida. Otra causa puede ser que la madera esté húmeda, produciendo burbujas al reaccionar químicamente con algún componente del barniz o actuando por presión de vapor. Le recuerdo también que debe utilizar una brocha de calidad específica para barnizar, si quiere conseguir el mejor resultado.

MUCHAS GRACIAS

TENGO UNAS PUERTAS DE IROKO Y AL APLICAR EL BARNIZ EL CARPINTERO LE SALEN UNAS MOTITAS MÁS CLARAS EN EL CONJUNTO DE LA PUERTA. ME COMENTAN QUE ES A CONSECUENCIA DE LAS SILICONAS O ALGO ASÍ.

ROGARÍA ME INFORMARÁ SI ES POR ELLO O CUAL ES  LA CAUSA-ORIGEN DE LAS MISMAS.

MUY AGRADECIDO.

No sabemos a que se refiere con lo de las siliconas. De todas formas, creemos que el problema puede deberse a que el iroko presenta a veces depósitos calcáreos que cambian el tono y porosidad de la madera. Si es esto, no hay solución. Por otra parte, el iroko debe barnizarse con barniz de poliuretano, o si no hay que hacer previamente un lavado de la superficie con metanol o cetonas. Si no se barniza de este modo puede que el barniz no seque completamente ya que esta madera es repelente a barnices y tintes que sequen por oxidación al contener un antioxidante en sus tejidos (la cloroforina).

Gracias

Quisiera ante todo felicitaros por la sección de consultas y agradeceros de antemano vuestra atención.
Mi consulta es referente a un suelo de parquet de roble nuevo barnizado hace dos años, empezó hace alrededor de un año a amarillear por ciertas zonas ( no cerca de la luz del sol) y a aparecer pequeñas fisuras dentro del barniz. Las fisuras se van extendiendo por todo el suelo de la planta baja de la vivienda. El aspecto es el de un plástico rígido que se ha doblado y estirado y ha quedado con fisuras todo el.
El aplicador asegura que el barniz es de poliuretano, pero me dicen que de ser así este barniz no se agrieta.
Me gustaría que me asesoraraís sobre que hacer, y por que ha le ha sucedido esto al barniz.

Las grietas largas (en el sentido de la veta) en el barniz suelen estar debidas al soporte (la madera) y las cortas o redes de grietas se suelen deber a la aplicación.

Efectivamente, las grietas largas pueden salir en barnices poco elásticos como los nitrocelulósicos y los de urea-formol, y es prácticamente imposible en los barnices poliésteres o en poliuretanos. Las principales causas son madera húmeda o elasticidad insuficiente de la película de barniz.

La aparición de muchas grietas pequeñas (redes de grietas), se presentan sobre todo en barnices de urea-formol y pueden deberse a las siguientes causas:

1.- Aplicación en capas muy gruesas.

2.- Aplicación sobre una capa anterior insuficientemente seca.

3.- Exceso de catalizador.

4.- Tensiones internas en la película.

5.- Plastificación insuficiente del barniz.

La solución es lijar completamente y volver a barnizar correctamente con barniz de calidad, a ser posible de poliuretano.

Gracias

hola

a la puerta principal de mi casa después de aproximadamente diez anos le han salido manchas blancas por todos lados me gustaría saber si el problema esta en el tapaporos que se le aplico hace diez anos o en el acabado de barniz quisiera saber si debo sacar solo la capa de barniz o las dos barniz y tapaporos para restaurarla y luego de restaurarla que tipo de mantenimiento se le debe hacer para que las manchas no salgan de nuevo muchas gracias. pedro.

El defecto del blanqueo y la formación de veladuras se dan en barnices al alcohol, celulósicos y vinílicos y se deben siempre a la humedad que se condensa en la superficie de la película durante el secado. También se da en los tapaporos. El exceso de humedad puede ser provocado por la propia madera o por las condiciones atmosféricas. La humedad de la madera no debe sobrepasar el 12-14 % y la humedad del aire debe ser inferior al 80% para un barnizado sin problemas de este tipo.

Gracias

Buenos días:

He aplicado con pistola un tapaporos a un rechapado de cerezo, y resulta que se me han producido como especie de cráteres al aplicarlo.

Desearía saber a que se ha podido deber.

Gracias.

Creemos que puede deberse a que hay alguna impureza en la chapa como pueden ser siliconas, manchas de grasa, o lo más probable, polvo. El polvo puede eliminarlo cepillando con un cepillo suave, por aspiración, por soplado o pasando un paño húmedo (en este último caso debe dejar secar la madera completamente antes de aplicar cualquier producto).

Gracias

Hola amigos:

Mi consulta se refiere a que teniendo el suelo de parquet deteriorado, le lije con una lija fina  incidiendo en las zonas mas deterioradas hasta llegar a la madera. Al barnizarlo con barniz de poliuretano, esta zonas se ha quedado bastante mas oscuras. ¿Como puedo evitar que me ocurra esto?. saludos y muchas gracias 

No sabemos si es que ha barnizado todo el suelo o solo las zonas deterioradas y que tipo de barniz tenía antes. De todas formas, los poliuretanos tienen tendencia al amarilleo (existen unos nuevos poliuretanos que no amarillean, pero son bastante más caros). Si ha barnizado con poliuretano solo las zonas deterioradas y el barniz antiguo era de otro tipo, por ejemplo de urea-formol que es un tipo de barniz muy corriente, es normal que esas zonas estén más oscuras por el amarilleo del poliuretano, ya que el urea-formol proporciona una película completamente transparente sin ninguna tendencia al amarilleo. El amarilleo de los poliuretanos se acentúa al aplicarlo sobre urea-formol y sobre todo al aplicarlo sobre maderas blanqueadas con agua oxigenada. El amarilleo produce un efecto visual de oscurecimiento, sobre todo en maderas muy claras.

La solución, si es este el problema sería volver a lijar y aplicar barniz de urea-formol.

Gracias  

Hola, me gustaría saber los factores que influyen en que en un acabado de barniz se produzca ese arrugamiento conocido como piel de naranja, gracias.

Buenas tardes. La piel de naranja se produce por superposición de dos capas de barniz, de las cuales, la inferior tiene mayor densidad y menor tensión superficial. Esto se acentúa cuanto menos seca está la primera capa en el momento de dar la segunda. La capa inferior sube a través de la superior hasta la superficie y luego cae, creándose de esta forma una especie de cráteres que simulan una piel de naranja. Pero también se puede dar con una sola capa al disminuir la tensión superficial de la superficie por pérdida excesiva de disolvente.

 

Este fenómeno tiene lugar en barnices celulósicos con gran proporción de disolventes y en poliésteres por pérdida exagerada del estireno.

 

Saludos

S

hola mi nombre es edgardo, quiero pedirles consejo sobre pintar muebles con pistola, quiero comprar un compresor y una pistola que me sirvan para pintar, barnizar y lacar muebles, pero no tengo idea. veo en catálogos que hay 100 tipos distintos de pistolas que necesitan distintos tipos de compresores, pistolas de baja y de alta  PREGUNTAS :QUE DIFERENCIA TIENE Y QUE COMPRESOR USAN ??
UN Compresor 25 litros 2 hp, presión: 116 psi, caudal de aire: 206 l/min, SIRVE PARA UNA PISTOLA DE ALTA?? QUE TIPO DE BOQUILLA USAR??
QUE ME RECOMIENDAN PARA UN BUEN ACABADO SIN LLEGAR A SER SUPER PROFESIONAL. DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
ESPERO SU RESPUESTA!!!!!

Primero debe conocer los principales sistemas de pulverización con pistola:
- SISTEMA AIRLESS. Significa que no utiliza aire para la pulverización, sino que es el propio producto (pintura, barniz, etc) el que entra a alta presión en la pistola para ser pulverizado. Está indicado para productos de media a alta viscosidad, produce poca niebla y tiene una alta velocidad de aplicación. A cambio, el acabado no es de muy alta calidad. Se utiliza principalmente para el pintado, impermeabilizado, aislamiento, etc, de fachadas y paredes, pero también tiene muchas aplicaciones industriales.
- SISTEMA AEROGRÁFICO. La pistola utiliza aire a presión proporcionada por un compresor para pulverizar la pintura que le llega (sin presión) desde un recipiente incluido en ella o en un depósito aparte. Esta indicado para productos de baja viscosidad, produce bastante niebla y la velocidad de aplicación es más bien lenta. El acabado es de altísima calidad. Se utiliza en la industria de la madera (barnizados, lacados, etc) en la industria automovilística (carrocerías), para creaciones artísticas y en general en cualquier pintado que requiera calidad.
- SISTEMA MIXTO. Es una mezcla de los dos anteriores. Es decir, a la pistola le llaga el producto a media presión y es pulverizada ayudándose a la vez de aire a alta presión. Está indicado para productos de media viscosidad y tienen una muy buena relación calidad-velocidad. Dentro de este sistema hay muchas variantes que buscan reducir el consumo de producto, reducir la niebla producida o aumentar la velocidad de aplicación, por ejemplo.
- SISTEMA  ELECTROSTÁTICO. Este sistema se utiliza a nivel industrial por las dificultades que presenta y el alto coste de la instalación. Se basa en aplicar a la pintura una diferencia de potencial de modo que sea atraída por el objeto a pintar.
En cuanto a los tipos de pistola, existen básicamente los siguientes:
- PISTOLA DE PRESIÓN. Hay dos tipos de pistolas de presión, las indicadas para el sistema airless y las indicadas para el sistema mixto. Las primeras solo tienen una entrada para que entre el producto a alta presión y por medio de una boquilla muy fina sale pulverizado. Las segundas tienen entrada para el aire y para el producto.
- PISTOLA DE GRAVEDAD. Está indicada para el sistema aerográfico y lleva incorporado en la parte superior un depósito para el producto que cae por gravedad en la pistola y sale pulverizado gracias al aire a presión que le entra por un conducto desde el compresor.
- PISTOLA DE SUCCIÓN. Está indicada para el sistema aerográfico y lleva incorporado en la parte inferior un depósito para el producto que se introduce en la pistola por el efecto venturi (succión) creado por el chorro de aire a presión que le entra por un conducto desde el compresor.
- PISTOLAS AUTOMÁTICAS. Este tipo de pistola es para uso industrial (robots, máquinas especiales, etc) y sistemas mixtos. Son muy sofisticadas y regulables en todos sus parámetros.
A nivel aficionado, la mejor opción para barnizar y lacar muebles es utilizar el sistema aerográfico y una pistola de gravedad. El compresor debe ser como mínimo de 2 CV y 8 bares y con un depósito de 25 litros. Es aconsejable que sea algo mejor si se va a utilizar para grandes superficies o uso intensivo. En cuanto a la boquilla, le damos esta recomendación:
- Boquilla de 1,3 mm para productos muy fluidos (tintes, tapaporos, etc).
- Boquilla de 1,4 mm para altísima calidad de acabado.
- Boquilla de 1,6 mm para alta velocidad de aplicación.
Saludos.

Hola mi consulta consiste en que nos van a hacer para una casa de pueblo unos muebles de cocina y baño además de una mesa y un banco, todo ello en madera de pino macizo y pino norte. Los muebles serán de melamina blanca en el interior y de madera en el exterior con lo que tenemos que barnizarlas por nuestra cuenta. es aquí donde está nuestra duda ya que no sabemos exactamente como hacerlo, por lo que nos hemos informado sabemos que lo más recomendable es el barniz de tipo poliuretano o similar y el mejor acabado sería con pistola y dando varias manos. Lo que nos interesaría es que nos detallasen como realizar todo el proceso y a ser posible que nos indiquen los materiales a utilizar. Además de esto hemos mirado los compresores más normales que venden en cualquier centro comercial o de bricolaje así como sus accesorios pero no sabemos que características son las más adecuadas como presión, caudal, tipo de pistola, dilución del barniz, diluyente más adecuado, ...

Rogamos nos informen a ser posible de todos estos aspectos y les agradecemos de antemano toda la información que nos puedan facilitar. Un saludo y enhorabuena por la página web.

Alberto. Zaragoza (Aguilar de Campoo - Palencia) 2002.

Ante todo decirle que barnizar bien a pistola es difícil. Hay que darse cuenta que el ser barnizador es un oficio especializado, y aun con mucha experiencia hay buenos y malos barnizadores. Nosotros le podemos dar unas indicaciones básicas, pero el obtener un resultado satisfactorio dependerá de su habilidad y experiencia. Lo principal es tener un tablero de la misma madera a barnizar para hacer pruebas, practicar la técnica y conseguir una óptima regulación de la pistola. La técnica de pistolado se basa principalmente en mantener la pistola siempre perpendicular a la superficie a barnizar y a una distancia constante de entre 15 y 25 cm. Las pasadas se deben dar a una velocidad uniforme (muy importante) para depositar la misma cantidad de barniz por toda la superficie. La velocidad es proporcional a la salida de barniz, es decir, cuanto más barniz salga, más deprisa se deben dar las pasadas y viceversa. En superficies verticales se barniza moviendo la pistola en sentido horizontal, nunca de arriba a abajo. En superficies horizontales, el chorro de barniz debe formar un ángulo de 45º con la superficie. Es preferible quedarse corto de barniz (se soluciona con más pasadas), que pasarse (se pueden producir goterones, que no tienen solución). Para un buen pistolado, la pistola debe estar en perfectas condiciones y totalmente limpia. La regulación óptima de la pistola se consigue haciendo pruebas en la madera dispuesta para ello.

En cuanto a las características del compresor, debe tener una potencia mínima de unos 2 CV y una presión de 8 bares. El depósito es recomendable que tenga 25 litros de capacidad como mínimo. La pistola, debe ser de gravedad y tener un paso pequeño, entre 1,4 y 1,6 mm aproximadamente.

Para bricolaje también pueden utilizarse pistolas eléctricas que no utilizan aire, sino una bomba de alta presión que aspira el líquido, haciendo el vacío mediante un pistón al ritmo de las oscilaciones de la corriente alterna, expulsándolo a alta presión. Es muy recomendable que tenga boquilla ajustable para adaptarse mejor al objeto a pintar. El resultado con estas pistolas es muy bueno aunque algo inferior a las pistolas de aire comprimido.

La dilución del barniz depende de las especificaciones del mismo y del tipo de pistola y boquilla utilizada. Con la pistola suelen venir instrucciones con la viscosidad óptima del líquido a utilizar. Será necesario hacerse con un viscosímetro e ir añadiendo poco a poco disolvente hasta alcanzar el grado de viscosidad óptimo. Si no se dispone de viscosímetro, la viscosidad adecuada se obtiene probando en la superficie de prueba. El barniz de poliuretano debe diluirse entre un 5% y un 10% aproximadamente con disolvente. El disolvente más apropiado vendrá especificado en el bote del barniz. Conviene lijar suavemente entre mano y mano (esperando a que seque) y dar tantas manos como sea necesario (normalmente con tres será suficiente).

Gracias

Hola:

Me pongo en contacto con uds. para saber si es posible dar barniz ó goma laca con una pistola para pintar de la marca Bosch (PSP 260) que he visto en su enlace hacia la web de ésta marca. Pone allí que es válida para la proyección universal de productos viscosos y fluidos hasta 80 DIN-seg. No sé a qué se refiere y por eso la razón de mi pregunta. Puedo barnizar ? Con qué tipo de barniz ? Se puede aplicar sobre madera tintada ? Hay que emplear tapaporos? Todo lo que me puedan decir me será de utilidad.

Mil gracias

Enrique

Creemos que con esa pistola puede utilizar cualquier tipo de barniz, tinte, tapaporos, pintura, etc siempre que no sobrepase la viscosidad recomendada. Si el producto es más viscoso la pistola no podrá aplicarlo o no lo pulverizará bien. Lo que debe hacer es medir la viscosidad del producto que quiere utilizar con la probeta que trae la pistola y si es demasiado viscoso, rebajarlo con el diluyente adecuado (vendrá especificado en el bote) hasta que baje por debajo de la viscosidad recomendada. La única pega que puede haber es que necesite aplicar más manos si se rebaja mucho el producto.

En cuanto al proceso para barnizar con pistola, es el mismo que manualmente, es decir, primero tinte, después tapaporos y por último el barniz. Para pintar también es el mismo proceso que manualmente (selladora y pintura).

Gracias

S

Respetado señor le escribo desde Colombia quiero saber cual es la mejor manera de tratar los muebles rústicos si con cera de abeja o ceras comerciales y si un mueble de teca luego de aplicarle aceite de linaza se puede barnizar y cual es su forma gracias.

Lo mejor es la cera de abejas, y muchas ceras comerciales especiales para muebles, si son de calidad (p.e. de Lakeone), son de abejas. La diferencia estriba en que algunas ceras comerciales están teñidas para darle algo de tono al mueble. En resumen, lo que tiene que darle es una cera de calidad (neutra o teñida), que normalmente será totalmente natural (de abejas).
En cuanto al barnizado de la teca, después de aplicarle el inhibidor (aceite de linaza) puede barnizar normalmente con barniz sintético (imprescindible).
Gracias

S

Buenos días, necesito que ayuden a mi amiga que acaba de poner un piso de madera en su casa, pero es opaco y ella quiere abrillantarlo. Yo vengo de Venezuela y tengo parquet en mi casa, yo lo mande a plastificar y eso le da un brillo especial y es muy fácil de limpiar y lo mejor..SIEMPRE BRILLA!! ella quiere algo así, pero en este país no se si lo hacen y donde..pueden ayudarme? GRACIAS de antemano Pina Parisi

Creemos que lo que en su País (y en general en toda Sudamérica) llaman plastificado de suelos aquí se denomina barnizado con poliuretano, que es uno de los acabados más usuales y más recomendables para los suelos de madera. El poliuretano es un tipo de plástico que se desarrolló en un laboratorio de Alemania a finales de los años treinta debido a la búsqueda incesante de nuevas resinas plásticas que no estuviesen patentadas por la firma americana Du Pont. Los barnices y pinturas a base de poliuretano se utilizan en superficies donde sea necesaria una gran protección y resistencia al desgaste, como por ejemplo los suelos de madera.

En definitiva, el plastificado o barnizado con barniz de poliuretano es un acabado muy difundido en España y en todo el Mundo, y cualquier empresa que se dedique al renovado de suelos lo hará sin problema. Los poliuretanos los hay brillantes, satinados y mates, siendo los más recomendables en cuanto a protección y mantenimiento los primeros al ser más impermeables y resistentes. También los hay de uno o dos componentes y sus características técnicas y utilización se explican en varias consultas de este mismo apartado.

En España, por plastificado se entiende un tipo de tablero (normalmente aglomerado) al que se le ha recubierto con una capa plástica de melamina en colores lisos o de imitación madera o cualquier otro material.

Gracias

S

Hola en primer lugar felicitarles por la sección de trucos. Mi pegunta es que quiero dar un aspecto a la madera como de envejecida y no se como hacerlo. Esperando su respuesta reciban un cordial saludo. GRACIAS Y FELIZ AÑO NUEVO.

Con betún de judea y cera se consigue un aspecto envejecido de la madera. Si se quiere un aspecto más auténtico (abre la veta) se puede aplicar ÁCIDO NÍTRICO sin diluir. Si se quiere dar un tono algo verdoso a la madera se añade al ácido unos gramos de SULFATO DE HIERRO (media cucharilla de café o menos en un litro de ácido). La aplicación es con brocha de pelos de fibra (no cerda, pues el ácido los ataca). Debe utilizar guantes de goma, ponerse mascarilla y manejar el producto con la máxima precaución. El envejecido también se puede conseguir aplicando AGUA FUERTE.

Si no se quiere barnizar se frota con un cepillo de púas de hierro y a continuación se frota con PARAFINA. Con un fondo protector para exteriores (p.e. XYLAZEL FONDO) queda una terminación perfecta, como si se hubiera encerado. También se puede acabar con cera. Haga siempre pruebas en muestras de madera.

Gracias

Ante todo gracias por vuestra ayuda, me habéis sacado de muchas dudas y espero que de esta también.

Veréis, hemos comprado 100 vigas de pino, después de secarlas queremos envejecerlas, en principio le vamos a dar un protector de madera, y la duda viene en como conseguir que parezcan viejas, ¿Con betún de judea o con barniz de color nogal o palisandro en una o dos manos?.

Gracias.   Jesús López

Lo primero seria acabarlas con un cepillado basto y después matar los cantos vivos con una azuela. Después, si quiere, podría levantar la veta cepillando con un cepillo de acero latonado. Seguidamente podría golpear la madera y hacerle agujeros (a modo de carcoma).

Después convendría aplicar un anticarcoma, y para un acabado envejecido nosotros nos decantamos por dar un directamente un protector pigmentado o lasure (XYLAZEL LASUR) en color nogal.

Gracias

Querría saber si una madera pintada con diversos colores acrílicos puede envejecerse para dar un aspecto antiguo pero con color.

Muchas gracias

Creemos que lo mejor es dar una cera de patinar. Puede comprarla ya hecha en variedad de tonalidades o teñir una cera incolora al baño maría con betún de judea. Puede aplicarla con trapo de algodón. Haga alguna prueba primero para ver el resultado.

Saludos

S

Buenos días,

Creo que he leído todos los consejos que habéis dado sobre como teñir la madera y los procedimientos después del teñido. Quería teñir una tabla de madera (no se que tipo, tiene las vetas gruesas y muy marcadas – ¿fresno?), que creo que estaba barnizada. La he lijado y puse tinte blanco. El tinte es de marca Lakeone, habláis mucho de ella, en la muestra que ví en la web y luego en la tienda, la madera era blanca, pero la mía no ha cambiado de color. Porqué? Como puedo dar a la madera el color blanco? Que hago mal?

Saludos, Magda

Creemos que el problema viene de un insuficiente lijado. Al haber estado barnizada la madera hay que lijar mucho ya que no solo hay que quitar la capa de barniz antiguo, sino también el tapaporos que se da previamente. Si no se quita la capa de tapaporos el tinte no penetra en la madera y por tanto no se tiñe o el teñido es defectuoso. E problema viene cuando la madera es chapada y no maciza, ya que es posible que el tapaporos haya penetrado todo el grueso de la chapa y por tanto no se pueda teñir (se quitaría toda la chapa con el lijado).

Gracias

Me gustaría si se puede volver a teñir y barnizar de nuevo un mueble viejo que ya estaba teñido y barnizado sin tener que eliminar completamente el actual estropeado barniz. ¿Será suficiente con un ligero lijado?. Gracias

Lo primero que debe hacer es lijar hasta quitar completamente el barniz antiguo (no creemos que sea suficiente un ligero lijado, dependerá del tipo de barniz y las manos dadas). Para quitar el tinte existe un producto de la marca LAKEONE llamado DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS. Ahora bien, aunque quita la mayoría de los tintes aclarando la madera, no los quita todos, depende de su composición. Si este producto no le funcionase, le quedan dos alternativas: 1.- Seguir lijando hasta que desaparezca el tinte (puede que haya penetrado mucho y no pueda hacerse) y 2.-Teñir la madera encima del tinte antiguo (es válido si el color nuevo que desea es más oscuro que el antiguo), haciendo pruebas con diferentes tintes. Una vez conseguido el color deseado, deberá lijar con lana de acero muy fina (00 ó 000) en el sentido de la veta y volver a barnizar.

GRACIAS POR SU CONSULTA

Os agradecería me aconsejarais acerca de un conjunto de muebles, creo que antiguos, con tiradores de fundición sin tornillos y barnizados en color oscuro.

Tengo la intención de probar a tintarlos pero en colores llamativos (azul, verde, rojo...) pero a la vez si no es de mi agrado barnizarlos en un color bastante más claro.

En vuestra web me he informado y sé que tendré que decapar, pero me gustaría una información algo más detallada de todo el proceso de elaboración, si resultase no gustarme el tinte y... ¿volver a empezar?

Muchas gracias anticipadas. Antonio

Debe cerciorarse primero de que el tinte le va a gustar, pues el trabajo es demasiado laborioso y difícil como para volver a repetirlo.

Primero hay que decapar con decapante o pistola de aire caliente y espátula. Lo siguiente es lijar completamente hasta quitar todos los restos de barniz, tapaporos y tinte. Si tiene zonas de tallas intrincadas puede que no se pueda quitar por completo el tinte. Puede ayudarse de cepillos de nylon acoplados al taladro. También puede ayudarse de un producto de la marca LAKEONE llamado DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS para quitar el tinte, pero puede que no sea eficaz (depende del tipo de tinte).

Cuando el mueble esté totalmente crudo (acabado con lija fina y lana de acero), es el momento de teñirlo con un tinte aplicado con muñeca o trapo de algodón. Una vez teñido y cuando esté totalmente seco pase nuevamente la lana de acero. A continuación aplique una mano de tapaporos diluido con brocha y vuelva a pasar la lana de acero cuando seque. Después ya puede empezar con las manos de barniz (a brocha en el sentido de la veta), tantas como sea necesario dejando secar completamente entre mano y mano.

Gracias

Hola de nuevo, he recibido vuestro consejo.

Ya he decapado, en este caso el marco de un espejo, está en la madera, pero ha quedado bastante ennegrecido por zonas, supongo que se podrá solucionar con el producto de aclarar la madera. Las zonas ennegrecidas son muy oscuras. ¿Porqué ha ocurrido esto?

También he pensado evitar dar con el desencerador? que hay que aplicar después del decapante superactivo por que creo mejor dar lija, ¿es correcto?.

Mi idea ya decidida es aplicar un tinte verde para lo cual os explico el procedimiento que voy a seguir para su corrección si observáis que no es correcto.

Aclarar la madera, lijar y dar lana de acero, eliminar polvo, aplicar el tinte verde que mostráis en la carta de colores, aplicar pátina para envejecer sutilmente, aplicar tapaporos diluido al 50 % con disolvente, lijar suave y barnizar.

Espero no ser excesivamente molesto, pero es que tengo 4 muebles cajoneros que quiero adecuar a mi estilo y después que me saldrá su adecuación más cara que comprarlos no me gustaría estropearlos.

Muchísimas gracias de antemano. Antonio.

No sabemos a ciencia cierta que es lo que ha podido ocurrir para que la madera se ponga negra. El aclarador, puede funcionar, pero no es seguro, ya que quita el color gris que la madera a la intemperie adquiere con el tiempo, pero en su caso no sabemos si valdrá. Si no valiese, solo queda lijar hasta quitar esas partes ennegrecidas.

El desencerador no tiene sentido a no ser que las manchas sean de cera o grasientas.

Creemos que el tapaporos no agarrará encima de la pátina. Los pasos correctos serían, tinte, tapaporos, pátina y cera (o cera de patinar directamente después del tapaporos).

El barniz tampoco agarrará sobre la pátina. Si quisiera barnizar, debería olvidarse de la pátina. (tinte, tapaporos y barniz)

Gracias

S

Estimados Sres. He buscado en Internet, pero no he logrado encontrar algo sobre técnicas para lograr el acabado rústico en madera.¿Podrían orientarme al respecto?, me sería útil cualquier consejo (tintes, técnica gral., etc.) o bibliografía relacionada. Por su atención, gracias.

Guillermo del Monte

Guadalajara, Jalisco, México

La base para dar un acabado rústico a la madera es la CERA. Al querer dar un aspecto rústico, el cepillado de la madera puede ser basto a propósito (se notan imperfecciones al tacto o a simple vista) para resaltarlo. Una vez tengamos la madera, lo primero es lijar con lana de acero en el sentido de la veta para quitar el pelo. La cera se aplica con una muñeca (o trapo) de algodón (vea consulta sobre aplicación de la cera). La cera es la que dará ese aspecto rústico tan cálido y apreciado. Aunque un acabado rústico no debe ser brillante, se puede sacar algo de brillo frotando con un trapo de algodón cuando la madera haya absorbido la cera por completo. Utilice una cera de calidad cuya base sea la cera de carnauba, la cera de abejas, o alguna otra combinación con aditivos. Las ceras resultan más atractivas cuando se aplican sobre maderas duras y es el único acabado que permite ver con claridad su veta y textura. Proporcionan protección contra el calor y la humedad y su aplicación es sencillísima. En resumen, el acabado rústico es muy recomendable para un aficionado, por su sencillez de aplicación y  resultado excelente.

Para un acabado rústico envejecido se suele dar algo de tono a la madera. Puede hacerlo de varias formas:

- Teñir primero con tinte, betún de judea o nogalina y después aplicar cera incolora. El tinte, el betún de judea o la nogalina deben aplicarse con trapo o muñeca de algodón. Con este método se consigue un resultado muy bueno.

- Aplicar directamente cera de patinar en un color de su elección (es una cera teñida). Es más fácil de hacer que el anterior. Se aplica con trapo o muñeca de algodón.

- Aplicar directamente unos botes de TINTE Y CERA (de la marca Lakeone por ejemplo). Es una cera teñida muy diluida y es el acabado más fácil. Se aplica directamente con trapo o muñeca de algodón.

- Teñir cera incolora con betún de judea. Para teñirla se debe poner la cera al baño maría, y cuando esté  líquida se va echando lentamente betún de judea a la vez que se remueve constantemente hasta conseguir el tono deseado.

- Aplicar directamente un lasur (protector pigmentado, tipo Xyladecor) sobre la madera cruda. Es el acabado más común, sencillo y práctico (pues además protege la madera) cuando se quiere un acabado rústico sin complicaciones. Además, se puede dar más lasur en cualquier momento sin necesidad de lijar. Muy recomendable en vigas, por ejemplo.

Para proteger más de las manchas, (sobre todo en muebles con riesgo como mesas, encimeras, etc), después del teñido (si se tiñe) o antes de la cera (en cualquier otro caso), se puede dar un tapaporos o algún producto específico (p.e. el ANTIMANCHAS de Lakeone). Esto servirá como una barrera de protección para que las manchas no penetren.

Muchas Gracias

Hola estuve viendo la infinidad de tips que dan para el cuidado de madera y de muchas otras dudas que la gente tiene para mejorar la apariencia de sus muebles y se me hace buenísima onda que tengan buena bibra.

Mi pregunta o duda es la siguiente, quiero pintar varios muebles rústicos que tengo porque los tuve que lijar pues cuando me los trajo la fletera me los mancharon y no les di muy profundo el lijado pues se ve casi del color que según me los pintaron muy claros nada mas supe que estaban pintados porque las cabeceras de las camas estaban como muy aceitosas, en fin pregunté a una persona que pinta muebles y me aconsejo que lo hiciera con chapopote no se si lo conocen es como lo negro que le ponen cuando hacen las carreteras , bueno que ponga chapopote y lo disuelva con aguarrás y así yo valla diluyendo asta obtener el color que yo quiera, el señor tenia un mueble y se miraba bien del color que  a mi me gustaría pero crees que no quedaría muy negro???

porque pregunte en una ferretería sobre los tintes de aceite y la verdad se me hicieron caros y es que son muchos muebles y busque cera tenida pero no encontré y encontré solo cera sin color me supongo que esa me servirá para darle el acabado final, y otra cosa si no le pongo el tapaporos se me deteriorará la madera conforme pasa el tiempo?

Es que es muy difícil de conseguirla pues yo vivo en usa y las cosas que ocupo las compro en Tijuana y ahí no tienen muchos pues lo rústicos y muchas cosas lo compran del interior de la republica mexicana.

Muchas gracias espero su pronta respuesta sobre el chapopote o brea también conocido

gracias saludos kary

Creemos que si puede teñir con chapapote pues es muy similar al betún de judea, producto que se utiliza para teñir y envejecer muebles. El que quede más o menos oscuro dependerá de cuanto diluya el chapapote con el aguarrás. Lo que es importante es lijar a fondo para que el pigmento sea absorbido por la madera. No debe dar ningún producto (tapaporos, selladora, etc) antes del chapapote. Después de que seque el chapapote puede darles un acabado a la cera para que queden con esa apariencia rústica que busca.

Gracias

S

Hola, me gustaría saber, si para obtener un aspecto rústico tengo que utilizar tinte y cera, o únicamente con la cera queda bien. También quiero saber si para un acabado fácil con los productos LAKEONE, tengo que utilizar tinte y cera, o con uno solo me vale.

Muchas Gracias

Para obtener un aspecto rústico solo hace falta aplicar cera. El tinte sirve para cambiar el color de la madera cruda si éste no es de su agrado o si no combina bien con otros muebles de la estancia. Primero debe lijar con lana de acero en el sentido de la veta y dar el tinte con brocha o muñeca de algodón, y cuando seque, volver a lijar y aplicar la cera con un trapo de algodón. La ventaja del producto de LAKEONE llamado TINTE Y CERA es que reduce estas dos operaciones a una sola. Es decir es como si le diese una cera ya teñida. Pero LAKEONE también tiene el TINTE y la CERA por separado.

Muchas Gracias

He comprado unos muebles de madera de pino al natural y quiero darles un acabado rústico nogal oscuro.

Lo primero que he hecho es teñir la madera en el color que me gusta, posteriormente ¿Es necesario fondear? o directamente aplico Tinte/Cera LAKEONE. He probado fondeando, lijando con lana de acero y aplicando la cera con brocha, después espero un rato y froto con trapo, pero no me queda un aspecto uniforme ¿Que puedo Hacer?. Gracias.

Si aplica tinte/cera no debe fondear (suponemos que se refiere a dar un fondo tapaporos) ya que de lo contrario el tinte no penetrará bien en la madera. Con tinte/cera solo debe dar este producto y luego frotar con un trapo limpio y seco de algodón si quiere sacar algo de brillo. El tinte siempre es lo primero.

Si ya le ha dado tinte, deberá dar después un tapaporos (en muebles con riesgo de ser manchados como encimeras y mesas) y por último la cera incolora o con color (si quiere darle más tono). Si los muebles no tienen riesgo de mancharse (estanterías, lámparas, etc) puede aplicar directamente cera después del tinte.

Gracias

Lo primero saludos y felicidades por este espacio.

Estoy haciendo un marco para un espejo con roble americano, y quiero aplicarle un tinte, luego un tapaporos y al final cera de patinar.¿La cera de patinar tiene que ser del mismo tono que el tinte que he utilizado?

Por otra parte tengo un banco antiguo que esta barnizado pero no se que clase de madera es. Si lo lijo hasta dejar la madera limpia del todo y le hago el mismo proceso que al marco, utilizando el mismo proceso y tono de tinte ¿me quedaran los dos muebles con el mismo tono o el ser maderas diferentes se notará mucho?

Gracias de antemano por su contestación.

Puede utilizar una cera incolora o natural ya que la madera ha sido teñida con anterioridad. Ésta le dará un tono cálido y una pátina de anticuario. Tambien podría aplicarle una cera de patinar con color (igual o diferente). Normalmente se da del mismo color para obtener más tono, pero puede darse de otro color para obtener un resultado diferente (conviene hacer alguna prueba previa). En cuanto a su segunda pregunta, sin el tono de la madera es parecido, no se notará mucho. De todas formas, lo mejor es probar con diferentes tintes (diluyéndolo más o menos) hasta igualar lo más posible ambas maderas.

Gracias

Hola. Me dirijo a Ud. con una preocupación, hace unos días e instalado friso en una habitación infantil, y no tengo ni idea de como debo pintarlo . Para poneros en antecedentes , lo que e instalado es friso de madera de pino sin tratar  eso si esta lijada. La medida a la que e instalado el friso es de 1,17 m. y cada tablilla tiene 0,9 cm.  Mi pregunta es la siguiente :

¿He oído que se puede aplicar un tinte que no tape la veta de la madera , y luego se le da  una cera especial para madera ? ¿Me podíais explicar como se hace  ese trabajo, y como puedo saber como se llaman esos productos ? ¿Realmente creéis que quedara bien en una habitación infantil ?

De todas maneras estoy abierto a todo tipo de consejo , si bien creéis que es mejor otra cosa.

Con mucho agradecimiento  Alvaro 

El acabado que comenta (tinte y cera) puede quedar perfecto en un friso para cualquier tipo de habitación. Los tintes para madera los hay en colores madera (nogal, roble, etc) o en colores lisos (verde, azul, etc, más indicados quizás para una habitación infantil) y ninguno tapa la veta de la madera. Utilice preferiblemente tinte soluble en agua por su facilidad de aplicación. Para aplicarlo debe frotar con una muñeca o trapo de algodón empapado en tinte en el sentido de la veta. Haga pruebas en un trozo de madera sobrante diluyendo más o menos el tinte hasta dar con el color adecuado. Una vez teñido el friso y cuando esté seco, deberá aplicar la cera (cera natural) del mismo modo (frotando con muñeca o trapo de algodón). Si luego quiere sacar algo de brillo deberá frotar enérgicamente con un trapo limpio y seco. Como ve, la aplicación es muy sencilla y el resultado óptimo, por lo que se lo recomendamos totalmente.

Gracias

Hola soy Antonio
He restaurado una silla con tinte y cera.
me han comentado que me quedaría aun mejor y la rematara con goma laca ¿que os parece? y como se diluye y se usa. Tengo un frasco de 100 ml de goma laca Titán. Un saludo y gracias.

Creemos que una vez ha dado cera, no es posible barnizar ni con goma laca ni con ningún otro tipo de barniz, pues no se fijará bien en la madera. Debería intentar quitar primero la cera aplicando un desencerador (por ejemplo de Lakeone), pero puede que este producto modifique también el tinte, por lo que habría que lijar hasta hacerlo desaparecer para volver a teñir. Por tanto, creemos que lo mejor es dejarla tal y como está y darle más cera de vez en cuando. Si quiere sacar algo de brillo, frote enérgicamente la madera con un trapo de algodón limpio y seco.
En cuanto a como barnizar con goma laca vea la consulta BARNIZADO A MUÑEQUILLA en esta misma sección.
Gracias

Los felicito por su pagina. Quisiera saber que puedo hacer porque luego de que le aplique tinte (nogal y negro) a un mueble previamente lijado, al aplicar la cera esta levanto todo el color y se le hacen unas vetas mas blancas. Que pudo haber pasado y como lo resuelvo? Gracias por su ayuda.

Daniela de Caracas, Venezuela

Se nos ocurren como posibles causas las siguientes:

1.- Tinte en mal estado.

2.- No se ha dejado secar el tinte completamente.

3.- Si el mueble tenía ya un acabado, la razón puede ser que no se lijó lo suficiente, y aunque a la vista estaba perfectamente lijado, no se quitó completamente el tapaporos que seguramente tenía. El tapaporos impide la penetración del pigmento, y al aplicar cera encima, el pigmento es arrastrado.

En cualquier caso, la solución es lijar completamente hasta quitar el tapaporos y repetir la operación.

Gracias

S

Hola, no tengo experiencia alguna en pintar nada, pero mi novio ha trabajado de pintor de brocha gorda en alguna ocasión y nos hacía ilusión pintar nosotros mismos el armario empotrado de dm de nuestra habitación. Todas las paredes de la casa están pintadas en blanco y nos gustaría que el armario diera un toque especial y más cálido al dormitorio. Alguna vez he visto en algún restaurante una puerta pintada con un efecto como envejecido, se ven los trazos de la brocha que se ha usado para barnizar de un tono más oscuro al de la pintura base. No sé si se me ha entendido lo que intento explicar. Si me habéis entendido, me gustaría saber qué tenemos que hacer con el armario paso a paso, cómo se le llama a este efecto y qué materiales debemos usar.

Muchísimas gracias. MonTse PeDrós.

La verdad es que no entendemos bien el efecto que desea conseguir pues habla de los trazos de la brocha al barnizar? sobre una pintura base. Si se refiere al efecto envejecido que presentan los muebles provenzales, en el que se ven zonas de la pintura base y zonas de otro color, se consigue de la siguiente forma:

Primero se da una selladora al DM. Una vez seca se pinta del color base con pintura mate al agua. Cuando seque esta pintura se pinta encima con otro color (también mate al agua) buscando un contraste bonito. Después de 10 minutos, y con un estropajo mojado con agua, se frota de forma irregular toda la superficie de forma que aparezca por zonas la pintura base. Aquí es donde entra en juego la habilidad de cada uno para conseguir el efecto deseado. Una vez conseguido el efecto y cuando la pintura haya secado completamente, se da un barniz incoloro al agua para proteger la pintura y que no se deteriore con el tiempo. Para conseguir este efecto con un resultado seguro, y con unos tonos adecuados, recomendamos los productos de Lakeone siguientes:

Primaire Meubles de Provence. Es una selladora al agua especial para la pintura meubles de provence.

Meubles de Provence. Es una pintura mate especial para conseguir el efecto de los muebles provenzales.

Protecteur pour Meubles de Provence. Es un barniz incoloro al agua especial para esta pintura.

Si quiere más datos sobre características de estos productos y fotos de acabados visite la página de Lakeone ().

Gracias

Hola tengo una duda que espero me puedan resolver mis muebles de cocina son provenzales y tienen 17 años están tintados en color avellana me los construyó mi cuñado pero quisiera cambiar el color me gustarían en verde pues mi casa nueva tiene los azulejos blancos tendría que lijarlos o podría darle una mano de selladora y luego pintar de verde y sacarle el blanco con lanilla de acero para darle efecto desgastado que pintura tendría que usar pues en las cocinas siempre hay grasas que limpiar sin que se dañe la pintura ni el mueble

Puede hacer ese trabajo simplemente con esmalte acrílico (al agua) de calidad. Es necesario que sea acrílico para que no pueda atacar al barniz. No es necesaria la selladora. Nosotros lo que haríamos sería primero pasar una lija fina por todos los muebles con el fin de que la pintura agarre bien. A continuación y una vez limpiado el polvo generado empezar a pintar con esmalte acrílico blanco. Un vez bien pintados de blanco y cuando la pintura estuviera totalmente seca empezaríamos a pintar de verde. A partir de aquí tiene dos opciones:

1.- No dejar secar completamente la pintura verde y pasar un estropajo mojado con agua con el fin de ir sacando el color blanco que está por debajo.

2.- Esperar a que seque completamente la pintura verde y frotar después con un estropajo metálico (tipo nanas) para sacar el color base.

Este tipo de acabado desgastado se llama provenzal, y el que quede mejor o peor, depende principalmente de la habilidad al pasar el estropajo. Debe pasarse más por los cantos y molduras que por las zonas planas, para que quede más auténtico.

Si el trabajo se realiza con pinturas mates, será conveniente proteger el acabado con un barniz al agua (imprescindible) pues si se manchase, las manchas se quitarían con dificultad. Con esmaltes satinados o brillantes no hará falta. Los esmaltes acrílicos de calidad (Bruguer, Titán, etc) aguantan perfectamente el trato que se da en una cocina, por lo que no tiene por qué preocuparse en este sentido.

Gracias

Hola,

Tengo una duda respecto a la aplicación de la pintura lakeone acabado "muebles de provenza". He seguido todos los pasos tal y como se describen en el envase (y que coinciden con los de su consultorio), pero en ningún momento dicen si la aplicación se realiza con brocha o con rodillo.

Al utilizar la brocha, como la pintura es muy espesa, quedan " las rayas" de la brocha, así que para conseguir un buen efecto hay que realizar todos los trazos en la misma dirección para que no se noten "los brochazos". Luego he probado con un rodillo especial para lacar (tipo mohair creo), al aplicarlo sobre la superficie lisa, quedan como unas pequeñas olitas, no queda totalmente liso. He probado a lijarlo con la 000 y así consigo una textura mas suave al tacto, pero no puedo ni eliminar los brochazos ni las olitas.

Como lo que intento pintar es una mesilla de noche con patas torneadas, es bastante complicado el uso del rodillo, mi pregunta es ¿como hacer para que el acabado sea uniforme?,

Muchas Gracias,

Marimen.

La aplicación de este producto es con brocha y efectivamente debe realizar los trazos en la misma dirección. No es un acabado totalmente liso ya que es un acabado rústico y los trazos siempre se notan algo. De todas formas si se notasen demasiado los brochazos podría ser debido a una temperatura de secado demasiado alta. Haga el trabajo a una temperatura ambiente de alrededor de 20ºC. También puede disminuir las marcas de brochazos diluyendo mínimamente el producto con agua, pero se puede desvirtuar el acabado.

Saludos

S

Quería saber que me daría un terminado mas fino sobre una madera, con mas brillo, si utilizar pintura esmalte negro y luego una o dos capas de laca o directamente pintar con laca de color negro, muchas gracias   PABLO

La laca auténtica está en la actualidad prácticamente en desuso y solo la utilizan pequeños artesanos para acabado de muebles de alta gama o los luthieres para sus instrumentos musicales. Incluso la laca china está en decadencia. Lo que hoy entendemos por lacado no tiene nada que ver con este arte milenario tan difícil de conseguir. En China, Japón y otros países de Asia existen escuelas de oficios dedicadas exclusivamente a la enseñanza del lacado. Por lo tanto, primeramente nos permitimos dar una serie de definiciones de los principales productos para el acabado de la madera y así aclarar conceptos.
TINTE O COLORANTE. El tinte tiene por objeto cambiar el color de algún objeto o sustancia introduciéndose en el mismo. Puede ser sólido (anilinas, tierras naturales,etc) para mezclar en un disolvente (agua o alcohol normalmente) o puede venir ya mezclado (líquido). No forma capa y sirve para colorear líquidos, pinturas y objetos porosos. En una madera, el tinte dejará ver la veta pues se introduce en el poro.
BARNIZ. Disolución de una o más sustancias resinosas en un líquido que al aire se volatiliza o se deseca. Este líquido normalmente es agua (barniz acrílico) o aguarrás (barniz sintético). Al secarse el disolvente, se origina una película insoluble en agua, adherente, dura y transparente (el barniz no lleva pigmentos).  El objetivo del barniz es preservar los objetos y superficies pintadas, las maderas, los metales, etc, de la acción de la atmósfera, del polvo y las manchas. También tiene una finalidad decorativa al adquirir mayor lustre los objetos barnizados.
BARNIZ-TINTE. Es un barniz pigmentado, es decir con color. Tiene por objeto simplificar el teñido y el barnizado ya que aglutina estas dos operaciones en una sola, pero el acabado que se consigue es inferior al que se puede conseguir primero tiñendo y después barnizando.
PINTURA. Es cualquier preparado líquido más o menos espeso que proporciona una capa opaca de color sobre un objeto o superficie. El objetivo de la pintura es decorar (cambiar el color), pero también proteger un objeto. Por pintura se entiende normalmente la pintura para paredes y techos. La pintura puede ser acrílica (el disolvente utilizado es el agua) o sintética (el disolvente utilizado es una mezcla de hidrocarburos.
ESMALTE. Es un barniz vítreo que por medio de la fusión (con calor en un horno) se adhiere a la porcelana, loza, metales y otras sustancias elaboradas. Por esmalte también se entiende una pintura de gran calidad, que destaca por su acabado terso, buena nivelación de la superficie, gran opacidad, dureza y resistencia. Esta mayor calidad se consigue utilizando mejores y más seleccionadas resinas. El esmalte puede ser también acrílico o sintético.
LACA.
La laca es una sustancia resinosa, traslúcida y quebradiza que se forma en las ramas de varios árboles de la India con la exudación que producen las picaduras de unos insectos (cochinillas de la laca), y los restos de estos mismos animales que mueren envueltos en el líquido que hacen fluir. La laca es una acabado fino, muy duro y que perdura en el tiempo sin deteriorarse más que ningún otro. Pero, hoy en día, al hablar de laca nos referimos a un esmalte (brillante o satinado) de máxima calidad. Algunas marcas muy conocidas han tenido que retirar de sus botes la palabra LACA pues se estaba confundiendo al consumidor, ya que en realidad se trataba de esmaltes.
GOMA LACA. La goma laca es laca refinada en estado sólido y lista para usar. Se utiliza mezclada con alcohol y se suele aplicar cor un trapo o muñeca de algodón (barnizado a muñequilla).

ACEITE. Es un líquido graso más o menos denso que se obtiene del reino mineral (aceite de petróleo, de hulla, de lignito, de turba), del reino animal (aceite de hígado de bacalao, aceite de foca, etc) o del reino vegetal (de oliva, de cacahuete, de soja, de algodón, de nueces, de almendras, de coco, de linaza, de teca, etc). También se puede obtener sintéticamente. Para acabado de la madera se utilizan aceites vegetales, siendo los más conocidos el de teca y el de linaza. 
CERA. Sustancia sólida, blanda, amarillenta y fundible que segregan las abejas para formar las celdillas de los panales y que se emplea principalmente para hacer velas. También la fabrican algunos otros insectos. La cera se puede teñir (con tinte y al baño maría) para dar otro tono al acabado.

PROTECTOR DE FONDO. Aunque es más bien un tratamiento que se puede dar a cualquier madera antes de dar el acabado, puede considerarse también un acabado ya que la madera puede dejarse solo con este tratamiento en interior o también en exterior si no le da el Sol directamente. Es una imprimación de fondo  que impregna la madera protegiéndola contra hongos de pudrición y azulado, contra la carcoma y xilófagos en general y contra la humedad. Actúa por el sistema de poro abierto: permite transpirar a la madera y no evita la evaporación natural. No forma capa, por lo que se puede dar más producto en cualquier momento sin necesidad de lijar, rascar ni decapar.

LASUR. El lasur es un protector pigmentado, es decir reúne las características del protector de fondo, pero además protege de la fotodegradación que producen los rayos del Sol, al llevar pigmentos. Es un acabado muy indicado para maderas en exterior y para decoraciones rústicas, tanto de interior como de exterior. Actúa también por el sistema de poro abierto: permite transpirar a la madera y no evita la evaporación natural. No forma capa, por lo que se puede dar más producto en cualquier momento sin necesidad de lijar, rascar ni decapar.

Una vez vistas estas definiciones, creemos que en su caso lo que debe hacer es lacar con un esmalte de gran calidad (marca conocida) y si el acabado por si solo no le convence, dar alguna mano de barniz acrílico encima. Para que el lacado sea bueno es muy importante la preparación de la superficie (lijado muy fino y acabado con lana de acero 00) y la herramienta a utilizar. Lo mejor es la pistola, después el rodillo (de mohair a ser posible) y  por último la brocha (de cerdas naturales a ser posible).
Gracias
BRICOTODO

S

Tengo un juego de muebles de dormitorio hecho en roble y le he quitado el lustre. Ahora deseo encerarlo con cera de abejas (cera virgen), pero desconozco cómo es la técnica. Agradecería me lo expliquen.

Daniel De Bona La Plata - Argentina

Aunque la cera se puede aplicar directamente a la madera, es aconsejable sellar la superficie primero con un barniz diluido o un tapaporos sobre todo en muebles con riesgo de ser manchados (mesas, encimeras, etc). De esta forma, se forma una barrera de protección que impide que la suciedad o los líquidos penetren en la madera, permitiendo de paso un ahorro de cera, ya que la primera capa no será tan absorbida por la madera, en especial si es líquida. Después lije con lana de acero muy fina en el sentido de la fibra. Aplique la primera capa de cera a brocha si es líquida, o con un paño suave y movimientos circulares primero y luego rectos en el sentido de la fibra, si la cera es sólida. Una hora más tarde saque brillo a la cera y aplique una fina capa con el paño en el sentido de la fibra solamente. De una tercera mano de la misma forma si es necesario. Deje secar varias horas y bruña la superficie enérgicamente con una bayeta suave y limpia. Si la cera es en pasta, utilice lana de acero muy fina (000) en sentido de la veta y pula con un paño suave.

Muchas Gracias

Acabo de adquirir unos muebles de madera de pino teñida, sin protección alguna, son de tipo rústico y me dicen que les de cera varias veces, pero yo temo que, sobre todo en las mesas, una de comer y otra auxiliar de sofá, se les queden las marcas de vasos, platos o lo que sea.

¿Hay algún barniz mate o satinado suficientemente duro que las proteja de manchas y a la vez les respete el estilo?¿Podría dárselo en las tapas de las mesas y en la de la alacena únicamente? ¿Debería darles antes tapaporos?

Les agradezco enormemente su atención. Un saludo

CARMEN SANZ

No hay ningún barniz que respete el estilo rústico. Lo que debe hacer es dar un tapaporos o mejor aún un producto específico como por ejemplo el ANTIMANCHAS de la marca Lakeone antes de dar la cera. Este producto es un sellador de fondo que evita que se manche y se ensucie la madera. Se aplica con muñeca de algodón y después se pasa una lana de acero (000). Conviene dar dos aplicaciones antes de empezar a encerar.  

El problema en su caso puede ser que sus muebles ya estén encerados, por lo que debería quitar primero la cera con un desencerador (p.e. el DESENCERADOR SUPER LIMPIADOR de Lakeone) antes de dar el tapaporos o sellador de fondo, pues de lo contrario no se fijaría este producto.

Gracias

S

Estimados amigos:

Antes de todo me gustaría  felicitarles por la pagina que tienen, ya que es de una gran ayuda para los amantes del bricolaje y la restauración. Les escribo debido a que recientemente he hecho unas ceras para madera mediante aguarrás y cera virgen, las cuales  me han quedado muy bien por cierto. Bueno el problema que yo tengo es que a estas ceras le quiero dar un tono nogal y otro caoba para unos muebles que tengo en casa, pero he hecho multitud de pruebas con anilinas y el resultado es muy malo ya que estas anilinas no son solubles en la cera. Saben ustedes que puedo echar en la cera para dar el color de nogal y caoba? donde lo puedo conseguir?. Espero me puedan ayudar ya que he mirado en muchos sitios y nadie me da una solución.

Dándoles las gracias por anticipado les saluda. Pedro Muelas

Las anilinas suelen ser solubles en agua o en alcohol, dependiendo del tipo, y no son solubles en aguarrás. La cera la puede tintar perfectamente con betún de judea o con pátina color pardo (ambas de la marca Mongay) que están disueltas en aguarrás. También puede probar a mezclarla con algún tinte al disolvente que, aunque en este caso no estamos seguros del resultado, creemos que no hay problema. Otra solución es utilizar tierras naturales en polvo (por ejemplo de la marca Lakeone) que son solubles en cualquier sustancia. En todos los casos deberá poner la cera al baño maría para que se haga líquida, e ir echando el tinte poco a poco removiendo constantemente.

Gracias

S

Si son tan amables de contestarme, quería saber que se entiende por acabado decapé, ya que unos me dicen una cosa y otros otra y nadie sabe decírmelo con seguridad.

Un saludo, Leyre

El acabado decapé se obtiene en maderas de marcado contraste de veta (árboles con anillos de crecimiento muy marcados) y consiste en tintar, generalmente de blanco, solamente la veta oscura. El castaño, el roble, el olmo y el fresno son maderas muy adecuadas para este fin. En general, sirven todas las frondosas que crezcan en climas donde se distingan claramente invierno y verano, ó estación seca y estación lluviosa. La diferencia de contraste entre la veta clara y la oscura o, lo que es lo mismo, entre la veta menos porosa y más porosa hace que el producto que apliquemos sea más absorbido por una que por otra, tiñéndose sólo la que más absorbe si retiramos el producto a tiempo. Para su aplicación práctica, lo primero que debemos hacer es levantar la veta (la veta oscura es más dura) mediante un intenso cepillado con un cepillo de púas de acero latonado. Después daremos una base selladora o tapaporos con muñeca de algodón. Una vez seca aplicaremos con brocha y de manera abundante un producto especial (cerusa) que es como una cera blanca muy líquida (puede teñirse con colorantes universales) que será absorbida por las vetas. Sin esperar a que seque deberemos quitar el sobrante con espátula. Después de 12 horas de secado, hay que limpiar con una muñeca de algodón empapada en aguarrás. De esta forma habremos teñido con la cerusa únicamente las vetas más porosas.

Hola!

Mi nombre es Marina, y me comunico desde Argentina. Debo decirles que son una verdadera enciclopedia, y que aprendí muchísimo leyendo las consultas. Les agradezco de todo corazón que hayan tenido la magnífica idea de publicar las respuestas  para que todos tengamos acceso a ellas (cosa que no todos hacen).
Mis dudas (de principiante) son las siguientes:

1- Voy a reciclar un mueble antiguo, casi seguramente con una pátina blanca (creo que ustedes llaman decapé, cepillo de acero y todo eso). Leí que se realiza con un producto llamado cerusa, pero en mi país jamás oí nombrar este material. Me gustaría saber si puedo reemplazarlo con cera teñida de blanco y con qué materiales puedo teñirla (pigmentos?, oleos?) Lo obligado debe ser una pátina a la cera blanca, pero con la crisis y devaluación, y enfrentada a un mueble de grandes dimensiones, me resultaría demasiado caro.
2- Leí muchísimos consejos acerca de maderas nobles, pero acá la ya mencionada crisis nos tiene obligados al uso de muebles fabricados con un material que llamamos fibrofácil, una especie de aglomerado muy compacto y muy blando para trabajar. Tengo ante a mí un ropero de este material que ni siquiera está enchapado. Intentamos barnizarlo pero fue imposible, parece que el barniz en algunos sectores se corre y chorrea, y en otros sectores se absorbe. Estando en este punto, y fuera de toda posibilidad hacerle un enchapado, ¿tendrían ustedes alguna idea o sugerencia que pueda intentar? ¡Por favor, antes de que lo haga astillas y lo prenda fuego!!!!!

Desde ya, muchas gracias.

Le contesto a sus preguntas:
1.- Aunque la Cerusa es el producto ideal para hacer el decapé ya que es específico para ello, creemos que no hay problema en utilizar una cera muy diluida con aguarrás y teñida con tierras naturales (escayola, talco o yeso, por ejemplo).
2.- Creemos que el fibrofácil es MDF (tableros de fibras de densidad media). El problema de estos tableros es que, debido a su alta porosidad, solo se pueden barnizar decentemente con barnices de poliéster, y estos barnices son de difícil utilización por aficionados. Es mucho más recomendable lacarlo. Lea la consulta BARNIZADO DE MDF en el apartado ACABADOS DE LA MADERA y saldrá de dudas.
Gracias

Voy a realizar unas mesillas de madera de pino macizo y tenia la intención de acabarlas con decapé. ¿Queda bien el decapé en madera de pino?¿Hay alguna otra manera de acabarlas para que queden lo mas naturales (rusticas) posibles sin que el color del pino se oscurezca?

Muchas gracias. Carlos. Madrid.

Aunque no es la madera más indicada para hacer un decapé, el pino puede valer perfectamente sobre todo si lo elige con la veta muy marcada. Con el decapé lo que conseguirá es teñir la veta oscura de blanco. Para un acabado rústico lo que se utiliza es la cera. Aplique una cera de calidad natural (sin color) en pasta con un paño o una muñeca de algodón. La aplicación de cera aunque sea natural oscurece levemente la madera. Para un acabado más rústico (envejecido) se suele mezclar la cera con un poco de betún de judea poniéndolo al baño maría. Pero si quiere un tono muy claro no hay inconveniente en aplicar sólo la cera directamente. De todas formas, todas las maderas se oscurecen algo superficialmente con el tiempo por la acción de la luz, y sobre esto no hay remedio posible.

Gracias

S

Muchas gracias por vuestro espléndido trabajo.
Voy a acuchillar el parquet de mi casa, que es de madera de elondo. Me proponen utilizar como barniz poliuretano o formol. ¿Qué diferencias hay entre ambos barnices? ¿Hay otros tipos de barnices que deba considerar? ¿Cuál me aconsejáis que utilice?

El barniz de poliuretano es mucho más conveniente en su caso (madera tropical) y en general podemos decir que es mejor barniz que el de urea-formol (y mucho más caro, hasta tres veces más).
El barniz de urea-formol se obtiene por condensación de urea y formol y endurecimiento en frío por la acción de un catalizador (ácido clorhídrico o fosfórico). Es de dos componentes y sus características más destacadas son la gran dureza que adquiere, el acabado transparente y su bajo costo, pero presenta varios inconvenientes:
- Esa gran dureza implica también más fragilidad, por lo que puede agrietarse con el tiempo o con los golpes producidos.
- Pueden provocar irritaciones oculares y tienen un fortísimo olor que provoca que donde se aplique no pueden vivir personas durante varios días.
- El aspecto de la película es algo inferior a los poliuretanos, y además en acabados pulidos aparecen con frecuencia variaciones de color.
- Tiene menor resistencia a muchos agentes que el de poliuretano. Son sensibles al agua.
-
Al ser de dos componentes, su aplicación es más engorrosa que los poliuretanos monocomponente.
El barniz de poliuretano resulta de una reacción de adición entre un compuesto con hidrógenos activos y un poliisocianato. Puede ser de uno o dos componentes.
La primera ventaja se produce en los que son de un solo componente por su fácil aplicación. Además el poliuretano tiene una excelente adherencia y es un barniz muy duro y elástico, por lo que tiene una elevada resistencia a los choques y golpes, a la abrasión y al rayado. No se mancha al contacto con productos de uso doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tiene buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Es totalmente lavable con agua, jabón o detergentes. Su principal inconveniente es una ligera tendencia al amarilleo.
En resumen, creemos que si puede permitirse la diferencia de precio, no debe dudar, y debe aplicar un barniz de poliuretano de uno o dos componentes.
Gracias

Hola
He instalado en un salón de 40 m2 un suelo de tarima de pino norte de 22 mm sobre rastreles. Ahora tengo que barnizarlo y me gustaría  me aconsejéis sobre los productos y  los pasos a seguir en todo el proceso:
- Número de  lijados que se deben de dar y en que momento.
- Se puede aplicar un  tinte para oscurecer la madera o es mejor dejarla en su color natural.
- ¿ Es necesario aplicar un anticarcoma y tapaporos?.
- ¿ Qué tipo de barniz y cuantas manos debo de dar, va a ser  un suelo muy "troteado"?.
Un saludo y muchas gracias.
Antonio.

Lo más aconsejable para un aficionado es barnizar con un barniz de poliuretano monocomponente para suelos como por ejemplo el BARNIZ PRESIDENTE de la marca Bruguer. Estos barnices tienen muy buena dureza, elasticidad y transparencia, y aguantan el contacto con numerosos productos domésticos (leche, vinos, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc) y también disolventes y combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gas-oil, etc. Son totalmente lavables con agua, jabón o detergentes.
No hay problema en teñir el suelo antes de barnizar. Utilice preferiblemente algún tinte al disolvente. Anticarcoma no es necesario darle, pues el propio barniz ya es una barrera de protección contra la carcoma, pero no habría inconveniente en dárselo para conseguir una mayor protección (XYLAZEL CARCOMAS de la marca Xylazel, por ejemplo). Lo que nunca se debe dar a un suelo es tapaporos, pues el barniz para suelos es muy duro y al estar constantemente sometido a pisadas, podría desprenderse.
APLICACIÓN. El suelo debe estar bien lijado (acabado con lija fina) y suave al tacto. Debe estar perfectamente limpio de polvo y completamente seco. El polvo puede quitarse con aspirador o con un paño húmedo, dejando posteriormente que se seque completamente. Aplicar una primera mano diluida un 10-15 % con el disolvente que recomiende el fabricante en el bote (disolvente Bruguer si utiliza barniz Presidente). Transcurridas 20 horas debe lijar suavemente la superficie y eliminar el polvo generado por aspiración o soplado preferentemente. A continuación ya se pueden dar las manos necesarias (entre 2 y 3) sin necesidad de diluir el barniz, esperando entre mano y mano un mínimo de 10 horas y un máximo de 48 horas. Lo más recomendable es esperar 24 horas entre mano y mano para que el suelo se pueda pisar sin problemas. No conviene esperar más de 48 horas para que la capa anterior de barniz no esté completamente seca. Utilice una brocha específica para barnizar suelos.

Si el suelo fuese de pequeñas tablillas en diferentes direcciones (parquet) debe echar el barniz en el suelo (una cantidad como para 1 m²) y extenderlo con la brocha con movimientos de media luna moviendo solo el antebrazo. Si el suelo fuese de tablas en un solo sentido (como la mayoría de las tarimas) debe barnizar directamente en el sentido de la veta.
Gracias

Hola.

Tengo parquet en toda la casa (excepto cocina y baños) y en los lugares de mucho paso, se ha gastado el barniz, quedando la madera desprotegida, y en otros sitios, el barniz se ha vuelto poroso. ¿puedo hacer un lijado (con lijadora o manual) por dependencias, para después aplicar un buen barniz con brocha, sin necesidad de acuchillarlo todo? ¿qué marca y tipo de barniz me recomendáis? Espero vuestras noticias con impaciencia, y gracias por vuestros fantásticos consejos.

Un abrazo y hasta pronto. Javier

Se puede perfectamente, pero no espere un resultado perfecto si solo lija algunas zonas y no toda la habitación. Utilice para lijar zonas pequeñas una lijadora rotoorbital. Para lijar una habitación entera es preferible una lijadora de suelos, aunque con mucho más trabajo también se podría hacer con la rotoorbital. Siempre se van a notar las zonas que lije y barnice de nuevo pues el barniz tiende a amarillear con el tiempo y la madera se oscurece por acción de la luz, por lo que las zonas nuevas quedarán algo más claras. En cuanto al barniz, le recomendamos uno de poliuretano monocomponente de calidad como por ejemplo el BARNIZ PRESIDENTE de la marca Bruguer.
Gracias

Buenas.

He acuchillado el parquet y están acabando de barnizarlo con poliuretano. Cuanto tiempo es conveniente estar sin pisar y cuanto para realizar una mudanza.

Gracias por todo. 

Aunque depende de la marca, composición del barniz, aplicación, temperatura, ventilación y humedad ambiente, como norma general puede decirse que para pisar debe transcurrir un día al menos y para hacer la mudanza unos 3 días. Estos barnices (poliuretanos) alcanzan su máxima dureza transcurridos 7 - 15 días, por lo que conviene no darle malos tratos (arrastrar muebles, etc) hasta entonces.

Gracias

Hola,
Me compré un piso hace un año, es un dúplex y la parte de arriba es un entarimado de parquet de unos 4 o 5 m2. El parquet lo ví un poco sin vida por lo que procedí a barnizarlo en mate, al principio quedó muy bien pero se está levantando por todas partes. ¿ Qué puedo hacer?.
Gracias, Eva

El problema puede estar en el tipo de barniz, ya que un barniz mate no es el más adecuado para suelos (es muy permeable). Lo que debe hacer es volver a lijar y barnizar con un barniz de poliuretano (satinado o brillante) de calidad (marca conocida).
Gracias

Hola, afortunadamente he encontrado vuestra WEB con tantos consejos útiles, que además me está sirviendo para encontrar y realizar unos trabajillos de restauración que voy a empezar, pero en esta ocasión recurro a vosotros por un problema diferente agradecería una respuesta lo más rápida posible, y sobre todo resolutoria porque la obra de mi casa se está dilatando, bastante,  va para 9 meses, espero pronto poder dar LA luz, ... y entonces ver todo + o - normal.

Mi problema es con el barnizado del parquet de roble. Han aplicado un barniz mate (no me fío mucho y quizás no sea mate, si no satinado) es de la Marca Lyssolen, son dos componentes que se han de mezclar en partes iguales a la hora de aplicarlo. Primero, el mate, no es del todo mate, tiene algo de brillo, vamos que lo que decía, parece satinado. Segundo, en diferentes sitios han quedado como birriagos o restregones, como cuando limpias algo con un paño mojado y no le das a toda la superficie por igual, te queda a trozos mojado, a trozos seco, esto es me ha quedado en algunas zonas, incluso en la misma tabla  un trozo más mate y otro más brillante. En otra tabla se notan como unas manchas, goterones, más mate que la tabla, dice que esto último pudo ser porque hacía calor y se le caía alguna gota de sudor. La verdad es que el barnizador nunca había utilizado este producto, no sé si hay que hacerlo de alguna forma especial  o tener alguna precaución, también debe ser algo chapuzas, porque en la primera mano tuvo problemas con la mezcla, no la hacía a partes iguales, y cada sitio le quedaba de una forma, para la segunda y última capa  dice que sí ha hecho una única mezcla, pero el caso es que el acabado final no es nada uniforme, parece a rodales. Lo vino a ver un químico de la fábrica del barniz, ... pero claro ya había hablado con el barnizador ¡qué es realmente su cliente! a mi me dijo que el disolvente aún tiene que evaporarse un poco e irá quedando más uniforme, pero que sobre los goterones y unos restregones concretos, no me podía asegurar que fueran a desaparecer, es más seguramente se quedará así. Los goterones solo son en una tablilla, pero los restregones, son en un par de sitios como de 50 cm2 cada uno, sobre estos el barnizador dice que puede ser que como hacía calor y secaba pronto, le pareció no haber pasado la brocha por ahí y la volvió a pasar.

¿Es normal que ocurra esto? ¿es cierto que se uniformará el mate en uno o dos meses? ¿también pueden desaparecer los goterones y los restregones? ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿merece la pena hacer algo o quizás puedan quedar más fallos todavía? Por cierto, se le ha dado una mano de imprimación de urea y después dos de poliuretano ¿sería necesario una tercera mano de poliuretano incluso  obviando los defectos? ¿puede dar problemas utilizar otra marca o tipo de barniz encima?

Muchas gracias de ante mano y perdón por tanto rollo, pero quería dar detalles por si pueden influir.

Primero decirle que nosotros no trabajamos esa marca y por tanto no sabemos como es el acabado mate que ellos tienen. Segundo, que más que un químico de la propia fábrica no sabemos nosotros, por lo que hay que fiarse de él a no ser que no quiera decirnos la verdad. Y tercero, que lo que nosotros le podamos decir son especulaciones, ya que viendo el suelo puede que no sepamos la causa de los desperfectos, así es que imagínese a distancia.
El tono mate o satinado no podemos decirle si es correcto sin verlo directamente y sin conocer ese barniz. Tenga en cuenta que el momento en que un barniz deja de ser mate para ser satinado es algo subjetivo.
La posible causa de los restregones creemos que puede ser un secado demasiado rápido por la alta temperatura ambiente, o por una mala mezcla de los componentes. Este secado demasiado rápido provoca que se queden las marcas de los brochazos. También podría ser lo que indica el barnizador: Al volver a pasar la brocha antes de que el barniz seque por completo ha dejado las marcas de la misma sin que ya diese tiempo a que desapareciesen por si mismas.
Desde luego, lo que no es normal es que no se hagan bien las mezclas, pues no tienen ningún misterio (a partes iguales). Otra cosa que nos extraña es que se haya dado una imprimación de urea cuando el mismo barniz de poliuretano (sin diluir o algo diluido dependiendo del fabricante) se utiliza de imprimación. Después de esta primera mano se debe lijar nuevamente el suelo con lija muy fina para quitar el repelo de la madera. No sabemos si estos factores han podido influir en el mal acabado.
En cuanto a los goterones creemos que es claro que son debidos a gotas de sudor.
No creemos que el suelo se vaya uniformando por si solo y menos aun que desaparezcan los goterones y restregones. Lo peor es que los poliuretanos son imposibles de reparar. Hay que lijar y barnizar de nuevo. Se pueden dar manos con barnices de distintas marcas siempre que sean del mismo tipo (en su caso poliuretano), aunque siempre es preferible utilizar la misma marca por si acaso. Lo que ocurre, es que para dar otra mano de poliuretano no conviene esperar más de 48 horas con la anterior, pues el barniz estará completamente seco y la nueva mano no agarrará en la anterior pudiéndose despegar fácilmente.
En resumen, creemos que lo que debe hacer es lijar completamente y barnizar de nuevo (recurriendo a un barnizador con experiencia) o esperar a un siguiente lijado del parquet (cuando esté en malas condiciones) para volver a barnizar. Lo que debe descartar es que los desperfectos sean debidos a la marca de barniz pues tenemos constancia de que es muy buena marca.
Gracias

Hola:

Me pueden recomendar qué tipo de lija debo ocupar para después de la 1a. mano con poliuretano y de paso saber si está bien aplicado, ya que se han formado pocas y pequeñas burbujas a dicha primera mano con poliuretano de un componente ?

Gracias.

La causa más probable de la aparición de burbujas es que no haya dado la primera mano diluida. Es muy importante darla diluida pues de esta forma actúa como tapaporos y minimiza la aparición de burbujas. Hay más posibles causas de la aparición de burbujas en el barnizado que puede ver en la consulta DEFECTOS EN EL BARNIZADO de esta misma sección.

En cuanto al lijado posterior de la primera mano de barniz, debe hacerse con lija fina, generalmente de grano 100.

Gracias

En primer lugar me gustaría felicitarles por su web, pues soluciona muchas dudas... El caso es que quiero acuchillar y barnizar el parquet de mi casa, que por el paso del tiempo está en malas condiciones. La forma de acuchillarlo me queda muy clara tras consultar su web, pero: ¿puedo usar pistola para barnizar el suelo? y ¿como debo de hacerlo? Muchas gracias.

Creemos que no hay inconveniente en barnizar el suelo con pistola, lo que dudamos es que merezca la pena. Solo el montaje, desmontaje y limpieza de las herramientas (pistola, depósito y compresor) tiene su miga, y además el barnizar las zonas cerca de las paredes supondrá el trabajo extra de tapar bien éstas para no mancharlas. Además la mejora de acabado que se obtiene puede ser muy pequeña o incluso nula, ya que al ser una superficie horizontal, el barniz aplicado manualmente (a brocha o rodillo), se extenderá perfectamente por si solo, desapareciendo totalmente las marcas de los brochazos o del rodillo (si se barniza a la temperatura ambiente adecuada, ni mucho frío ni mucho calor y en días que no haya mucha humedad). Además, para conseguir el mismo espesor de película se necesitarán más manos con la pistola que con la herramienta manual, pues aparte de que la pistola lanza el barniz muy pulverizado, éste se suele diluir para que tenga la viscosidad adecuada.
En resumen, creemos que lo mejor es barnizar los suelos manualmente como hace prácticamente todo el mundo, incluyendo a los profesionales.
Gracias

Quiero barnizar el suelo de mi casa que es de madera de elondo (oscura) y me gustaría saber qué es mejor, hacerlo en mate, satinado o brillante.

También me gustaría saber por qué, ahora, todo lo que cae al suelo, bien sea agua u otro líquido, se queda permanentemente en forma de mancha y sin posibilidad de limpieza. ¿Puede ser por el tipo de barniz que hubieran aplicado en su día?

Muchas gracias.

Los mejores barnices en cuanto a protección, resistencia y duración son siempre los brillantes pues son más impermeables. Si no le gusta ese acabado, se puede utilizar barniz satinado que queda más natural, pero lo que no recomendamos para un suelo es barniz mate pues se ensucia enseguida y no protege adecuadamente. Creemos que si su suelo se mancha inmediatamente al derramar un líquido, lo más probable es que el suelo no esté barnizado, y simplemente se le haya dado un lasur (protector pigmentado) que protege de la humedad y el Sol, pero no de las manchas ya que actúa a poro abierto. Se puede barnizar directamente sobre el lasur con cualquier barniz sintético sin necesidad de lijar.

Gracias

Estimados Sres:
Quisiera barnizar un parquet que está en perfectas condiciones; solo quiero darle otra(s) mano(s) para realzar el brillo. Mis preguntas son:
1. Dado el estado del parquet, que tipo de lija es más conveniente: gruesa - media - fina?
2. Es imprescindible lijar entre mano y mano?
3. Que tipo de barniz se puede utilizar si se da solo otra capa más; existe alguno que, por sus características, con una capa sea suficiente?
Muchas gracias por sus consejos.

Un saludo.

Le contesto a sus preguntas:
1.- Lije con lija fina. El lijado es para matizar la superficie y que agarre bien la nueva capa de barniz.
2.- Solo debe lijar una vez. Después se debe dar una mano sobre otra sin necesidad de lijar (esperando 24 h entre mano y mano). En suelos nuevos o completamente lijados, se da una primera mano diluida y luego se lija. Esta primera mano actúa de tapaporos y levanta el repelo de la madera que eliminaremos con un lijado suave. Después se dan manos sin necesidad de lijar.
3.- Puede barnizar con urea-formol o con poliuretano. Nosotros le recomendamos barniz de poliuretano ya que aparte de que es mejor en todos los sentidos, cubre más y con una mano seguramente sea suficiente.
Gracias

Hola. Tengo en toda la casa parquet de JATOBA. La compre hace 7 años y desde casi el primer día empezó a levantarse la 2ª capa de barniz de forma escamada, sobretodo debajo de las alfombras, quedando como viejo y blanquecino. Al quitar esa primera capa, la inferior está en buen estado. Voy a lijar y barnizar nuevamente y me gustaría saber cual fue el problema anterior y que barniz tengo que aplicar al ser una madera ya muy oscura y el posible cambio de color que se produciría con los poliuretano.

Gracias anticipadas.

Creemos que el problema puede deberse a que la última mano de barniz se dio sin dejar secar lo suficiente la anterior o tal vez que se rebarnizó el suelo al cabo de un tiempo sin lijar previamente. La solución es lijar y volver a barnizar. Nosotros le recomendamos el barniz de poliuretano, que es el mejor. El problema de amarilleo se nota más en maderas muy claras, pero en Jatoba creemos que será prácticamente inapreciable.

De todas formas, para asegurarse de que le gusta el acabado lo mejor es hacer alguna prueba en una madera de muestra.

Gracias

Queridos amigos,

Después de lijarlo convenientemente, hemos tratado nuestro parquet (tipo mosaico de madera tropical) con una capa de aceite; sin embargo el resultado no nos ha gustado, pues la suciedad queda “incrustada” y es difícil de mantener limpio. Quisiera saber si no es demasiado tarde para cambiar de opinión y proceder a barnizar el parquet y, en su caso, cómo hacerlo. Muchas gracias.

Creemos que la solución puede ser muy difícil. El suelo tal y como está no se puede lijar ya que las lijas se embazarían enseguida y perderían toda su eficacia, por lo que primero habría que quitar el aceite de la madera. Para ello puede ayudarse de algún disolvente sintético o con ayuda de algún producto específico como por ejemplo el DESENCERADOR SUPER LIMPIADOR de la marca Lakeone. El problema está en que no sabemos lo que ha penetrado el aceite en la madera, por lo que al lijar es posible que apareciese de nuevo aceite y no se pudiese lijar. Habría que repetir otra vez la misma operación y puede que no merezca la pena por el trabajo que supone. Además, puede ser que tengamos que lijar tanto que dejemos demasiado fino el parquet, sin posibilidad de volverlo a lijar.

Gracias

Necesito saber que decapante utilizar para el barniz del parquet .He usado 2 sin ningún éxito. El barniz está cuarteado en algunas partes y al intentar lijarlo hay muchas capas como si fuese cristal

Enhorabuena por su página .

Primero debería saber que tipo de barniz se utilizó. Por los datos que nos da creemos que puede ser de urea-formol. Si es de este tipo, solo lo podremos eliminar con métodos mecánicos (lijando). Si el barniz fuese de poliuretano podría ayudarse de un decapante específico para barnices de este tipo (de venta en establecimientos especializados), pero también puede eliminarse solo lijando. En resumen, lo mejor es hacerse con una lijadora de suelos y una provisión de lijas y podrá quitar el barniz sin ningún problema.

Gracias

BUENOS DÍAS, ME LLAMO JULIO Y MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: YO HE TINTADO UN SUELO DE MADERA DE PINO NATURAL  Y LE HE DADO UNA CAPA DE BARNIZ DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES. AL IR A LIJAR EL BARNIZ PARA DAR OTRA CAPA  ME HE LLEVADO PARTE DEL TINTE QUEDÁNDOSE EL SUELO PARTE TINTADO Y PARTE EN EL COLOR DE LA MADERA. MI PREGUNTA ES ¿INTENTO TINTAR LAS PARTES SIN TINTE O LO LIJO TODO DEJÁNDOLO EN EL COLOR DE LA MADERA Y LO TINTO DE NUEVO?

AGRADECERÍA SU CONSEJO.

MUCHÍSIMAS GRACIAS DE ANTEMANO.

UN SALUDO.

Creemos que para que quede bien debe lijar todo el suelo completamente y volver a teñir. Después de dar la primera mano de barniz diluido un 10 o un 15% para que haga de tapaporos, debería lijar a mano con lana de acero. Si lo hace con máquina le puede suceder otra vez lo mismo. Para las demás manos ya no es necesario lijar.

Si intenta teñir solo las partes defectuosas, lo más seguro es que se note y quede de distinto tono o con cercos.

Gracias

Hola:
Mi duda es la siguiente, me van a instalar en mi casa un parquet industrial de roble y me han ofrecido dos posibilidades de barnizado, uno con barniz de poliuretano y otro con barniz al agua, no se cual elegir, agradecería que me ayudaran en esta cuestión.

MUCHAS GRACIAS
VICTOR M. RODRÍGUEZ

Si le importan mucho las cuestiones ecológicas, barniz al agua y si lo que quiere es máxima resistencia y duración, poliuretano.
Gracias

S

Felicidades por la página, y gracias por resolver nuestras dudas:
Me han comentado en un centro especializado en bricolaje, que una vez dado el tinte y el tapaporos, no es necesario darle con barniz puesto que el tapaporos es un sellador.
Esta recomendación no me convence mucho y más leyendo en vuestra página dónde siempre el último paso es el barnizado. ¿Puedo saltarme este paso, o la recomendación que me han dado no es la correcta?
Un saludo.

El tapaporos es un líquido compuesto de un vehículo (aceite o resina) y unos pigmentos inertes (talco, sílice, etc) cuya función es rellenar los poros abiertos en la madera con dichos pigmentos, para conseguir una superficie uniforme y nivelada, preparándola para el barnizado. Si se diese barniz directamente (sin tapaporos) lo chuparía la madera (unas especies más que otras) y habría que dar muchísimas manos hasta que la cubriese. Hay excepciones, como los barnices de poliuretano, que tienen tanto extracto seco que pueden aplicarse sin necesidad de dar previamente tapaporos. 
El tapaporos es un paso intermedio en el acabado de una madera. Una capa de tapaporos normalmente no sella (depende de la cantidad y calidad del tapaporos y de la especie de madera) y las manchas pueden penetrar fácilmente en la madera. Si le diese varias manos de tapaporos si quedaría sellada la madera, pero sería un sellado de muy mala calidad. Primeramente, no tendría ni por asomo la dureza de un barniz, por lo que la madera sería fácilmente arañable y además no aguantaría el contacto con líquidos que si puede resistir perfectamente un barniz. Por ejemplo, un barniz de poliuretano resiste a líquidos tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. También a disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tiene buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC) y es totalmente lavable con agua, jabón o detergentes. Esta resistencia es imposible de alcanzar por un tapaporos, pues su misión no es esa.
En resumen, puede dejar la madera solo con el tapaporos pero aparte de que la protección de la misma no se podrá comparar a otra madera barnizada, solo podrá dejar un acabado satinado (creemos que no hay tapaporos mates ni con brillo) y con peor aspecto que si se barnizase. Si la madera no tiene utilidad (un marco de un cuadro, por ejemplo) se podría dejar solo con tapaporos, pero si tiene utilidad (una mesa, una cómoda, etc) creemos que es imprescindible darle un acabado posterior.
Gracias

Señores, deseo tintar y barnizar un mueble de madera de pino. Mi pregunta es ¿si utilizo barniz en lugar de tapaporos obtendré el mismo resultado?. ¿En que se diferencia un tapaporos y un barniz mate?

Atentamente, Pere Rodríguez

El tapaporos tiene varias misiones:
1.- Rellenar los poros abiertos de la madera con material relativamente inerte para dejar una superficie uniforme, nivelada y suave.
2.- Levantar el repelo de la madera y de esta forma poder eliminarlo pasando una lana de acero sobre la superficie (una vez seco el tapaporos).
3.- Aislar la madera de los materiales que se apliquen con posterioridad sobre ella (ceras, barnices, etc).
El barniz también rellena los poros, pero no levanta el repelo, y al tener mayor elasticidad que un tapaporos no permite un buen lijado y una buena preparación de la superficie. Tampoco nivela la superficie. Sin tapaporos la madera barnizada no quedará tan suave. Además el tapaporos le ahorrará manos de barniz posteriores.
El tapaporos debe ofrecer buenas condiciones de enrasado, de forma que si no presenta una fluidez adecuada, se debe rebajar con el disolvente adecuado y agitación ininterrumpida. Generalmente, cuanto más dura y densa sea una madera el tapaporos deberá estar más diluido, y en maderas muy densas (con muy poco poro abierto) que presentan un perfecto acabado después del lijado (muy suaves al tacto) puede no ser necesario. Hay incluso maderas tan densas que el tapaporos no penetrará.

El barniz tiene otras misiones como son la estética y protección de la madera ante agentes y agresiones externas.
En definitiva, si quiere un acabado perfecto, y sobre todo en una madera como el pino (bastante porosa), debe utilizar tapaporos antes de empezar con las manos de barniz.
Gracias

S

Hola buenos días yo era solo comentarles una duda que tengo, he tenido una avería en casa y me han tenido que cambiar mediante el seguro una zona de parquet y lijar o acuchillar el resto para barnizarlo, el primer barniz que han dado es de urea-formol, pero como ha quedado muy mal extendido y con muchos brochazos me han comentado que ahora van a pulir un poquito todo el salón de nuevo y que van a usar poliuretano mi pregunta es: ¿es aconsejable mezclar esos 2 tipos de barnices? ¿tenían que haber echado directamente 1º el poliuretano? como he leído en su pagina es mejor el de poliuretano pero he dado por entendido que también mas caro y por eso supongo que se usará menos,¿ tendré después problemas de agrietamiento, ó de que se vaya pelando por la mezcla o algo así? también me han comentado que me lo volverán a dar dentro de 1 semana porque ahora que solo han pasado 2 días no es aconsejable.

Un saludo y muchas gracias por facilitarnos información detallada con vuestra página.

Creemos que no hay ningún problema en dar poliuretano sobre urea-formol. Agarrará bien y el único inconveniente puede ser una mayor tendencia al amarilleo, que ya de por si tienen los poliuretanos. Tampoco hay inconveniente en dar urea-formol sobre poliuretano, y es más, en algunas maderas como el haya se recomienda dar primero una mano muy fina de poliuretano para evitar el envejecimiento de esta madera por ataque del ácido usado como catalizador en los barnices de urea-formol.

Gracias

Buenos días amigos de Brico-Todo;

Tenía parquet barnizado con poliuretano, he cambiado el parquet y ahora lo he puesto barnizado con formol-urea. El resultado no me gusta, me gusta más el efecto del barniz de poliuretano. Mi consulta es:

¿Podría ahora barnizar directamente con poliuretano sobre el urea-formol sin necesidad de eliminar este?. Como está recién  barnizado está en perfectas condiciones y no tiene desgaste, arañazos, etc.

Gracias anticipadas por la respuesta.

José Luis Hdez-Balsa

Si puede barnizar directamente encima, aunque convendría lijar suavemente el barniz antiguo para un mejor acabado. Barnice primero una zona pequeña para ver si le gusta el resultado (puede amarillear más de lo normal) antes de empezar a barnizar todo el suelo.

Gracias

S

Hola, he comprado en Ikea una estantería de pino natural barnizada  pero el color no me gusta. Quisiera saber si puedo barnizar directamente sobre el tratamiento que ya tiene, que por cierto no sé cual es exactamente. Muchas gracias.

Solo se puede barnizar directamente sobre una superficie ya barnizada con barniz incoloro, por lo que el color seguiría siendo el mismo. En este caso con pasar una lana de acero y quitar el polvo generado será suficiente. Si el barniz antiguo está en muy buen estado, puede ser suficiente con limpiar con agua jabonosa y dejar secar completamente antes de dar el barniz.
No se puede utilizar un barniz-tinte ya que el pigmento no se fijaría (resbalaría por la superficie) y quedaría fatal. La única forma de cambiar el color es lijar completamente (hasta que se quite el barniz antiguo y el tapaporos), para a continuación dar un tinte, un tapaporos y un barniz o barnizar directamente con barniz tinte (peor resultado). En muebles chapados no es recomendable meterse en este trabajo, pues puede desaparecer antes la hoja de chapa que el tapaporos.
Gracias

Muy Sres. míos: Les estoy muy agradecido por responder a mi pregunta "disimular un añadido a una puerta". He leído atentamente su e-mail y he considerado difícil la primera opción que me proponen, por le que he decidido poner el añadido con un listón sapelli y quisiera saber como se barnizaría. También he decidido lijar todas las puertas. Quisiera saber hasta que punto debo pasar la lija y de que tipo (¿tengo que lijar a fondo hasta quitar todo el color, o por el contrario solo debo quitar el brillo, y luego como procedería para barnizar de nuevo con barniz transparente?).

Saludos y perdonen las molestias. Muchas Gracias!

Si finalmente ha puesto un listón de sapely, sólo tendrá que barnizarlo con barniz incoloro (mate, satinado o brillante). Tanto para barnizar el listón, como la puerta entera debe proceder de la siguiente forma:

1.- Lijar la superficie hasta eliminar restos de barniz antiguo dejando una superficie cruda y suave al tacto. Empiece con una lija media y acabe con lana de acero 00. Limpie el polvo generado por aspiración o soplado. El color no se puede quitar pues es de la propia madera. Si la puerta es chapada lije con sumo cuidado para no atravesar la chapa pues es muy delgada. Una lijadora roto-orbital es de gran ayuda.

2.- Aplicar tapaporos (diluido según las recomendaciones del fabricante) con brocha, rodillo o pistola.

3.- Una vez seco, volver a lijar con la lana de acero y limpiar el polvo.

4.- Empezar a dar el barniz con brocha, rodillo o a pistola.

5.- Puede dar mas manos directamente encima una vez seca la anterior .

Este es el procedimiento para conseguir el mejor resultado, pero si lo estima demasiado laborioso, puede lijar suavemente el barniz antiguo con lana de acero (hasta que se quite el brillo), eliminar el polvo y darle una o más manos de barniz directamente encima, pero el resultado será algo inferior.

Gracias

Hola muy buenas a todos:
Tengo las puertas de mi casa de sapelli, y me he decidido a lijarlas y barnizarlas. El primer paso ha sido lijarlas, quitándole todo el barniz, y el segundo barnizarlas con un barniz sintético, incoloro y con brillo.
Mi sorpresa, ha venido cuando he dado el barniz y he visto que se han quedado con manchas (unas de color claro y las otras de color oscuro). Y las vetas de la madera casi han desaparecido.
¿Alguien sabe porque me ha pasado esto?.
Gracias a [email protected]

Creemos que una de las posibles causas del problema puede ser un insuficiente lijado. Al quedar restos de tapaporos y/o barniz en algunas zonas, el nuevo barnizado no saldrá correcto ya que dichas zonas quedarán algo más oscuras que en el resto.

Pero la causa más probable, al decirnos que las vetas casi han desaparecido, puede ser la contraria, es decir demasiado lijado. Casi con seguridad su puerta es chapada en sapely (no maciza) por lo menos en su parte central. La chapa de sapely es muy delgada (1mm o menos), y si se lija demasiado, puede llegarse al contrachapado que sustenta dicha chapa, desapareciendo la veta y provocando esas diferencias de tonos por zonas (según se haya lijado más o menos).

En ambos caso el arreglo es difícil, a no ser que la puerta sea totalmente maciza (cosa que dudamos), en cuyo caso la solución es volver a lijar a fondo hasta quitar completamente las capas de barnices y tapaporos, para volver a dar una mano de tapaporos, dejar secar, pasar una lana de acero (00) y empezar a barnizar.

Si la puerta es chapada, la única solución para que vuelva a recobrar su aspecto original sería pegarle directamente encima un contrachapado de sapely (o chapa de sapely) y volver a barnizar (tapaporos y barniz). Otra solución más fácil, pero que cambiará totalmente el aspecto, es pintar las puertas directamente encima con una pintura acrílica.

Cuando se quiere volver a barnizar una puerta (sobre todo si es chapada) lo mejor es pasar una lana de acero (000), quitar el polvo generado y barnizar directamente encima. El único riesgo, aunque muy pequeño, es que el nuevo barniz reaccione con el antiguo y estropee el acabado o no agarre. Para estar completamente seguro debería saber el tipo de barniz que tenían las puertas (poliuretano, nitrocelulósico, poliester, etc) para aplicar el mismo tipo y que no haya problemas de incompatibilidad. Otra forma de no equivocarse es hacer una prueba, dando el nuevo barniz en un canto de la puerta por ejemplo para ver que ocurre.

Gracias

Acabamos de recibir las llaves de nuestro piso y tenemos que hacer algunas obras en el mismo, les agradecería mucho me aconsejaran sobre la posibilidad de pintar o barnizar las puertas, ya que nos han puesto en el piso puertas de haya con brillo, y queremos oscurecerlas.

Gracias por su ayuda y enhorabuena por este consultorio.

Nosotros les aconsejamos que las pinten, pues no habrá ningún problema en pintarlas directamente con un esmalte acrílico (al agua). El único requisito es que las puertas estén limpias (agua y jabón, o lana de acero) para que la pintura agarre bien.
Intentar oscurecerlas es un trabajo difícil, duro, sucio y de resultado incierto. Hay que lijar hasta quitar por completo la capa de barniz y de tapaporos, ya que de lo contrario el tinte que apliquen no penetrará bien en la madera y la puerta quedará teñida por zonas. Peor el problema mayor es que como las puertas casi con seguridad son chapadas, al lijar puede que se elimine toda la chapa (1 mm más o menos de gruesa) pues el tapaporos la habrá atravesado. Por tanto es un trabajo arriesgado y que seguramente no se pueda realizar con resultado decente.
GRACIAS

S

Muy Sres. míos:

¿Tengo que limpiar las puertas con detergente en polvo antes de lijarlas para barnizarlas.? No se si será buena opción, pero luego quisiera barnizarlas con barniz para suelos de madera de Titan. ¿Me podrían aconsejar otro producto para que quedaran muy brillantes?.

Gracias!

No es necesario que limpie las puertas antes de lijarlas, pues con el lijado se irá de paso toda la suciedad. Lo que si es importante es quitar el polvo producido en el lijado por aspiración o soplado (no tocarla) para que la puerta quede perfectamente limpia.

En cuanto al barniz no le recomendamos que de uno para suelos, ya que es un barniz denso y de más difícil aplicación y probablemente quedarán marcas debido a su densidad. Las únicas ventajas de estos barnices son su dureza y su gran resistencia a multitud de agentes, pero en una puerta no son imprescindibles estas propiedades. Es mejor aplicar un barniz para muebles tipo MADECOR BRILLANTE de Bruguer o su equivalente en Titán ya que el acabado será más fino y satisfactorio.

Muchas Gracias

S

Hola, les agradecería me asesoraran en lo siguiente:

Nos han montado una pérgola adosada a la casa a modo de porche, con suelo de madera todo en Iroko.

Los empleados de la casa que estuvieron montando se equivocaron y barnizaron los travesaños altos de la pérgola y algunas partes del suelo con lo cual quedaba todo a dos colores y también nos habían dicho que esta madera no podía ser barnizada sino que debía dársele aceite, al ver que todo quedaba a dos colores decidieron barnizar también el suelo. de esto hace una semana, y cada vez que entra el perro o se mueve cualquier cosa este suelo queda absolutamente rayado

Hoy nos hemos puesto en contacto con los montadores, y nos han dicho que una solución podría ser intentar quitar el barniz con nanas (a lo largo) pero que este barniz tiene una pigmentación que no se podrá quitar  entonces tendremos aún dos o tres colores en dicha pérgola. Como que somos absolutamente nuevos en este tema les rogamos nos asesoren que es lo que podemos pedirles que hagan y que tengamos la pérgola como deseábamos.

Lijarla toda? Por favor envíennos lo mas rápido posible una respuesta.

Gracias. Maria José Berenguer

El iroko es una madera muy apropiada para exterior pero no es aconsejable para ambientes marinos (barcos, muelles, etc.). Es una madera semidura adecuada para suelos. Lo más normal es darle un acabado con aceite de teca o parafina. Se debe aplicar generosamente varias veces al año y es el acabado más natural. Si se quiere un mantenimiento más reducido lo más aconsejable es darle un protector de fondo (Xylazel Fondo) o un protector decorativo (xyladecor). Este último modifica el color (hay una variada gama de colores) ya que va pigmentado. Los dos productos son de la marca Xylazel. Para volver a dar estos productos no hace falta lijar, se puede dar directamente encima de la anterior pues no forma capa.

También se puede pintar o barnizar pero hay que tener en cuenta que esta madera es repelente a las pinturas, barnices y tintes que sequen por oxidación, pues contiene un antioxidante (cloroforina) que impide su secado. Este inconveniente se puede solucionar de dos formas:

1.- Haciendo un lavado previo de la madera con alcohol (metanol por ejemplo) o cetonas. Nunca utilizar aguarrás.

2.- Utilizando tintes o barnices a base de resinas sintéticas modificadas con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan por polimerización. Para su suelo debe utilizar un barniz de poliuretano de dos componentes que esté indicado para exterior.

No sabemos que tipo de barniz han utilizado para su pérgola y suelo, pero por lo que dice de que va pigmentado creemos que no es el adecuado. Si ve que no está completamente seco se debe a lo anteriormente expuesto. En cuanto a quitar la pigmentación que tiene el barniz dependerá de lo que haya penetrado en la madera.

SOLUCIÓN. Lo que debe hacer es lijar (no con "nanas", sino con lijadora eléctrica) la madera hasta quitar el barniz. Si la madera queda coloreada se puede intentar lijar más hasta que desaparezca la pigmentación. Haga una prueba en el sitio menos visible hasta que aparezca la madera cruda. Si es poco lo que hay que lijar siga lijando toda la madera hasta que desaparezca el color y opte por uno de los acabados que le hemos expuesto. Yo le recomendaría el xylazel fondo. Si la pigmentación no desaparece por completo, o lo deja así, dándole xylazel fondo o intenta igualarlo con un xyladecor pigmentado en el tono que más le guste. Cuanto más oscuro, más se igualará la madera, pero peor será a largo plazo pues una pigmentación oscura causa altas temperaturas superficiales que degradan la madera y además el pigmento puede ser arrastrado por la lluvia). De todas formas nunca se podrá igualar del todo.

Muchas Gracias

TENGO UNAS PUERTAS DE IROKO Y AL ALPLICAR EL BARNIR EL CARPINTERO LE SALEN UNAS MOTITAS MÁS CLARAS EN EL CONJUNTO DE LA PUERTA. ME COMENTAN QUE ES A CONSECUENCIA DE LAS SILICONAS O ALGO ASÍ.

ROGARIA ME INFORMARÁ SI ES POR ELLO O CUAL ES  LA CAUSA-ORIGEN DE LAS MISMAS.

MUY AGRADECIDO.

No sabemos a que se refiere con lo de las siliconas. De todas formas creemos que el problema puede deberse a que el iroko puede presentar a veces depósitos calcáreos que cambian el tono y porosidad de la madera. Si es esto, no hay solución. Por otra parte, el iroko debe barnizarse con barniz de poliuretano, o si no hay que hacer previamente un lavado de la superficie con metanol o cetonas. Si no se barniza de este modo puede que el barniz no seque completamente ya que esta madera es repelente a barnices y tintes que sequen por oxidación al contener un antioxidante en sus tejidos (la cloroforina).

Gracias

Quisiera saber si al aplicar el barniz de poliuretano en la madera iroko, debo aplicar con anterioridad alguna capa de tapaporos o el mismo barniz lleva una elemento sellador. 

También quisiera saber si al aplicar este barniz puedo poder más oscuro el tono de la madera o para dar un tono más oscuro a la madera de iroko tengo que usar un tinte especial.

Todo ello es porque me encuentro con distintos tono en varias puertas,  por lo que quisiera saber que puedo realizar para conseguir la misma tonalidad en todas. 

Muy agradecido por la información anteriormente facilitada.

Debe aplicar una primera mano de barniz  de poliuretano diluido con el disolvente recomendado por el fabricante. Una vez seca esta mano, ya puede empezar con las manos necesarias de barniz sin diluir. Deje secar completamente entre mano y mano.

Para oscurecer el tono, debe utilizar algún tinte o nogalina al agua. Haga pruebas (diluyendo más o menos) en algún trozo de muestra o en alguna parte no visible de las puertas (cantos de abajo y arriba por ejemplo). El tinte debe darse lo primero con muñeca o trapo de algodón en el sentido de la veta. Es importantísimo dejar secar completamente antes de empezar a barnizar, de lo contrario pueden aparecer veladuras en el barniz.

Gracias

S

Tengo una casa en el campo y recientemente le he construido una buhardilla. Para la conservación de la madera le he dado dos manos de XYLAMON FONDO y posteriormente una mano de XYLADECOR MATE (Color pino tea), pero el resultado obtenido es excesivamente anaranjado y no es de mi gusto. Que se puede hacer para cambiar a un tono de color más claro.

Gracias de antemano

Para aclarar el color solo hay una solución, lijar hasta quitar la pigmentación. Es un trabajo duro, ya que posiblemente haya que rebajar medio milímetro o más. Hágase con una buena lijadora. Oscurecerlo un poco y quitarle ese color anaranjado puede ser más sencillo dándole un xyladecor de un tono marrón como el castaño o el nogal. Puede rebajarlo con disolvente para que no sea tan oscuro. Haga siempre pruebas en un sitio poco visible o en otra madera antes de aplicarlo a toda la buhardilla.

Gracias

Hola y gracias por ese magnífico consultorio. Mi pregunta es cómo puedo cambiar el color de un mueble barnizado para dejarlo más oscuro. El tono actual es roble y yo lo querría castaño o nogal. He pensado que a lo mejor con darle encima un barniz de ese color sería suficiente.

Para darle color a una madera se utilizan pigmentos (anilinas, tierras naturales, etc). El pigmento es lo primero que se debe dar a una madera para que penetre en sus poros y se fije uniformemente. El problema viene cuando queremos cambiar ese tono ya que no hay más solución que lijar completamente hasta quitar ese pigmento para darle otro. En el caso del barniz tinte ocurre lo mismo, es decir hay que aplicarlo sobre la madera cruda para que el pigmento se fije. Si lo damos sobre otro barniz o sobre una superficie encerada, aceitada, etc el pigmento resbalará y el acabado será una chapuza.

Por tanto, cualquier cambio de tono exige el lijado a fondo, el nuevo teñido y el nuevo acabado (en su caso barniz).

En el caso de acabados a poro abierto (lasures) el oscurecimiento es fácil, pues se puede aplicar directamente encima otro lasur más oscuro, pero si queremos aclarar el tono no queda más remedio que lijar y volver a dar lasur más claro.

Gracias

He  lijado, aplicado fondo protector y lasure a una barandilla de madera de iroco a la que le da mucho el sol y la lluvia, mi problema es que le he dado un lasure demasiado oscuro (Palisandro) y no me gusta como ha quedado. Mi pregunta es, ¿ Como podría arreglarlo, para que me quedara en un color roble,  algo mas claro ?
Muchas gracias
Un saludo:  Julio

La única solución es lijar completamente y volver a dar otro lasur más claro (color roble, si ese es el que le gusta).
Gracias

S

Hola buenas, tengo una preguntilla:

Me he fabricado un par de cajas acústicas (para un equipo de música) con madera alistonada de pino. Estas cajas están en el interior de la vivienda. ¿Con qué producto las podría tratar para proteger la madera sin que cambie el color? ¿ es mejor darle cera o barniz? ¿Se deteriorarían a la larga si no les aplico ningún producto?

Muchas gracias 

El problema en una madera en interior no es que se deteriore, aunque puede ocurrir. El principal problema es que se afearán enseguida, pues la madera cruda es muy fácil que se manche con el polvo, dedos, calor, etc. Por tanto es muy aconsejable que se le de un acabado. Lo más sencillo es darle cera incolora directamente con un trapo o muñeca de algodón. El barniz es bastante más engorroso de dar (hay que dar previamente tapaporos, lijar con lana de acero y empezar a barnizar), y para unos bafles puede no merecer la pena.
Gracias

S

Buenas, les mando una foto con mis muebles de cocina de madera de pino recién instalados y a los cuales progresivamente se les va aclarando el color, con manchas uniformes blanquecinas me gustaría saber a qué es debido y como puedo solucionarlo.

Gracias.

Lo más seguro, que la aparición de esas zonas blanquecinas (veladuras) se deban a la aplicación de un tinte al agua que no se ha dejado secar completamente antes de barnizar. También puede ser que la madera utilizada no estuviera totalmente seca (12% aproximadamente de humedad) en el momento del barnizado. La humedad superficial debida al agua, se nota rápidamente al dar el tapaporos, pues las veladuras aparecen de inmediato. Pero, la humedad en profundidad, puede producir problemas de velado posteriores e incluso faltas de adherencia de la película de barniz. También podría ser por la aplicación de barnices (alcohólicos o celulósicos) en un ambiente húmedo que produce una condensación de agua en la película de barniz. Otra causa puede ser el barnizado en un local demasiado frío o con corrientes de aire frío.

El origen del problema es siempre la humedad, ahora bien, la solución no es fácil, pues es necesario quitar todo el barniz, y ver en que estado se queda el mueble. Si está bien (color homogéneo por toda la superficie) habrá que dejarlo secar completamente antes de volver a barnizar. Si no estuviera en buen estado, se debe lijar más hasta quitar el tinte o darle un aclarador para quitar el pigmento, y a continuación volver a teñir y barnizar correctamente. Es un trabajo laborioso y difícil, que conviene ser hecho por profesionales. Puede que sea más barato volver a fabricarlos.

Gracias

He descubierto su página y me ha parecido especialmente interesante, ENHORABUENA. Les agradecería me dieran consejo o solución al siguiente problema:

Hace 3 años aproximadamente  que nos acuchillaron el parquet, estamos observando que están apareciendo progresivamente unas calvas blanquecinas por distintas partes del piso. Estamos aplicando un reparador (PRONTO), que en principio lo disimula, pero nos tememos que es una solución para muy corto plazo. El parquet tiene 19 años, es color rojizo y aunque no es de excelente calidad, lo hemos conservado durante 16 años en aceptables condiciones, salvo el lógico deterioro de uso. El mantenimiento siempre ha sido el mismo, limpieza con aspiradora, mopa húmeda, y 5 ó 6 veces al año lavado con agua y vinagre (fregona muy escurrida). Puede influir que: Las tuberías de la calefacción van por debajo del parquet. El piso tiene orientación mediodía, caluroso en verano. O simplemente no di con el profesional más adecuado para la reparación del suelo.

Agradecido y en espera de su consejo

Les saluda; Francisco Jiménez

Nosotros nos inclinamos a que las veladuras que aparecen sean debidas a alguna pequeña fuga en el sistema de calefacción. La aparición de estas veladuras blancas siempre son debidas a humedad en la madera que levanta progresivamente la capa de barniz. Creemos que deben vigilar ese punto, y la solución definitiva está clara, arreglar la fuga o fugas y volver a barnizar por lo menos esas zonas.

Gracias

S

Hola,

quisiera saber la diferencia entre barniz de poliuretano y barniz ecológico. ¿cuál me aconsejan para el salón-comedor de mi vivienda habitual?

gracias

Pilar Trejo

Por barniz ecológico entendemos un barniz con base agua, es decir sin solventes orgánicos derivados del petróleo. Por tanto, un barniz de poliuretano puede ser ecológico ya que también existen poliuretanos al agua. La principal ventaja a nivel práctico de un barniz al agua es que no huele, pero nosotros creemos que hoy en día todavía son mejores en cuanto a prestaciones (sobre todo adherencia) los barnices al disolvente pues de lo contrario ya hubiesen desaparecido. De todas formas, tienen los días contados por las nuevas normativas que cada vez penalizan más estos productos por la contaminación que se produce en su fabricación.

El nombre de poliuretano viene de su origen que es un polímero del ácido úrico. Existen los poliuretanos al agua y al disolvente. En cuanto a recomendaciones, utilice el que crea conveniente, pues las diferencias de prestaciones en una vivienda creemos que no es un factor decisivo, y si usted está preocupada por el medio ambiente (cada vez más normal) use barniz al agua. Lo que es importante es elegir una buena marca. Para poliuretanos al agua, son de reconocido prestigio LYSSOLEN y BONA TECH. De poliuretanos al disolvente hay más marcas buenas, como por ejemplo, BRUGUER (Barniz Presidente), IPLYSOL,  TITAN o LYSSOLEN.

Gracias

S

Que tal, tengo un frente de armario rechapado en mukaly al que me gustaría darle un tratamiento de envejecido apolillado y destacar las vetas, que me aconsejáis?

Gracias. Angel Ligero López

Lo primero que le aconsejamos es que se haga con una tabla chapada en mukaly para hacer pruebas, pues hay muchos métodos y formas de envejecer la madera y siempre conviene ver primero el resultado.

Para conseguir ese aspecto apolillado o carcomido se puede golpear la superficie irregularmente con algunas puntas finas de diferentes secciones. Por ejemplo, golpeando con un clavo sin punta se harán unas marcas que luego parecerán orificios de termitas. También lo puede hacer con taladro y una broca fina. Si se fabrica algunas puntas con secciones irregulares, el efecto será más realista.

Una vez hecho esto, lo siguiente lijar (con lana de acero 00 en el sentido de la veta) y teñir la madera. Utilice un tinte de calidad (por ejemplo de LAKEONE) y extiéndalo por la superficie con un trapo o muñeca de algodón (una camiseta vieja puede valer) en el sentido de la veta. El color es algo personal, y conviene que combine con el resto del mobiliario. Cuando compre el tinte vea el muestrario de colores para decidirse por uno. Si quiere conseguir un tono de mueble castellano antiguo le puede valer el tinte nogal por ejemplo. Si ve que el tinte es muy oscuro siempre se puede diluir y también tenga en cuenta que cuantas más manos de tinte aplique más oscuro quedará. El tinte es lo que va a resaltar la veta de la madera y a oscurecer los puntos golpeados de forma que parezca una madera vieja.

A continuación se puede dar una o dos manos de tapaporos y lijar nuevamente. En una mesa por ejemplo, el tapaporos sería imprescindible para que cualquier liquido derramado no traspase y no deje mancha. En una puerta de armario no es estrictamente necesario.

Por último debe aplicar una cera de patinar natural (si el tono del tinte le gusta) o una cera con color si quiere subir un poco el tono. Para aplicarla utilice un trapo o muñeca de algodón. La cera natural también se puede oscurecer. Se le echa un poco de betún de judea y se pone al baño maría. Debe removerlo constantemente para que se mezcle bien. Después de que seque completamente la cera sáquele brillo frotando enérgicamente con un trapo de algodón seco y limpio. Aplique más manos de cera si lo estima necesario y vuelva a pulir cuando seque.

Gracias

Nosotros tenemos un mueble cajonera en el dormitorio. Lo compramos en madera de pino sin barnizar, ahora quisiéramos pintarlo en blanco marfil, y al mismo tiempo envejecerlo un poco.

Quisiéramos que nos aconsejasen para poder hacerlo nosotros mismos.

Muchas Gracias!

Lo primero es buscar la pintura adecuada (blanco marfil) preferiblemente acrílica (al agua). Primero se debe pasar una lana de acero (00) en el sentido de la veta y eliminar el polvo generado. A continuación se debe dar una selladora como imprimación. Cuando seque conviene pasar nuevamente la lana de acero y quitar el polvo, para empezar a dar manos de pintura (dejando secar completamente entre mano y mano).

El envejecido se consigue con una cera de patinar en un tono oscuro, o con betún de judea. Para envejecer, es requisito imprescindible que el mueble tenga tallas o abundantes molduras, ya que de lo contrario lo único que haremos será ensuciarlo. La cera o el betún puede aplicarlo con brocha, muñeca o trapo de algodón en las zonas con relieve. Estos productos se quedarán en los recovecos dando la impresión de ser un mueble antiguo.

Gracias

S

Quiero saber cómo quitar la cera de una silla que estoy restaurando.

Gracias. Nuria

Debe emplear algún producto desencerador como por ejemplo el DESENCERADOR SÚPER LIMPIADOR de la marca LAKEONE. Este producto disuelve las capas de cera y manchas grasas incluidas las más antiguas. Además sirve para limpiar y lavar la madera después del decapado. Se aplica abundantemente con un trapo de algodón y se deja actuar unos minutos. En maderas muy sucias se puede frotar con lana de acero 000. A continuación se elimina la suciedad y la cera pasando un trapo limpio ligeramente humedecido con el desencerador.

Gracias

S

Hola,
He colocado una tarima de pino de flandes en un dormitorio y un comedor (un total de 40 m2) y he lijado toda la superficie acabando con lija fina. Me gustaría subir un poco el tono y darle un acabado rústico mate. No acabo de estar convencido de utilizar la cera para parquets, pues aunque el acabado me gusta, temo que necesite de mucho mantenimiento, pues en el comedor hay mucho riesgo de manchas de comida y bebida. Me han hablado del acabado al aceite, y me gustaría saber su opinión sobre
- el acabado que se consigue
- los pasos a seguir en todo proceso
- y los productos que ustedes recomiendan.
Me han aconsejado aplicar un tinte al agua, para de este modo resaltar el relieve de las vetas, y darle un toque mas rustico. Que opinan de ello? Que tinte me sugieren?
Muchas gracias de antemano y muchas felicidades por vuestra web.
De Marc.

El aceite vegetal, aparte de que puede dejar el suelo resbaladizo o pegajoso y muy probablemente se ensucie en cuanto se pise, no forma capa, por lo que cualquier mancha penetrará en la madera y no se podrá eliminar fácilmente. Su mayor ventaja es que los arañazos pueden arreglarse parcialmente lijando y dando más aceite Para nosotros, lo más aconsejable en un suelo de madera es barnizar (con barniz de poliuretano), y si se quiere un aspecto más rustico, encerar, aunque en este caso el mantenimiento es mucho mayor. El mantenimiento de suelo encerado consiste básicamente en pulirlo para sacar brillo (si se quiere) y dar más cera en cuanto no recobre el brillo, o veamos zonas deterioradas.
El aceite de linaza se utiliza para diluir pinturas al óleo. También se utiliza en superficies de madera (muebles), suelos porosos, terrazo y ladrillo como protector y para nutrir y abrillantar. Pero su utilización es más frecuente en exterior (aleros de tejado, marcos de puertas y ventanas, etc). En un suelo de madera creemos que es totalmente desaconsejable.
En cuanto al tinte, puede utilizar uno al agua, pero debe tener la precaución de dejarlo secar completamente antes de darle el acabado posterior, pues de lo contrario puede haber problemas si se queda la madera algo húmeda. Si se va a barnizar, nosotros recomendamos tinte al disolvente pues así no habrá problemas con el barnizado. Es prácticamente imposible distinguir por el aspecto, si el tinte utilizado es al agua, al alcohol o al disolvente.
Gracias

Hola, quisiera haceros tres preguntas: 1.- ¿qué ventajas y qué desventajas tiene la instalación de un parquet pegado con tratamiento al aceite, respecto a la opción habitual de colocarlo terminado al barniz? (se trata del interior de una vivienda, y de doussie); 2.- Me han dicho que el principal problema del parquet al aceite es que se nota mucho la suciedad, marcándose las pisadas, por ejemplo: ¿esto es cierto? y ¿se puede aplicar algún producto sobre el aceite para evitar esto? 3.- Una vez que se ha hecho la instalación del parquet pegado y se le ha dado el aceite: ¿es posible darle un barniz encima?

Muchas gracias por mantener esta página que encuentro tan útil.

Pedro

Lo que le han dicho es cierto. La comodidad de un parquet barnizado no admite comparación. Creemos que no hay ningún producto para evitar los inconvenientes del aceite, y no es posible barnizar sobre un parquet aceitado. Habría que aplicar antes un desencerador, o dar aguarrás, pero no sabemos si su efectividad sería total sobre un suelo aceitado. El barniz podría no agarrar bien, o podrían producirse desprendimientos posteriores (con el calor, por ejemplo).

Desde luego nuestro consejo es el barniz de poliuretano, que aunque puede tener un aspecto inferior al aceite (menos natural), su durabilidad, limpieza y nulo mantenimiento (solo limpieza) lo compensará con creces.

Gracias

Hola,
Hace tiempo que encontré su página que es sumamente interesante. Quisiera hacerles una pregunta de la que he intentado encontrar información en buscadores pero no encuentro nada al respecto.
Resulta que no hace mucho el constructor pasados dos años de la compra de la vivienda y después de infinidad de reclamaciones.... etc. Al respecto de la calidad del terrazo puso a los vecinos parquet flotante de roble de la firma Kahrs.
Bien...  resulta que en la entrada de la vivienda, sobre todo a mediodía parece como si el parquet sudara como una especie de barniz. Es muy desagradable pues si lo pisas da la impresión de que te pegas y sobre todo, dejas las pisadas por todas partes.
No se exactamente que pasa y porque pasa. Hoy lo comunicaré al constructor para ver que le parece, pero dudo... que después de la guerra para instalar el parquet ... y ahora que pasa esto... dudo que este por la tarea de acceder a arreglarlo y es por ello que me gustaría saber si esto es normal. supongo que alguien con su experiencia podrá orientarme.
Muchas gracias por su atención.
Saludos,
Joan Ramon Vidal

Primero decirle Kahrs es una gran marca sueca de tarimas. Creemos que su tarima debe estar acabada al aceite (no barnizada) y lo que suda es el aceite en las horas más calurosas del día. Aunque los suelos quedan muy bonitos y naturales, es un inconveniente de este acabado y por eso nosotros no lo recomendamos. Con el tiempo irá sudando menos. Lo peor es que un suelo que ha estado aceitado, no es recomendable barnizarlo pues es muy posible que el barniz no agarre bien o acabe desprendiéndose.
Si la tarima estuviera barnizada (lo dudamos) el problema sería más serio pues estaríamos hablando de un defecto de fábrica (madera no bien seca, barniz de mala calidad o en mal estado) por el que el barniz no seca del todo o no agarra bien sobre la madera.
Gracias

hola soy un español que trabaja en Suiza y me dedico ala colocación y lijado del parquet.

y me gustaría saber porque no os gustan los suelos tratados con aceite pues aquí el 90 por cien se acaban con aceites naturales o de color aunque requieren un poco mas de tratado el primer año luego quedan preciosos y para mi todo son ventajas -

A propósito de los barnices aquí ya están casi prohibidos y solo se usan bernices de agua con una primera mano de tapaporos  

Quizás tengamos una visión de ese acabado algo imparcial por desconocimiento del resultado a largo plazo, pero, para nosotros tiene varios inconvenientes:

1.- Es un suelo más fácil de arañar y estropear aunque también mucho más fácil de arreglar.

2.- Tiene un mantenimiento mayor no comparable a un suelo barnizado.

3.- Es un acabado más sucio que un barniz ya que el poro de la madera está abierto y puede penetrar suciedad.

4.- Con calor extremo se pueden producir exudaciones de aceite. 

En algunos países del norte (no sabemos si en Suiza también) es costumbre descalzarse a la entrada de las casas, pero aquí en España se entra con zapatos, por lo que hay la probabilidad de arañar y ensuciar el suelo es mucho mayor. En cuanto a la estética, no dudamos que quedan más bonitos que barnizados y en cuanto a la cuestión ecológica, nosotros somos partidarios de productos ecológicos siempre que las prestaciones por lo menos se acerquen a las de productos menos ecológicos (por supuesto, no prohibidos). Pero, le repetimos, que quizás sea la falta de conocimiento directo la que nos haga creer inferior este acabado, pues aquí en España el 99% de los suelos de madera están barnizados.

Gracias

S

Tengo unos bancos de jardín con el asiento y el respaldo de madera tropical (creo que es Iroko) que recuperé de una obra y presentaban un aspecto deplorable.
De acuerdo con el fabricante de los bancos, lijé la madera y la traté con un producto lasur, tomando un aspecto oscuro i sedoso.
Al tiempo, (1 año mas o menos), empezó a saltar esta capa a modo de finas láminas. Volví a lijar la "pintura" para igualar otra vez toda la madera. El tono de la madera se había aclarado mucho (como al principio antes de tratarla)
En mi ferretería habitual me recomendaron tratar la madera con aceite de teka, pero para darle el tono oscuro, había que darle un tintado con cera tintante color teka y posteriormente aplicarle el aceite de teka. Después de aplicar el tinte, al aceite le costaba impregnar la madera, pero al final, y después de eliminar el exceso de aceite, la madera quedó muy bien.
El problema es que en poco tiempo, la madera ha perdido el color pero no el buen acabado en aceite. Ahora me tocaría darle una nueva capa de aceite pero desearía darle el tono rojizo de la madera tropical, y creo que la teñir otra vez previamente la madera no es la solución. Se puede teñir el aceite de teka? Como debería hacerlo en caso negativo?
Atentamente
Josep Sindreu

Creemos que el problema viene de la utilización de cera teñida. Lo que debe hacer es lijar a fondo para teñir primero con un buen tinte (de Lakeone por ejemplo), sin ceras, y después mantener la madera con aceite de teca. De esta forma el tinte penetrará en la madera y no desaparecerá con el tiempo.
Creemos que el aceite de teca si se podría teñir con tierras naturales, pero no es la solución, pues el pigmento quedaría superficialmente (como con la cera) y sería arrastrado fácilmente.
Gracias

S

Señores, he visitado su web y el motivo de mi consulta es el siguiente:

Hace un par de años me pusieron en todo el piso unas puertas de roble provenzal, color claro. Mi problema radica en que me han regalado un perro de raza pequeña que es bastante desobediente y que se orina en ocasiones en las esquinas de las puertas, los marcos principalmente. Tan solo que se orine una o dos veces ya aparecen unas manchas oscuras y en un marco ya hay evidencias de que la madera está podrida. Creo que la base de barniz primera que aplicaron no es muy buena y mi idea era aplicar una nueva capa de barniz pero solo en las partes bajas de las puertas, que es donde llega la orina del perro ( unos 5 cm ), con idea de crear una barrera más resistente. Como no tengo ninguna experiencia al barnizar y las puertas están prácticamente nuevas ¿creen que sería correcto aplicar directamente algún barniz incoloro mate en las partes bajas de las puertas?.

Si creen que esta sería una solución o conocen alguna mejor les agradecería me lo comunicasen, así cúal sería el producto/s más idóneo a emplear.

Muchas gracias José

Si barniza sólo parte de las puertas, siempre se notará, pero como dice que las puertas están nuevas, no merece la pena barnizarlas enteras nuevamente. Lo que no sabemos es si el barniz se estropea sólo con la humedad o es atacado por la orina del perro.

El problema en los marcos es mayor, ya que aunque los rebarnice perfectamente la humedad entra por debajo (la testa no esta barnizada) y sube por la madera por capilaridad. La única solución es sacar los marcos y sellar las testas (tarea demasiado complicada), ó sellar con silicona entre el marco y el suelo después de barnizarlos.

En las puertas puede que pase lo mismo y será conveniente desmontarlas para barnizar perfectamente la parte de abajo.

Si de todas formas piensa barnizar sólo las zonas estropeadas, hágalo con un barniz resistente a la humedad como por ejemplo el barniz YAT de la marca Bruguer. Cuanto más brillante sea un barniz o una pintura más aguanta la humedad, por lo que no le aconsejamos que utilice un barniz mate. Si lo barniza con barniz mate por no desentonar con el resto de la puerta, será una solución temporal, y acabará estropeándose de nuevo con el tiempo. Ponga cinta de pintor para delimitar la zona a barnizar y limpie bien la superficie. Aplique varias manos de barniz esperando a que seque completamente entre mano y mano.

Gracias

S

Hola! Desde Argentina les escribo para consultarlos!

Mi problema es el siguiente: tengo un mueble rinconero de madera blanca (pino, muy bonito, con vidrio partido en la puerta, 1,20 de altura por 35 cm de ancho y casi 50 de profundidad, estantes, etc.) sin ningún tratamiento, solo bien lijado y preparado para trabajarlo. La madera tiene una hermosa veta, pero es muy clara y virgen. Quiero que tome color oscuro, con la veta resaltada y que siga con el aspecto rústico (no quiero barnizarlo y que quede con brillo). Me sugieren barniz mate, con coloración de tintas caoba y nogal en mezcla por partes iguales, otros sugieren teñir con las tintas mezcladas con aguarrás y luego una capa de barniz. Por supuesto, la madera va a tomar inmediatamente este tratamiento y no hay vuelta atrás. Serían tan amables de darme su opinión? Suelo hacer estos trabajitos para entretenerme (es decir, tengo alguna experiencia en el tema) pero no quiero arruinar la madera. Les agradezco su guía, y los saludo con especial atención.

San Nicolás, Bs. As. Argentina. Agosto 23.- Silvia

Puede utilizar la mezcla de tintes que le sugieren siempre que sean compatibles (al agua, al alcohol, etc.), y mejor de la misma marca. El resultado es algo personal y lo mejor es hacer pruebas en lugares ocultos del mueble o en otra madera similar antes de decidirse por algún color. Una vez que lo haya teñido, y para que tenga ese aspecto rústico, le sugerimos que le de cera en vez de barniz. Si quiere que posibles manchas no penetren en la madera aplique antes de la cera un tapaporos y lije con lana de acero 00 cuando seque. A continuación podrá empezar a dar manos de cera esperando que penetre entre mano y mano hasta que quede de su agrado. Si quiere sacar algo de brillo pula enérgicamente con un trapo de algodón cuando la cera haya secado por completo.

Gracias

S

Hola : Y muchas gracias por la atención prestada, deseo saber la técnica de como puedo envejecer madera de cedro y pino, he oído que primero la madera debe blanquearse antes de teñirse...pero no sé como se hace. Bueno una vez más gracias y quedo a la espera de su pronta respuesta. Att,   Oscar Navarrete B

Las maderas oscuras o rojizas se pueden aclarar para teñirlas en el color deseado. Si se tiñen directamente se oscurecen pero es muy posible que no cojan el color exacto del tinte y no nos guste su aspecto. Para aclararlas puede probar con el DECOLORANTE PARA MADERAS EXÓTICAS de la marca LAKEONE. También se pueden aclarar con agua oxigenada. Después de varias horas de actuación del decolorante y cuando se haya secado debe aclararla con abundante agua. Haga siempre pruebas en maderas de deshecho o en partes ocultas. Hay muchas especies de madera de cedro y de madera de pino, unas más oscuras y rojizas que otras. Si su madera no es muy oscura, puede que no merezca la pena aclararla. Lo mejor en estos casos es tener madera para hacer pruebas de todo tipo (blanqueándola y sin blanquear y con diferentes tintes o mezcla de ellos) y decidirse después por un acabado.

Gracias

S

MI NOMBRE ES GABY RADICO EN LOS ESTADOS UNIDOS

ME ENCANTAN LOS MUEBLES DE MADERA RECIENTEMENTE COMPRE MI COMEDOR Y MI SALA DE MADERA COLOR NATURAL ME FALTABA SOLO LA RECAMARA Y BUSCANDO DIFERENTES DISEÑOS Y PRECIOS DESCUBRÍ UN LUGAR DONDE VENDEN LOS MUEBLES DE MADERA AH MEJOR PRECIO SI LOS COMPRAS SIN NINGÚN ACABADO ASÍ QUE ME DECIDÍ POR UNA RECAMARA DE PINO

MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE QUE PROCEDIMIENTO DEBO HACER PARA BARNIZARLA YA QUE NO LE QUIERO DAR NINGÚN COLOR LA QUIERO COLOR NATURAL Y SI ES CONVENIENTE QUE NO LE DE NINGÚN O SI ES NECESARIO QUE LE PONGA UN COLOR

Y COMO DEBO HACERLO YA QUE POR CUESTIÓN DE AHORRAR UN POCO DE DINERO PIENSO HACERLO YO MISMA QUE ME ACONSEJAN?  

Puede barnizar perfectamente en incoloro sin necesidad de dar ningún tinte. Lo primero es la preparación de la superficie. Una superficie lisa y muy suave al tacto es fundamental para un buen acabado. Si la superficie estuviera muy mal (cosa que no creemos al ser un mueble hecho), debería primero lijar acabando con lija muy fina. A continuación pase una lana de acero (00) por la superficie en el sentido de la veta. Elimine el polvo generado por aspiración, soplado o con un paño húmedo. Cuando la madera esté totalmente seca, aplique un tapaporos diluido (20-30% con disolvente nitrocelulósico) con brocha en el sentido de la veta. Deje secar completamente (20- 30 minutos aprox.) y vuelva a pasar la lana de acero. Elimine nuevamente el polvo generado como antes. A continuación ya puede empezar con las manos de barniz. Utilice un barniz de calidad y extiéndalo bien sobre la superficie también en el sentido de la veta. Hágalo con brocha o rodillo de esmaltar de calidad. Deje secar completamente entre mano y mano (12 horas aprox.) y de tantas manos como sea necesario.

En cuanto al barniz, puede utilizar barniz de poliuretano monocomponente (satinado o brillante) si quiere una protección máxima. Este barniz es recomendable en mesas y encimeras, donde hay más riesgo de golpes, suciedad, etc. También puede utilizar un barniz nitrocelulósico (mate, satinado o brillante). Los barnices brillantes son los que más protegen, seguidos de los satinados y los mates, aunque no hay inconveniente en utilizar cualquiera de ellos en cualquier mobiliario excepto tapas de mesas y encimeras.

Gracias

S

Estimados sr/es:

Estoy intentando aplicar tinte al disolvente con pistola aerográfica y no termino de dar con la tecla. Si voy muy rápido con la pistola me sale a parches y si voy muy lento, no me salen los parches pero el color me sale muy oscuro con respecto a la muestra original. ¿Cual puede ser la solución? ¿Diluir más el tinte con disolvente para que al ir lento me salga el tono deseado? Sin nada más y agradeciéndoles la atención prestada reciban un cordial saludo.

Para un aficionado no es muy recomendable aplicar el tinte con pistola. Esto es debido a que un tinte, al contrario que un barniz o una pintura no cubre la superficie por completo. En cuanto aplique un poco más de tinte en una zona que en otra, ésta quedará más oscura, independientemente de la concentración del tinte. Si quisiera dejar la superficie muy oscura, el problema sería menor, ya que el pigmento saturaría casi por completo la superficie notándose poco las diferencias de tono aunque aplique más tinte en unas zonas que otras. Si diluye mucho el tinte habrá menos partículas de pigmento por unidad de volumen pero el problema seguirá siendo el mismo, unas zonas recibirán más partículas y otras menos, notándose la diferencia. Pero, en este caso, al aplicar varias manos, el reparto de tinte por la superficie será mas equitativo.

La mejor solución es aplicar el tinte en la concentración deseada de forma manual, con trapo de algodón en el sentido de la veta. Aun así, si no lo aplica con suficiente habilidad, también habrá diferencias de tono. A pistola, diluya más el tinte y aplíquelo de forma uniforme. No es cuestión de ir rápido o lento, sino de ir a una velocidad constante para repartir uniformemente el tinte. Para conseguir un buen teñido con pistola es necesaria gran experiencia en el manejo de la misma.

Gracias

S

Señores,

He leído con interés su página de consultas y ahora quisiera hacerles una pregunta.

Me gustan los muebles modernos de color oscuro y, como estoy cambiando de piso, estoy aprovechando unos muebles de pino que ya tenía para probarlo. Quité la capa fina de barniz satinado que llevaban con un decapante químico y luego los pulí con papel de limar para que quedasen totalmente lisos. Sin embargo, al aplicar el color (en una zona de prueba), algún trozo cogió el producto y me han quedado manchas de color claro (de pino). Se puede saber que puedo hacer para que el mueble me quede de un color uniforme? Estoy segura de que tenga que ver con la forma de lijar pero no sé como arreglarlo.

Muchas gracias de antemano.

Kenny García, España

Su problema se debe casi con seguridad a que no ha quitado por completo el tapaporos que se aplica antes del barniz. Los restos de tapaporos que quedan en algunas zonas impiden la penetración del tinte por lo que dichas zonas quedan claras. La solución es seguir lijando hasta quitar por completo el tapaporos. No hay problema si el mueble es macizo, pero si es chapado puede que el tapaporos haya sido absorbido por todo el grosor de la chapa en cuyo caso no hay solución. Lije siempre en el sentido de la veta empezando con lija gruesa y acabando con fina. Por último pase una lana de acero 00 ó 000. Recuerde que los pasos para teñir y barnizar son: 1º Tinte, 2º Tapaporos y 3º Barniz.

Gracias

S

Hola amigos, veo por vuestra página web que entendéis del asunto y me atrevo, si sois tan amables a plantearos una cuestión:

Estoy poniendo en un "garito" particular, que yo llamo con cierto presunción auditorio, madera de castaño en el suelo. Van a ser tablas gruesas de 3 cm. unos 15 de ancho y el largo dos tres metros. Van a ir clavadas sobre rastreles con una pequeña machimbra para que queden más o menos juntas, Sólo va serrada; en un principio no quisiera lijarla. Me interesa que quede un aspecto rústico, no excesivamente fino. No quiero darle barnices, si no es indispensable. Qué cera me recomendáis, teniendo en cuenta que en ocasiones el suelo va a tener que resistir ciertas fiestas tumultuosas. Me han comentado que existen unas ceras suecas, super duras que aguantan lo que le echen. Quisiera que tuviera un ligero tinte para que oscureciera pero sin tapar la veta de la madera.

Me pongo en vuestras manos. Es para 80 m2. No dudéis en recomendarme cualquiera de vuestros productos.... Muchas gracias por vuestra atención

jose maria belda ciudad rodrigo, salamanca

Aunque el castaño se utiliza sin ningún problema para suelos, es una madera un poco blanda para este fin, por lo que los arañazos (tierra en los zapatos, etc) serán más frecuentes que en otros tipos de maderas más duras (roble, jatoba, etc). Barnizar el suelo no es indispensable, pero si es el mejor acabado si queremos un menor mantenimiento (es imposible que la suciedad traspase el barniz). Si quiere un aspecto rústico, no debe barnizarlo, deberá aplicar una cera especial para este fin. No sabemos nada acerca de esas ceras suecas que nos comenta, pero nosotros le podemos recomendar una cera para suelos de máxima calidad como es la CERA PARQUET de la marca LAKEONE. Antes de la cera conviene dar un tapaporos (p.e. FONDO DURO de lakeone), para impedir la penetración de manchas en el suelo. Si quiere oscurecer el suelo ligeramente deberá aplicar antes de nada un tinte para madera disminuyendo su tonalidad a base de diluirlo (haga siempre pruebas en sitios no visibles o maderas de muestra). Ningún tinte para madera tapa completamente la veta. También puede ahorrarse el tinte aplicando directamente la PÁTINA PARQUET también de LAKEONE, que es una cera tintada para suelos que los oscurece algo y proporciona ese aspecto rústico que busca. El mantenimiento de un suelo encerado se reduce a volver a darle cera de vez en cuando o si observa que está algo deteriorado. Será conveniente darle cera antes (para que los líquidos y suciedad no traspasen) y después (para restaurar su aspecto) de esas tumultuosas fiestas. La cera se puede eliminar con productos adecuados (desengrasantes o quitaceras).

Gracias

quiero saber si el parquet flotante se puede encerar

En suelos de madera barnizados de cualquier tipo se puede dar cera para el mantenimiento del mismo. La cera nutre la madera y renueva los suelos gastados disimulando también golpes y arañazos. Además, frotando con un cepillo, se puede sacar brillo.

En suelos de madera sin barnizar de cualquier tipo se puede dar cera como acabado. En este caso, es muy conveniente dar primero un sellador de fondo que impedirá la penetración de manchas y líquidos en la madera. Después se aplica la cera como acabado y también para la limpieza y mantenimiento se da más cera. Cuando el suelo esté ya muy sucio, conviene aplicar un desencerador para quitar todas las capas de cera antiguas y volver a aplicar más cera.

En suelos laminados (tarimas imitación madera) no es conveniente dar cera pues no vale para nada, si acaso para hacer más sucio y resbaladizo el suelo.

Nosotros recomendamos que se apliquen productos de calidad para no tener problemas. De la marca Lakeone puede encontrar los siguientes:

- CERA PARQUET

- FONDO DURO (especial parquets)

- DESENCERADOR

Gracias

Quisiera consultarles la duda siguiente: recientemente he heredado una casa de 70 años de antigüedad en el campo, cuyas habitaciones tienen los suelos de tarima de pino sin ningún tipo de tratamiento. Desearía recuperar la tarima, a la que ni siquiera se le ha dado jamás cera, pero no quiero barnizar el suelo. Me dijeron que lo mejor era aplicar aceite de teka, pero, después de probar con una pequeña zona, y aunque el aspecto de la madera ha mejorado notablemente,  veo que quedan las marcas de las pisadas. ¿Debería dar cera encima? ¿Existe alguna cera que no resbale? ¿Sería mejor darle previamente un tapaporos? ¿Debo prescindir del aceite de teka?
Muchas gracias por su amabilidad
Esmeralda Garrudo (Madrid)

El aceite de teca no vale para suelos por las razones que usted expone (es muy sucio y se notan las pisadas). Lo mejor sería barnizarlo con barniz de poliuretano (habría que lijar previamente todo el suelo). También puede encerarlo con una cera especial para suelos (no resbala) por ejemplo de la marca Lakeone. Para evitar en lo posible las manchas es aconsejable dar primero un sellador de fondo para suelos (p.e. de Lakeone) para que la suciedad no penetre, aunque en este caso también sería recomendable lijar previamente el suelo para que el tapaporos penetre bien en la madera.
Gracias

Muchísimas gracias por su rápida respuesta; me ha sido realmente útil. Abusando de su paciencia, quisiera aprovechar para preguntarle sólo otra cuestión: ¿Pasaría algo si doy el aceite de teka (el suelo está muy reseco), y encima el sellador de fondos y por último la cera? Creo que la madera necesita ser nutrida. Por último: he visto que tienen productos Lakeone, pero no he visto entre ellos la cera de la que habla. ¿Tienen en stock? He ido varias veces a comprar a su tienda, pero vivo lejos y no quisiera hacer el viaje en balde. Muchas gracias de nuevo y, por favor, continúen con la web. Es muy interesante para los aficionados al bricolaje. Además, es cómoda y sencilla para navegar por ella. Enhorabuena
Esmeralda Garrudo

No debe darle aceite de teca pues el sellador no agarraría sobre él. Dele simplemente sellador y cera y no se preocupe por que la madera esté reseca ya que siempre tiene algo de humedad. La humedad de la madera depende de la humedad ambiente, y solo se reseca preocupantemente si está directamente y constantemente expuesta al Sol. En cuanto a la cera y sellador, la tenemos es stock.
Gracias

Ante todo quería felicitarles por la página web.

Mi problema es que tengo una superficie de aprox. 1 mtro cuadrado de parquet que no tiene barniz (posiblemente cuando se instaló se hizo mal), por lo que se está poniendo cada día mas negro. Lo he lijado y en lugar de barnizarlo (me indicaron que es mas difícil) le he dado con cera para parquets, posteriormente (después de 1 hora desde la aplicación) he intentado sacarle brillo, pero no lo he conseguido. ¿Que tengo que hacer para conseguir que la superficie donde he aplicado la cera brille? aunque sea un brillo diferente al del barniz que tiene el resto.

Un saludo y muchas gracias por la respuesta.

Para sacar brillo a un suelo encerado debe frotar con un cepillo de cerda natural, o mejor con una enceradora acoplándole un disco de abrillantar (generalmente de mopa).
Gracias

Muchas gracias, pero tengo dos dudas:

- ¿Cuando debo frotar con el cepillo?horas transcurridas

- ¿Existe algún dispositivo que se pueda acoplara a la taladradora para realizar una función similar a la enceradora? y si es así ¿cual sería el régimen de revoluciones óptimo a aplicar?

Muchas gracias de nuevo

Debe esperar una o dos horas. Si no dispone de abrillantadora, lo mejor es manualmente con el cepillo o con trapo de algodón. Que nosotros sepamos no hay ningún disco apropiado para este fin para acoplar al taladro. Hay boinas de lana (para pulir), pero no valen para este caso.
Gracias

Hola:
Acabamos de dar cera (Hechicera) a un suelo de parquet y ha quedado la superficie irregular (tiene una especie de "churretes" mate). Hemos dado dos capas y al acabar y una vez seca la superficie hemos pasado una mopa. ¿A que puede deberse esto? ¿Cómo podemos solucionarlo? 

Un saludo
Jorge y Paloma

Lo sentimos, pero no sabemos a que puede ser debido ese problema. Solo se nos ocurre que no se haya removido o agitado bien la cera antes de aplicarla. Si este es el problema, la solución es quitar la cera con un producto apropiado (p.e. el DESENCERADOR de la marca Lakeone) y volver a aplicarla habiendo removido anteriormente la cera.
Gracias

S

Hola amigos, estoy utilizando lámina de madera de pino, y me gustaría saber si existe algún material que pueda aplicar para endurecer esta y protegerla a la vez, sin que pierda su flexibilidad. Estoy utilizando resina de poliéster, aplicada en una de las caras con brocha, por lo tanto el acabado es bastante basto, ¿podría aplicar la resina con pistola?
Muchísimas gracias por todo...Un saludo

Los barnices de más flexibilidad son los de poliuretano y los barnices poliesteres, aunque no sabemos el grado exacto que alcanzan de flexibilidad. Los barnices poliéster se empezaron a utilizar en Francia en el año 1955. Las principales ventajas de estos barnices vienen dadas por su proceso de endurecimiento, que proporciona una película completamente lisa y homogénea, además de que se pueden obtener grandes espesores de película sin riesgo de que aparezcan defectos. La aplicación de un barniz poliéster se realiza de la siguiente forma:
Primero, es muy importante que la madera esté completamente seca (10 -12 % de humedad). La temperatura ambiente óptima es de 20ºC (muy importante para un correcto endurecimiento). Hay que agitar bien el barniz para homogeneizar la repartición de parafina. Se aplica una primera mano diluida frotando en el sentido de la veta con un paño de algodón. Se aplica directamente sobre la madera, sin tapaporos. Se deja secar 2 horas, y a continuación se aplican dos manos en capa gruesa con pistola, preferiblemente a baja presión (unos 300 gr), pues de esta forma proyecta más cantidad de producto. La pulverización a baja presión, aunque es menos perfecta, no es un inconveniente para estos barnices, ya que ellos solos cubrirán perfectamente la superficie extendiéndose por si  mismos. Se debe esperar entre mano y mano de 20 a 30 minutos para facilitar que salga el aire de la primera capa, con lo que se obtendrá una película sin granos ni burbujas. Se debe preparar la mezcla (barniz más catalizador o acelerador) en cantidades pequeñas (1 litro como máximo) debido a la corta vida de la misma. O también se puede utilizar una pistola de doble alimentación.
Gracias

S

Estimados señores: Me gustaría saber como se laquea una madera. Mi intención es laquear los muebles de cocina. Las puertas son de cedro.

Desde ya muchas gracias.

Marcelo Yazlle Velez Sarsfield 226 San Pedro de Jujuy Republica Argentina

El concepto de lacar o laquear ha ido evolucionando con el paso del tiempo y su significado ha ido cambiando desde sus orígenes.

Lacar significa aplicar una capa de laca. La laca es una sustancia resinosa, traslúcida y quebradiza que se forma en las ramas de varios árboles de la India con la exudación que producen las picaduras de unos insectos (cochinillas de la laca), y los restos de estos mismos animales que mueren envueltos en el líquido que hacen fluir. La aplicación de la goma laca (laca refinada, en estado sólido y preparada para usar) fue muy popular en la época victoriana y se ha seguido utilizando, cada vez menos, hasta nuestros días. Consiste básicamente en disolverla con alcohol y extenderla con muñeca de algodón o de guata con una técnica muy depurada, frotando primero en círculos, después con movimientos en forma de ochos y por último con trazos rectos y paralelos. También se pueden añadir polvos de piedra pómez que van puliendo la superficie. Con esta técnica se alcanza una textura no igualada, casi cristalina, pero tiene también sus inconvenientes: El alcohol y el agua corroen la superficie dejando en ella unas manchas blanquecinas. Pero los mayores inconvenientes, sobre todo a nivel industrial, son el tiempo que se tarda en aplicarlo, y la especialización que debe tener el operario que la aplica. Se puede estar un día entero para acabar la tapa de una mesa, por ejemplo. Aun así, son muchas las personas que actualmente pasan horas y horas practicando para dominar esta técnica.

Después aparecieron las lacas nitrocelulósicas y durante decenios fue un acabado muy popular a nivel industrial, pues ésta se secaba con mucha rapidez. Algunos tipos se daban con brocha, pero normalmente se aplicaban con pistola para lograr un acabado más satisfactorio. Las lacas nitrocelulósicas dan un acabado transparente y resistente al calor y a la humedad. Luego llegaron las lacas catalizadas, que no secaban sin la incorporación de un endurecedor. Éstas son muy transparentes y las hay mates o con brillo, y también pueden ser opacas de color blanco o negro.

Actualmente, por lacar se entiende la aplicación de un esmalte más o menos brillante, de excelente calidad, que da un acabado con una película tersa y lisa. Se puede lacar cualquier superficie (madera, hierro, aluminio, etc) y en cualquier color. Su aplicación a nivel de aficionado puede ser con brocha, rodillo o a pistola, siendo este último procedimiento el que mejores resultados consigue. Las superficies deben lijarse con esmero y estar secas y limpias de polvo, grasas, óxidos, etc. A continuación se le da la imprimación que corresponda: selladora para madera, minio para el hierro, o imprimaciones especiales para otros tipos de superficies (aluminio, plásticos, etc). Para un acabado impecable será necesario un lijado suave entre capa y capa.

Hace algunos años, en los botes de esmalte aparecía la palabra LACA y de ahí surgió una confusión que por fin se aclaró cuando la normativa obligó a retirar esa denominación del etiquetado ya que en realidad era un ESMALTE. Realmente, al proceso de pintar con un esmalte se le debería llamar ESMALTAR, sin embargo se le sigue llamando LACAR o LAQUEAR.

Para conseguir este acabado en la madera es más importante la preparación de la superficie que el lacado en sí. También es importante la herramienta con la que apliquemos el esmalte o laca. Lo mejor es con pistola, seguido de rodillo y por último brocha. Los pasos a seguir son los siguientes:

1.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. La superficie debe estar perfectamente lijada acabando con lija muy fina. A continuación debe pasar una lana de acero 00 ó 000 en el sentido de la veta (para quitar el pelo de la madera) y eliminar el polvo generado por aspiración o soplado. La superficie debe quedar muy suave al tacto.

2.- IMPRIMACIÓN. Se debe aplicar una selladora para madera con brocha para que tape el poro y la pintura agarre mejor y cunda más. Cuando seque por completo la mano de selladora deberá pasar de nuevo la lana de acero y volver a quitar el polvo generado por aspiración o soplado.

3.- LACADO. Una vez lista la superficie es hora de empezar a dar las manos necesarias de esmalte o laca. Utilice una pistola, un rodillo de esmaltar (si las superficies son lisas) o una brocha de calidad para esmaltar. Con rodillo o brocha extienda bien la pintura siempre en la dirección de la veta. Aplique tantas manos como sea necesario y pase la lana de acero nuevamente entre mano y mano cuando la pintura esté totalmente seca volviendo a eliminar el polvo generado. De tantas manos como sea necesario hasta que el acabado sea perfecto. Cuando no haya defectos y la pintura cubra perfectamente la superficie es el momento de parar.

No pinte cuando haga mucho calor, ya que la pintura podría secarse demasiado rápido no dejando que se extienda apropiadamente por la superficie.

Gracias

Hola, me gustaría saber como puedo pintar unas puertas (ahora están ya pintadas de blanco) que parezca lo mas parecido a las puertas lacadas en blanco. ¿Que marca de pintura debo usar y como debo hacerlo?

Muchas gracias

Utilice un esmalte de calidad (marca conocida) y acrílico (imprescindible, pues de lo contrario puede tener problemas de reblandecimiento del esmalte anterior) como por ejemplo el BRUGUER-ACRYLIC de la marca Bruguer. Si la pintura anterior estuviese en muy buenas condiciones se podría pintar directamente limpiando antes con agua jabonosa y dejando secar completamente o mejor pasando un lija fina o una lana de acero para matizar la superficie y mejorar el agarre del esmalte. De lo contrario habría que lijar más profundamente acabando con lija fina. Una vez eliminado el polvo generado (con paño húmedo o por aspiración) puede empezar a pintar. Lo mejor es utilizar una pistola, pero también es lo más sucio y complicado. Por tanto, nuestra recomendación es utilizar un rodillo de esmaltar en superficies lisas y una brocha de esmaltar para el resto (molduras, recovecos, etc). Extienda bien el esmalte con el rodillo o la brocha y aplique tantas manos como sea necesario pasando una lana de acero entre mano y mano cuando la pintura esté totalmente y eliminando nuevamente el polvo generado. No pinte cuando haga mucho calor, ya que la pintura podría secarse demasiado rápido no dejando que se extienda apropiadamente por la superficie.

Si la pintura anterior estuviese en muy mal estado, lo mejor sería decapar y lijar completamente. A continuación debería dar una selladora y después de lijar suavemente empezar a pintar como en el caso anterior. En este caso si podría utilizar un esmalte sintético aunque por comodidad le recomendamos también esmalte al agua.

Gracias

Hola,

Quiero lacar las puertas de mi casa, ahora mismo barnizadas en sapelli. No sé que pasos he de seguir ni cuales de sus productos debo utilizar. Me gustaría me mandaran esta información.

Un saludo, Raúl

Para lacar una superficie barnizada debe utilizar uno de los siguientes procedimientos:

Con ESMALTE ACRÍLICO. El esmalte acrílico está hecho con base agua, por lo que es muy difícil que ataque o reblandezca el barniz de la puerta. Si el barniz está en muy buenas condiciones puede bastar con limpiar la puerta con agua jabonosa. Si está algo peor, lije toda la puerta con lana de acero 00 y elimine el polvo generado por aspiración o soplado. Después ya puede empezar a dar manos de esmalte preferiblemente con pistola o rodillo de esmaltar. Deje secar completamente la pintura entre mano y mano y vuelva a lijar con la lana de acero. De tantas manos como sea necesario para que el acabado sea perfecto.

Con ESMALTE SINTÉTICO. Al llevar disolventes, pueden atacar el barniz antiguo, por lo que será necesario un lijado completo hasta que aparezca la madera cruda original. Utilice preferiblemente una lijadora eléctrica y empiece lijando con lija gruesa hasta acabar con lija fina. Una vez bien lijada, pase la lana de acero 00 y elimine el polvo por aspiración o soplado. A continuación aplique una selladora con rodillo de esmaltar a poder ser. Lije otra vez cuando esté seca con la lana de acero y empiece ya con las manos de esmalte igual que en el caso anterior.

Si las puertas estuviesen en muy mal estado debería proceder como en el segundo caso, aunque luego pinte con esmalte acrílico. Nuestro consejo es que se pinte con esmalte acrílico en cualquier caso, pues actualmente son muy similares en resistencia y elasticidad, y su uso es muchísimo más cómodo (los útiles se limpian con agua).

Gracias

Tengo un frente de armario empotrado barnizado y desearía lacarlo en color blanco o crema. Desearía saber si existe algún tipo de laca que no precise de un decapado previo.
Gracias

Si el barniz está en buen estado, con limpiarlo bien o pasar una lana de acero (00) y quitar el polvo generado, será suficiente para aplicar directamente un esmalte acrílico (al agua). Utilice rodillo de esmaltar y le quedará perfecto.
Gracias

Muy señores míos:

Primeramente quiero felicitarlos por lo útil que resulta su página.  Desearía me aclararan una duda.  Tengo un juego de comedor, que está barnizado.  Quisiera pintarlo de blanco y darle un acabado como envejecido por los bordes, etc.  Quisiera saber si hay algún tipo de pintura que pueda utilizar encima del barniz, ya que tiene muchas tallas y me sería imposible lijarlas.

Les agradezco la atención que puedan brindar a mi pregunta y los saludo, Mayte

Puede utilizar pintura acrílica (al agua) de calidad. De esta forma no atacará al barniz sobre el que será aplicada.

Gracias

Hola, me acaban de dar un piso de 90 m2 el cual tiene 8 puertas más 6 armarios empotrados en carpintería de pino, la decoración que yo quiero poner es más bien rústica y no me gusta la mezcla de colores que producen las maderas. He pensado en pintar los armarios igual que las paredes ¿quedan bien? ¿que es preferible a pistola o a rodillo? ¿debo hacer también las puertas de paso?

Gracias.

Utilice esmalte acrílico (al agua) y si puede y tiene experiencia utilice pistola. Si no regula bien la pistola o no tiene la técnica necesaria, puede que la pintura se le descuelgue, por lo que puede ser preferible utilizar un rodillo de esmaltar (también quedará muy bien). Creemos que también debe pintar las puertas de paso para dejar una decoración uniforme.

Gracias

S

Hola. Tengo un mueble de pino crudo y quisiera darle un acabado bonito pero que sea muy fácil ya que soy una novata en todos estos temas. Muchas gracias por anticipado.

Existe un producto que parece hecho para usted, pues la facilidad de aplicación es total. Me refiero a los botes de TINTE Y CERA de la marca LAKEONE.

APLICACIÓN. Lo primero que debe hacer es frotar con lana de acero muy fina (00 ó 000) en el sentido de la veta para eliminar el pelo de la madera. El producto se aplica con una muñeca de algodón (o en su defecto con un trapo de algodón) también en el sentido de la veta. Sólo es necesario darle una mano (dependiendo del tono buscado) y el acabado le sorprenderá. Si quiere sacarle brillo deberá esperar a que se seque por completo y frotar con un trapo de algodón limpio y seco. Hay una variada gama de colores (cerezo silvestre, roble claro, medio y oscuro, nogal, caoba, castaño) y está indicado para interior.

Gracias

hola amigos: mi consulta es la siguiente, acabo de comprar una vitrina antigua de roble que fue lavada la madera y quedo como virgen, me gustraia lustrarla o hacerle algun tipo de tratamiento para resaltar el color de la madera, ¿¿¿que me sugieren?????

gracias. karina

Le sugerimos que le de una cera de patinar, que es un acabado muy sencillo y de resultado seguro. Puede darle la cera incolora si quiere conservar la tonalidad del roble, o con color si quiere cambiarla u oscurecerla. La aplicación es muy fácil pues solo debe tener un trapo de algodón, mojarlo en la cera y frotar sobre el mueble en el sentido de la veta. Si se quiere sacar brillo, cuando la cera esté seca, se frota enérgicamente con un trapo de algodón limpio y seco. Haga una prueba primero en otra madera o en una parte oculta de la vitrina para ver si le gusta el resultado. Apostamos a que si.

Gracias

S

Buenas tardes.
Tengo un mueble para la televisión de madera de pino macizo y el canto de la tapa del mueble tiene un par de arañazos profundos y varias picaduras, ¿cómo podría repararlo?. Lo único que no sé, es si el acabado del muebles es 'cera' o 'patinado', ¿como podría saberlo?.
Por último, en función del acabado, ¿cual es la mejor manera de conservar y limpiar el mueble?.
Nada mas, daros la enhorabuena y felicitaros por vuestra página, es genial.
Muchas gracias, saludos.
Belén.

En realidad el encerado y el patinado es lo mismo. El matiz que lo diferencia es que cuando se habla de patinado se refiere a una cera con color o a un teñido y encerado, y cuando hablamos de encerado se suele referir a dar cera incolora. El tintado y encerado (patinado) puede hacerse en una misma aplicación (p.e. con el TINTE Y CERA de la marca Lakeone). Este acabado es adecuado en mobiliario que no necesita una protección antimanchas especial (lámparas, objetos decorativos, etc). Si se requiere de protección antimanchas (mesas, etc), el proceso es tintar primero, dar un tapaporos después, y por último encerar con cera incolora o con color si se quiere más tono. Con el acabado incoloro (encerado), ocurre lo mismo, y puede darse cera directamente (cuando no hay riesgo de manchas), o después del tapaporos (en muebles con riesgo).
El cuanto a los arañazos y picaduras podrían disimularse rellenándolos con cera sólida del mismo color, aunque lo mejor, sin duda, es lijar hasta que desaparezcan y volver a darle el acabado posteriormente. Si el acabado de su mesa es incoloro, bastará con darle cera directamente. Si tuviera color, debería buscar una cera de patinar con el color más parecido al de su mueble o teñir primero con tinte (haciendo pruebas) para encerar posteriormente.
Gracias

HOLA SOY ANTONIO.

TENGO UN MUEBLE DE PINO CON UNA PATINA EN SALMÓN Y QUISIERA PATINAR OTRO DEL MISMO COLOR; MIS PREGUNTAS SON:

LA PATINA LA PUEDO CONSEGUIR REBAJANDO UNA PINTURA?

QUE TIPO DE PINTURA, ESMALTE ACRÍLICA ETC.?

MEJOR TERMINAR CON UN BARNIZ MATE, O CERA, Y COMO SE APLICA.?

MUCHAS GRACIAS POR ATENDER MI CONSULTA.

Viendo el otro mueble directamente es siempre difícil saber igualar una acabado, así es que imagínese sin verlo. Lo mejor es hacer pruebas en una madera de muestra para ver que acabado es el más semejante.

Se puede como dice usted dar una pintura muy diluida. Escoja una pintura roja o salmón acrílica y añada agua hasta dar con el tono deseado. Después de pintar puede acabar con un barniz para proteger, pero es imprescindible que sea al agua. La aplicación sería con brocha en el sentido de la veta.

Pero nosotros entendemos por un mueble patinado, un mueble encerado con algo de tono. En este caso se tiñe primero (debe hacer pruebas con tinte hasta dar con el tono deseado) y se encera después con cera incolora o se tiñe primero la cera (al baño maría) y después se encera el mueble. La mejor aplicación en estos casos (tanto del tinte como de la cera) es con muñeca o trapo de algodón, frotando en el sentido de la veta.

Gracias

S

Saludos y felicidades por la Web.

Soy aficionado a la carpintería y estoy haciendo unas puertas en madera de ALDER, es una madera casi igual que la madera de cerezo.

Mi dormitorio es de cerezo y tiene un color rojizo muy bonito y se ve de fondo las vetas de la madera como amarillentas claras. Pues bien la pregunta es que he teñido con tinte de cerezo marca titanlux y no se parece en nada, sale un color muy claro casi marrón y se pierden casi todas las vetas.

Después he probado con tinte de color caoba y sale demasiado rojo. ¿Como puedo teñirlo para que sea un color rojizo mas claro pero que se sigan viendo las vetas un poquito mas claras como ocurre en mi dormitorio?

Saludos. Manuel Carmona

La dificultad de igualar el color de una especie de madera con otra es grande, y solo se consigue experimentando con mezclas de tintes aplicadas sobre muestras. La madera que nos comenta creemos que es de ALBER (Chopo Europeo) y no ALDER. Esta es una madera de muy variable tonalidad y efectivamente puede parecerse al CEREZO. Si el color del cerezo es muy rojizo, puede que sea cerezo europeo teñido, o cerezo americano sin teñir. Los tintes se pueden mezclar entre ellos (siempre que sean solubles en la misma sustancia y preferiblemente de la misma marca) y también se pueden diluir (con agua, alcohol o disolvente, dependiendo de su composición). Como nos dice que con tinte caoba sale demasiado rojo, pruebe a diluir este tinte para que sea algo más claro. También existen tintes de colores puros (rojo, amarillo, verde, etc). Cuando un fabricante saca un tinte, lo prueba sobre una determinada especie de madera (normalmente pino en España), por lo que sobre otra especie la tonalidad puede variar notablemente. En cuanto a la veta, es imposible igualar la tonalidad, ya que en cada especie de madera, e incluso en una misma especie plantada en sitios con diferente climatología, la porosidad de la veta es distinta, y por tanto el tinte es absorbido de diferente forma dando lugar a diferencias en el tono. Pero, como decíamos al principio, es imprescindible la experimentación con muestras hasta dar con el color deseado, teniendo en cuenta que igualar exactamente el color de dos especies de maderas distintas es prácticamente imposible.

Gracias

te agradecería me indicaras como puedo teñir pino gallego para darle un tono lo mas parecido al roble americano,, llevo cientos de pruebas y no lo consigo,, he usado un montón de marcas, xiladecor roble con incoloro, alp roble con incoloro, titanxil roble con incoloro, y ninguna me da el mismo tono. Muchas gracias y un saludo.

Igualar tonos de madera es algo muy difícil y solo los buenos barnizadores con muchísima experiencia logran resultados decentes. Nuestra experiencia en estos temas no es mucha, por lo que solo puedo darle algunos consejos generales. Primero utilice tintes (al agua, al alcohol o al disolvente) y no lasures (xyladecor, etc). Los lasures llevan pigmentación pero su principal misión no es teñir, sino proteger de la intemperie, y al llevar otros productos químicos, el color no es puro. Tiña con tinte y a continuación (cuando haya secado por completo) aplique un protector de fondo (Xylamón Fondo) si quiere protección para exterior. Los tintes se pueden diluir (con agua, alcohol o disolvente según su composición) y mezclar (de la misma composición y preferentemente de la misma marca). También puede tener tintes de colores puros (rojo, amarillo, azul, etc) para dar un tono específico a la madera. Por ejemplo, para teñir el pino a color roble americano nosotros probaríamos con un tinte roble (diluyéndolo más o menos) mezclado con algo de rojo diluido (el roble americano tiene un color algo rosado a diferencia del europeo). Pero, el hacer pruebas y más pruebas es la base del éxito.
Gracias

He realizado unas reformas en mi casa. Como resulta de las mismas me he visto obligado a cambiar la mitad de la tarima del salón puesto que me aseguraban que con el acuchillado y posterior barnizado se igualarían el color de la antigua (5 años) y la moderna. Una vez realizado lo anterior pudimos comprobar que las diferencias se mantenían. Los operarios propusieron entonces utilizar un barniz con color roble oscuro para igualar ambas tonalidades (xyladecor sol satinado). El resultado era estéticamente bonito si no fuera porque el barniz empleado era uno especial para exteriores y no para suelos. Como resultas de esto cada vez que el suelo se rallaba con el simple uso diario aparecía el color más claro que hay debajo del barniz último.

Aquí no acaba. Posteriormente me han puesto un barniz encima de este último (poliuretano para parquet de un componente) el cual he podido observar que se desprende en algunas zonas con efecto "peeling" (como la piel al quemarse) Este barniz lo han aplicado en una sola capa con un grosor más grande de lo habitual para, supongo, evitar que al rallarse el suelo aparezca de nuevo la capa de barniz más claro. Hemos esperado para transitar por la zona barnizada tres días.

A todo esto se une que al realizar el primer acuchillado han quedado marcas por todo el parquet, visibles al trasluz, que supongo han sido realizadas por el arranque de la maquina puesto que coinciden con zonas de acuchillado más profundas....En definitiva un desastre.

Mis preguntas son:

- ¿Creen que tal y como está ahora aguantará el suelo un uso normal sin que aparezca debajo de lo rallado el color más claro del primer barniz?

- ¿El efecto "peeling se producirá en el resto de zonas barnizadas o es simplemente el producto de una burbuja de aire estallada?

-¿ Será necesario, finalmente acuchillar y barnizar todo de nuevo? Si realizamos esto qué tratamiento debemos hacer a la madera para que no tengamos el problema primitivo de diferencia de color.

Muchas gracias por su respuesta.

Un desesperado.

Es prácticamente imposible que el color de una madera nueva sea igual a una que lleva expuesta a la luz 5 años, tanto por el oscurecimiento de la misma con la luz como por la diferencia de tonalidad de las distintas partidas de madera aunque sean de la misma especie.

El xyladecor no es un barniz, sino un protector pigmentado o lasure que trabaja a poro abierto (no tapa el poro y por tanto se puede dar más producto directamente encima sin necesidad de lijar). Para aplicarlo, la madera debe estar totalmente cruda.

Se puede barnizar sobre el xyladecor con barnices sintéticos, pero no con barnices al agua. Suponemos que se ha utilizado barniz sintético (existen también barnices de poliuretano al agua).

Una vez aclarados estos conceptos le contesto a sus preguntas:

1.- No entendemos bien lo del primer barniz, pues del párrafo anterior deducimos que se lijó completamente antes de dar el xyladecor, y después se dio el barniz de poliuretano. No creemos que se diese el xyladecor sobre el barniz pues sería una chapuza y quedaría fatal. De todas formas, una vez barnizado con poliuretano no debe verse el color claro de abajo a no ser que se produzca una arañazo profundo.

2.- El defecto que comenta puede estar producido por varios factores: aplicación de capas de barniz demasiado gruesas, temperatura de secado demasiado alta, o que la madera suelte aire y el barniz no le deje escapar. Este último problema se soluciona dando una primera mano muy diluida (que penetre en el poro) o precalentando la madera para que expulse el aire. Creemos que no tendrá más problemas de este tipo pues se suelen producir durante el secado.

3.- El igualar el color de una madera antigua con una nueva es prácticamente imposible y solo se puede conseguir tintando la madera (con tinte, no con xyladecor) y dando un poco más de tinte a la madera nueva. Cuanto más oscuro sea el tinte menos se notará la diferencia. Por tanto, si se lija de nuevo hay que dar tinte y después barniz.

Gracias

Hola mi nombre es Ignacio Vila y me gustaría haceros una consultita:
Reparación en ébano, tapando diversas ranuras con pasta de madera negra y luego utilizando tinte para igualar color (Lakeone pastel negro). Se sigue notando bastante la diferencia ¿que me podéis aconsejar? Gracias y también deciros que vuestra pag es muy buena, un saludo.

Para igualar tonos, o se tiene mucha experiencia o solo se puede lograr haciendo pruebas. Nosotros lo hubiésemos hecho de otra forma. Nos hubiésemos construido una muestra con pasta de madera color neutro y que se pueda teñir (de Lakeone por ejemplo). A continuación hubiésemos hecho diferentes pruebas con nogalina (color marrón oscuro) mezclándola con tinte o anilina negra. Así haríamos distintas mezclas utilizando la muestra para teñirla y viendo cual de las mezclas se aproxima más al color de su ébano para después utilizarla en el arreglo definitivo.
En su caso, si quiere aclarar el color, nos tememos que no será posible y si quiere oscurecer, dele nogalina, tinte negro o mezcla de ambos. Otra solución sería intentar quitar la pasta y volver a hacer el arreglo, pero puede que sea muy difícil quitarla.
Gracias

Tengo un reloj  con una caja de madera , mezcla de varias de ellas. La he rascado, lijado y eliminado todo el barniz antiguo que he podido. También he eliminado todas las carcomas que tenia. He quitado las huellas de las carcomas y reconstruido con pasta de madera todo lo que estaba a la vista.

El resultado es que tengo una caja con maderas de varios colores; desde el color del pino a zonas en las que quedan restos del color anterior, oscuro .

Ahora quiero barnizarlo todo en un color que iguale todo lo posible el color de las distintas maderas y la pasta de madera, y que le diera el mejor aspecto posible de antiguo.

Los consejos recibidos son tan variados como productos existen.

¿Pueden orientarme sobre como proceder? He de añadir que es la primera vez que hago esto y, por favor, les agradeceré una forma fácil de realizarlo.

Gracias anticipadas,

J. Valiente.

Nos tememos que es muy difícil, por no decir imposible igualar distintos tonos de madera a no ser que sea un experto en la materia y pueda además investigar con muestras y distintos tintes. Además al decir que quedan zonas del color antiguo anterior, creemos que no se ha eliminado completamente el acabado, por lo que el tinte que diese no penetraría bien en esas zonas. Otro tema a tener en cuenta es la masilla utilizada. algunas se pueden teñir, y otras no. Por tanto, no vemos claro que quede igualada la madera y solo se nos ocurren dos soluciones sencillas:

- Pintar directamente con un esmalte. Podría pintar el reloj de un color liso o con un esmalte de imitación madera. Este último producto también hay que saberlo manejar para hacer una imitación decente.

- Oscurecer lo máximo posible todo el reloj tiñendo con un tinte muy oscuro (nogal, por ejemplo). De este forma se igualarán bastante los tonos, pero no quedará perfectamente igualado. Después podría darle una cera o un barniz.

Gracias

S

Hola, me gustaría consultarles lo siguiente: hemos encargado las puertas (interiores) para la casa en madera de pino virgen, sin ningún tratamiento para pintarlas nosotros. Lo queremos hacer con aceite de linaza y betún de judea para darle un aspecto envejecido (ya lo hemos probado sobre una viga de madera de pino que tenemos en el salón obteniendo el resultado que realmente nos gusta). La duda que tenemos es qué tratamiento hay que darle a la madera una vez aplicado el aceite y betún para fijar bien la pintura. Nos han comentado que podemos usar laca nitro o barniz sintético, pero no sabemos qué opción será mejor o si existen otras alternativas. También nos preocupa el tema de la protección anti-insectos para la madera, no sabemos qué producto exactamente habría que aplicar, si hay que hacerlo antes de pintar o después o incluso si el barniz o la laca (u otro producto a aplicar para fijar la pintura) ya incluyen ese tratamiento.
Muchas gracias por su atención.
Carlos.

Lo primero de todo es dar el tratamiento preventivo contra la carcoma. Debe aplicar con brocha un producto matacarcomas como por ejemplo el TERMITOL NX de la marca Lakeone o el XYLAZEL CARCOMAS de la marca Xylazel. Cuando este producto haya secado completamente puede aplicar el aceite de linaza y el betún de judea. Para barnizar sobre aceite de linaza debe esperar que seque y utilizar un barniz sintético (p.e. MADECOR de la marca Bruguer). El barniz también es protector contra la carcoma al formar una película que impide la penetración del insecto. Lo que ocurre es que debería barnizar perfectamente incluso los cantos, y mantener el barnizado en perfecto estado para que no haya grietas por donde pudiera colarse el insecto. De todas formas, el insecto no puede penetrar a no ser que haya algún resquicio, grieta u orificio en la propia madera.
A la película que deja el barniz cuando seca se le llama corrientemente resina. Las resinas pueden ser:
- NATURALES. Son de origen vegetal, como la goma laca.
- ARTIFICIALES. Se obtienen por la transformación química de un aceite o una resina natural. También pueden ser resinas sintéticas modificadas con resinas naturales o artificiales.
- SINTÉTICAS. Se obtienen mediante reacciones químicas controladas de sustancias que por si mismas no tienen características de resina.
El barniz que utilice debe estar compuesto de resina sintética, para que no ataque al aceite de linaza.
Gracias

Ruego me asesoren al respecto:

He estado decapando (utilizando MONGAY 5 aros) una puerta de pino de oregón que tenía un tinte de nogal de xiladecor, además de unas capas de Barniz. Es una puerta exterior sometida a mucho sol y mucha agua, cuando llueve.

Una vez limpia la he dado aceite de Linaza, el objetivo era recuperar el color pino.

Sin embargo al dar el aceite a cogido una tonalidad rojiza, que no me gusta. ¿ Que puedo hacer? Se me ocurren 2 opciones:

a) Intentar con el mongay sacar el aceite

b) Dar un tiente nogal encima el aceite ¿ Que tinte?

Muchas Gracias . Jesús A. de Diego

Es prácticamente imposible quitar todo el aceite de linaza, ya que penetra muchísimo en la madera. Podría quitar algo del aceite frotando insistentemente con aguarrás o disolvente, pero siempre quedaría algo de tono.

Tinte no se puede dar encima del aceite de linaza pues no lo cogería adecuadamente. Si podría dar betún de judea, por ejemplo.

Pero creemos que la mejor solución es dar directamente encima (después de haber quitado algo del aceite frotando con aguarrás) un lasure (protector pigmentado tipo XYLADECOR SOL), pues cambiará completamente el tono de la madera y además la dejará protegida de la intemperie. Debería hacerse con unas muestras de pino para hacer pruebas de color antes de aplicarlo directamente a la puerta.

Gracias

Hola mi consulta es la siguiente: quiero teñir un listón de madera con nogalina y después darle un acabado en barniz;¿puedo aplicar aceite de linaza entre medias, o es incompatible con la nogalina? se trata de un listón de madera en un zócalo de un cuarto de baño por ello mi interés a tanta protección.

El aceite de linaza no es incompatible con la nogalina, ya que ésta es un pigmento sólido sacado de la cáscara de nuez y no tiene por qué afectarle un aceite dado con posterioridad. Lo que debe hacer es olvidarse del aceite de linaza, ya que no tiene mucho objeto (salvo oscurecer algo) si después se va a barnizar. Pero lo mejor es dar un protector de fondo (p.e. XYLAZEL FONDO) y olvidarse también del barniz. El protector es mejor que un barniz, ya que el mantenimiento es mucho menor pues no forma capa y no hace falta lijar para volver a dar más protector cuando sea necesario.
Gracias

VOY A INSTALAR UNA TARIMA CLAVADA DE 20 MM DE GROSOR DE MADERA DE JATOBA EN MI CASA. SE INSTALARÁ EN EL INTERIOR, INCLUSO EN ZONAS HÚMEDAS. LA QUIERO TERMINAR CON ACEITE MATE. QUE PRODUCTO ME ACONSEJAN? DEBO APLICAR ALGÚN PROTECTOR PREVIO? GRACIAS

Juan Lasheras

Que nosotros sepamos, el mejor aceite para suelos es el aceite de linaza. Se aplica directamente, no hay que dar ningún tratamiento previo. De todas formas, nosotros no recomendamos que se acabe un suelo al aceite, ya que la única ventaja que tiene es que lo arañazos y golpes se arreglan fácilmente (lijando la zona afectada), pero todo lo demás son inconvenientes (es sucio, a veces pegajoso, no es el mejor protector para la madera y requiere bastante mantenimiento)

Gracias

hola. mi consulta es la siguiente: le he dado a un banco de exterior aceite de linaza y el resultado es que parte del banco ha quedado brillante pero pegajoso, y resto del banco como si no tuviese nada de aceite, sin brillo. que puedo hacer. porque me ha quedado pegajoso, por lijar el barniz que tenia antes?, y si no se puede quitar todo el aceite frotando con aguarrás quedaran diferentes las partes que cogieron el brillo y las que no si le aplico xiladecor sol? muchas gracias.

Creemos que el problema puede deberse a un deficiente lijado. Es casi seguro que antes del barniz se dio tapaporos que puede penetrar bastante en la madera. Si en el lijado no se elimina completamente este producto habrá zonas donde no penetre el aceite (zonas pringosas) y otras donde sí. Otras posibles causas de que el aceite no seque bien puede ser una madera húmeda (más del 16%) o la aplicación en días muy húmedos o muy fríos.
Puede quitar el aceite superficial con aguarrás. El problema es que el xyladecor puede que no agarre bien si quedan restos de aceite, por lo que sería conveniente un nuevo lijado después de la limpieza con aguarrás. de este forma, creemos que se igualará totalmente el tono cuando aplique el lasur.
Gracias

tengo unas vigas a las que he pintado hace dos años con aceite de linaza rebajado con aguarrás mi pregunta es ¿las puedo pintar con barniz o tengo que rascarlas?

Puede barnizar directamente encima siempre que el aceite esté ya seco.

Saludos

S

Muy Sres., míos:
Tengo en mi casa unos cuantos muebles, de pino, tratados al aceite. Se trata de una mesa de centro con sus sillas, una alacena y otras dos mesas auxiliares. Me gustaría que me informaran de la mejor manera para mantenerlos en perfecto estado y que conservaran el aspecto que ahora mismo tienen al estar recién comprados. Tienen 3 meses de antigüedad.
Les agradezco de antemano su amabilidad.
Atentamente. Miguel A. Ballesteros.

Suponemos que los muebles estarán tratados con aceite de teca, aunque lo mejor es preguntar donde los compró qué tipo de aceite llevan. El mantenimiento es muy simple y se reduce a aplicar aceite de vez en cuando, en cuanto vea que la madera empieza a resecarse. El aceite es un protector contra la suciedad, pero su efectividad no es total, por lo que es muy recomendable tener los muebles (sobre todo mesas) siempre bien aceitados y limpiar inmediatamente cualquier derramamiento de líquido de cualquier tipo. La manchas que puedan producirse, se eliminarán, o al menos se disimularán con la aplicación de más aceite. Con una muñeca o trapo de algodón (mejor) o con una brocha aplique una generosa capa de aceite. Al cabo de unos minutos elimine el exceso de aceite con un trapo limpio. A las 6 horas de una segunda mano y deje secar toda la noche. Al día siguiente aplique otra capa, y si quiere, saque brillo con una bayeta limpia y seca. Con este mantenimiento tendrá siempre los muebles como nuevos, aunque siempre se producirá un pequeño oscurecimiento de la madera debido a la luz y a la aplicación del aceite.

Gracias

S

Me acaban de entregar un dúplex que tiene escaleras de madera de teka barnizadas, el problema está que una vez limpiadas con un producto jabonoso para madera, me encuentro en que hay zonas en que no sé si es que el barniz perdió el brillo ó es que aún siguen estando sucias.

En caso de que haya perdido brillo el barniz que debo hacer para restaurarlo, ¿utilizar cera, aceite de linaza?, he leído en algún sitio que es muy efectivo usar una mezcla al 50% de alcohol de quemar y de aceite de linaza.

En caso de que aún estén sucias que producto debo utilizar para su limpieza.

Muchas gracias por vuestro consejo y tengo que deciros que los otros que me habéis dado han dado buenos resultados.

El barnizado de la teca es una tarea algo delicada debido a la naturaleza oleosa de esta madera. Lo primero que debe hacerse es cerrar la superficie con un inhibidor (aceite de linaza). Si esta aplicación del inhibidor no se hizo correctamente o no se dio bien por todas las zonas, es posible que en estas zonas en donde no se haya aplicado correctamente el aceite de linaza, el barniz no agarre o se deteriore. También es posible que no se utilizara un barniz sintético después de dar el aceite de linaza, con lo cual el barniz puede atacar al aceite y no fijarse bien. No vemos una solución fácil al problema, puesto que en general, reparar el barniz en determinadas zonas, no es posible, o por lo menos, el resultado no es nada bueno. La solución correcta es lijar todo y volver a barnizar aplicando primero el inhibidor. Si no quiere hacer esto (cosa normal), puede probar a dar algún abrillantador para suelos barnizados, como por ejemplo el ABRILLANTADOR PROTECTOR PROFESIONAL PARA PARQUET de la marca HG, aunque el resultado para este caso es incierto. Este producto proporciona una capa de brillo protector y muy probablemente disimule las zonas sin brillo, pero no las arregle.

No creemos que se deba a que esas zonas estén sucias, pero si quiere probar, puede darle primero con un limpiador profesional para suelos como puede ser el SUPERLIMPIADOR PROFESIONAL PARA  PARQUET, también de HG.

En cuanto a los remedios "caseros", nosotros no somos partidarios de ninguno de ellos (aunque puede que en algún caso concreto funcionen), pues para solucionar estos problemas, las grandes marcas trabajan constantemente sacando productos específicos y de eficacia contrastada.

Gracias

S

Ante todo reciban un cordial saludo.

Tengo una duda: cuando, por ejemplo, en los barnices pone diluir AL 10 %, ¿que quiere decir?. Y que diferencia exite cuando pone UN 10%, ó ¿es lo mismo?

Muchas gracias.

Creemos que está mal expresado si en el bote pone diluir al 10%, puesto que, estrictamente, esto significaría mezclar 90 volúmenes de disolvente con 10 de barniz, lo cual no tiene sentido. En los dos casos se refiere al mismo porcentaje, que tampoco es 90 volúmenes de barniz y 10 de disolvente (como sería estrictamente diluir un 10%), sino 100 volúmenes de barniz por 10 de disolvente. De lo que se trata es de diluir un poco el barniz para que la primera capa penetre mejor en la madera y tape parcialmente el poro. En resumidas cuentas, el porcentaje es siempre aproximado y suele estar comprendido entre un 10 y un 15% en la mayoría de los casos.
De todas formas, lo correcto es que ponga "se debe rebajar con un 10% de disolvente" o también, "añadir un 10% de disolvente".
Gracias

S

Hola, he comprado en una tienda 6 vasos hechos en madera, ignoro qué madera sea aunque es muy liviana, me da la impresión de que no tienen barniz, porque además de que no están brillantes por dentro, tienen un borde muy poroso...

Como puedo tratarlos para poderlos utilizar luego con bebidas, sin poner en peligro mi salud??

Un abrazo, Mariangela

Aunque cualquier barniz una vez seco podría valerle, pues el residuo seco es muy resistente al desprendimiento, puestos al habla con expertos en la materia, aconsejan que no se barnice, pues ante riesgos para la salud, aunque sean mínimos, más vale no arriesgar. No hay ningún barniz completamente inocuo.

 

El barniz de poliuretano una vez seco lo aguanta casi todo. Es un tipo de barniz muy duro y elástico. Tiene una resistencia excelente a los choques. No se mancha al contacto con productos de uso doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tiene buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Es totalmente lavable con agua, jabón o detergentes.

 

Creemos que este barniz podría valerle para el exterior los vasos, y para el interior, si quiere un mejor aspecto, podría darle aceite de oliva de vez en cuando, aunque puede que transmita algo de sabor al líquido que se beba.

 

Gracias

Estimados señores,

Estoy buscando algún aceite o recubrimiento 100% inocuo (no tóxico) para proteger tablas de picar comida. Estas tablas están en contacto directo con la comida por lo que deben ser protegidas con algún producto especializado. De antemano muchas gracias por su ayuda.

Muy cordialmente Gianni Vercellino

Creemos que actualmente está prohibido cortar o picar los alimentos sobre una madera, por lo menos a nivel profesional (directiva 20/128 CEE). Se utilizan una tablas plásticas durísimas (p.e. polietileno UHMW) en las que no hay posibilidad de que se absorban jugos, ni se formen bacterias ni de que el material pase al alimento. Además no se impregnan de olores. Si es para uso doméstico y lo que quiere es conservar mejor la tabla, puede darle aceite de oliva de vez en cuando, pues no sabemos de la existencia de ningún producto especializado.

Gracias

Hola,

Felicidades por su pagina web, es de mucho interés.

Mi duda es la siguiente, voy a construir una cuna para mi hijo, que nacera en abril, pretendo teñir la madera y barnizarla, pero tengo miedo de la posible toxicidad en el caso de que el bebe cuando tenga dientecitos mordisquee o simplemente chupe la madera, ¿ he de tener en cuenta este aspecto? y ¿cual es el tipo de madera mas adecuado para una cuna?.

Muchas gracias por adelantado.

Arturo Luna

Partiendo de la base de que ningún barniz es completamente inocuo (todos son tóxicos si se ingieren), creemos que debe barnizar con un barniz sin disolventes (al agua) y constituido por resina acrílica al 100%, que es como están barnizados prácticamente todos los artículos de madera para niños (cunas, juguetes, etc). El riesgo de intoxicación es mínimo, pues el niño debería comerse un buen trozo de madera para que le pasase algo. Puede utilizar por ejemplo el BARNIZ BRUGUER ACRYLIC de la marca Bruguer.

Cualquier madera puede valerle para hacer una cuna, siendo preferible que sea un poco dura. A partir del pino (en cuanto a dureza), puede utilizar cualquier madera (haya, roble, cerezo, etc).

Gracias

Hola: He comprado una encimera de teka diseñada para ser especialmente usada para el picado de alimentos (verduras, hortalizas, carne, etc.), y el fabricante recomienda ,antes de usarla, que se le de una mano de aceite de teka  y que posteriormente se lave con agua caliente y un detergente suave y se repita esta operación cada dos meses, para una mejor conservación y duración de la misma.

Mi pregunta es que si el contacto de los alimentos con esta superficie tratada no resultara perjudicial al consumirlos por si es tóxico, o si luego habrá que realizar una limpieza especial o algo así.

Saludos.

No conocemos la toxicidad del aceite de teca puro, aunque suponemos que será algo tóxico de por sí. Pero las preparaciones comerciales de aceite de teca suelen contener trementina para diluirlo y que penetre bien la madera, y éste si que es un producto muy tóxico.

La verdad, y aunque el riesgo de intoxicación es muy pequeño pues la materia que puede pasar a los alimentos es mínima y la mayoría de las maderas no son tóxicas de por sí, no sabemos muy bien como pueden recomendar madera para picar alimentos, ya que creemos que esta prohibido su uso (por lo menos a nivel profesional) y se están sustituyendo por plásticos muy duros (polietileno), con los que no hay posibilidad de que la materia pase al alimento.

La madera de teca presenta tasas de sílice variables, y puede causar irritaciones cutáneas, eccemas y asma en algunas personas. Es resistente a algunos ácidos, pero no a todos.

Gracias

Compré una tabla para cortar en el ikea, me dijeron que antes de utilizarla y cada dos o tres meses debía de darle con "aceite alimentario" pero hasta hoy no lo he encontrado. Haber si me podéis decir a que tipo de aceite se refieren y donde lo puedo encontrar.

Gracias

Por aceite alimentario se entiende cualquier aceite que pueda comerse o beberse, es decir, aceite de oliva o de girasol. Es el acabado inocuo que debe darse a una tabla de cortar. Seguro que lo encuentra en su propia casa.

Gracias

Hola, escribo desde Colombia, me dedico a fabricar artesanías en madera y fibras vegetales. Algunos de mis productos son para el uso de mesa y cocina como tablas para picar, y contenedores. He pensado para darles una mayor resistencia darles acabado con linaza blanca y negra, pero quiero asegurarme si una vez está completamente seca la capa de linaza, es toxica?

Aparte de que creemos que el aceite de linaza si es tóxico incluso seco, tiene otros dos inconvenientes: su lento secado y su débil acción protectora, sobre todo frente a productos de uso doméstico. El acabado inocuo que debe darse a las maderas en contacto con productos alimenticios, es aceite de oliva o de girasol.

Gracias

S

Mi consulta de esta semana es acerca de los acabados de la madera para protegerla contra el agua, concretamente saber que es más aconsejable y que tratamiento deben tener las maderas que se colocan en la ducha y saunas.
Gracias.

Lo mejor para maderas expuestas al agua directa o a mucha humedad es dar directamente un protector de fondo tipo XYLAZEL FONDO de la marca Xylazel. Las características de este producto son las siguientes:
1.- Es una imprimación de fondo con principios activos que impregna la madera y penetra profundamente en su estructura, protegiéndola durante mucho tiempo.
2.- Ofrece una protección eficaz y duradera contra hongos de pudrición y azulado. Previene de la carcoma.
3.- Es repelente al agua. Protege contra la humedad y limita los movimientos y cambios dimensionales. La madera no se hincha ni ensancha.
4.- Actúa por el sistema de poro abierto: permite transpirar a la madera, no evita la evaporación natural.
5.- No forma capa. Para aplicar sucesivas capas no hay que lijar, rascar ni decapar.
6.- Matiza el color de la madera y no huele después de seco.
La aplicación es por inmersión (mejor), pulverización o pincelado.

A la madera para saunas (principalmente HEMLOCK OCCIDENTAL) no se les da ningún tipo de acabado, ya que el barniz podría reblandecerse, y el protector de fondo podría hacer emanar vapores tóxicos debido a las altas temperaturas que se alcanzan.
Gracias

Dispongo de maderas recicladas y me gustaría cubrir mi baño, suelo y paredes con ellas, están sin tratar, si pudierais indicarme los productos a usar para después acabar decorándolas con tinte de color en el que nunca me han sabido orientar, sobretodo para dejarlas bien protegidas pero con acabado rustico. dispongo de materiales ya que mi trabajo es la decoración de tiendas de bricolage y materiales industriales, y es ilimitado el uso de estos mismos para la decoración de nuestras casas y o espacios diversos a bajo coste, y con pocas complicaciones. gracias por vuestros consejos de antemano.

Mónica cabré.

Nosotros no recomendamos poner madera en los baños, excepto para los muebles (si los hubiera) y para el suelo de la ducha (en este último caso siempre con maderas apropiadas: teca, iroko, elondo, etc). De todas formas, si quiere ponerla y protegerla dándole un acabado rústico, lo más sencillo es darle un LASURE (protector decorativo) como por ejemplo el XYLAZEL LASUR MATE de la marca Xylazel. Es un protector contra la humedad, carcoma y hongos del azulado. Viene pigmentado en diferentes colores y no forma capa, con lo que el mantenimiento se reduce a volver a aplicarlo directamente (no hace falta lijar) de vez en cuando. Proporciona un acabado rústico y sólo dándole este producto estaría acabado. También podría aplicar un PROTECTOR DE FONDO como por ejemplo XYLAZEL FONDO, también de Xylazel. Tampoco forma capa, y después de este tratamiento, podría darle el acabado rústico como a cualquier otra madera. Por ejemplo teñir la madera con tinte y dejarlo así, o aplicar después una cera. También podría darle una cera de color. Como ve son muchas las posibilidades, pero lo que es fundamental es darle primero el protector.

Gracias

S

He comprado, para una habitación, diferentes muebles de distintos fabricantes y no me han dejado uniformidad en el color. El color de los elementos principales era un nogal oscuro. Ahora me encuentro con tres tonalidades distintas en mi habitación y no me parece nada estético.

¿que puedo hacer? hay alguna forma de osucrecer la madera sin necesidad de lijarla (son muebles nuevos y no creo que sea conveniente).

¿Podría exigir a la tienda que me lo hicieran ellos una vez que ya me los han servido?

Creemos que no es posible oscurecer una madera barnizada sin lijar completamente hasta quitar el barniz y el tapaporos para aplicar más tinte. Aún así es un trabajo complicado, engorroso, sucio y de resultado incierto, sobre todo en maderas chapadas pues puede que el tinte no penetre bien al no poderse quitar por completo el tapaporos (puede desaparecer la chapa antes que el tapaporos).

La única forma, aunque relativa y de difícil aplicación, es la luz del Sol. Todas las maderas oscurecen algo por la acción del Sol, por tanto si los muebles más claros se exponen más a la luz del Sol se oscurecerán antes, pero al cabo del tiempo creemos que se notarán nuevamente esas diferencias.

Es muy difícil comprar muebles de la misma tonalidad exacta, a no ser que sean del mismo fabricante. Creemos que no debe preocuparse por ello, ya que en la mayoría de los hogares pasa eso en alguna estancia, pero de todas formas si los muebles son del mismo fabricante, de la misma madera y comprados en la misma fecha, está en su derecho a que tengan una tonalidad idéntica o por lo menos muy similar.

Gracias

Hola, tengo en una casa en el campo los muebles de cocina de mampostería con puertas de pino. Están en su color natural y barnizadas. Quisiera oscurecerlas pero lijarlas (son muchas) sería demasiado trabajo. ¿Tengo alguna forma de oscurecerlas que no tenga que lijar a fondo? No me importa que tengan aspecto rústico o envejecido.

Muchas gracias por vuestra atención y ayuda. Un saludo. Lola

Para conseguir un resultado decente solo hay como opción lijar y lijar hasta quitar el barniz y el tapaporos. Cualquier cosa que de encima del barniz (barniz tinte, cera oscura) resbalará, quedando mal estéticamente pues el pigmento no se reparte uniformemente por la superficie al no penetrar en la madera. De todas formas, puede hacer una prueba en una madera barnizada para decidir por si misma.

Gracias

Hola, les felicito por su página, tengo un mueble barnizado en color roble glaseado y otro que es de una tonalidad roble glaseado pero más clara, más amarillenta, como podría oscurecer un poco el mueble roble más claro?

gracias por atenderme.

Carmen

Sin lijar completamente el mueble, no se puede hacer nada, ya que los barnices son prácticamente impermeables, y cualquier producto que le diese resbalaría por la superficie. Hay que quitar esa capa de barniz y de tapaporos y aplicar un tinte (haciendo pruebas antes) hasta igualar con el otro mueble. Creemos que no merece la pena ese duro y difícil trabajo, sobre todo si el mueble es chapado (no macizo), ya que en este caso puede que incluso no se pueda hacer, si el tapaporos ha penetrado en todo el grueso de la chapa. Los muebles se oscurecen por si solos con la luz solar, y a lo mejor cambiándolo de sitio y poniéndolo en un lugar de más luz una temporada, se oscurecerá algo y puede que se iguale con el otro.

Gracias

Buenos días,

Mi consulta es la siguiente:

Hemos comprado unas sillas y una mesa en madera, color wengué, el problema es que la mesa tiene un tono algo más claro que el de las sillas (sobre todo, las patas), ya que son de distinto fabricante.

Me gustaría saber si existe algún método por el que podamos oscurecer la mesa hasta igualar el color con el de las sillas.

Muchas gracias

Si la mesa está barnizada, lo mejor es no meterse en problemas y dejarla como está, ya que habría  que lijarla completamente y quitar incluso el tapaporos para volver a teñirla. Es un trabajo demasiado laborioso y arriesgado.

Si no estuviera barnizada podría probar con un tinte oscuro (nogalina) aplicándolo con muñeca de algodón. Debería hacer alguna prueba en algún lugar poco visible para ver el resultado antes de teñir toda la mesa.

Gracias

Hola!! Soy Marta, de 17 años, y me gustaría hacer reformas en el mobiliario de mi habitación sin gastarme mucho dinero. Así había decidido darle el mismo tono a todos los muebles de mi habitación, porque tengo casi cada uno de una manera. Lo que ocurre, es que he ido a preguntar y sólo me han dado dos soluciones. La primera es teñir encima, cosa que es muy complicada para conseguir uniformidad, la otra es quitar todo el barniz, luego darle disolvente y finalmente volver a barnizarlo todo.  Como son unos cuantos muebles, me gustaría saber si hay algún método de volverlos más oscuros, color cerezo o así, de un modo menos arriesgado o menos largo. Por cierto, donde debo buscar la respuesta?

Muchas gracias, siempre es interesante saber un poco más sobre bricolage, no?

Marta

La única forma de oscurecer los muebles y que queden decentes, es decaparlos completamente, es decir, quitar todo el barniz y tapaporos con decapante y/o lijando, para después teñirlos, darles de nuevo tapaporos y volver a barnizarlos.

Sin quitar el barniz antiguo solo se podrían oscurecer dando por encima un barniz-tinte, pero no te lo recomendamos, ya que el pigmento que contiene el barniz se arrastraría por la superficie (no lo absorbería la madera) provocando diferencias de tonalidad, aparte de que se ocultaría parte de la veta. En resumen quedaría bastante chapucero.

Muchas gracias

Estimados amigos de Bricotodo:
Muchas gracias de antemano por vuestra  útil página de consejos.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Se puede conseguir oscurecer el acabado de unas puertas de aglomerado chapadas en tono roble claro, con el objeto de que imiten el color y aspecto de la madera natural? ¿Que tratamiento debería darle? Os rogaría me enviaseis la contestación a la dirección Email adjunta.

Saludos. José Mª García Sánchez

Si las puertas están barnizadas, lo mejor es que se olvide del asunto pues debe lijar hasta que desaparezca el barniz y el tapaporos, y al estar chapadas es muy posible que traspase el grosor de la chapa antes de poder quitar completamente el tapaporos. Por otra parte, no sabemos a que se refiere con el color y aspecto de la madera natural. El color y el aspecto de la madera natural depende de la especie y las hay desde completamente rojas, a violetas, amarillas, negras, pasando por todas las tonalidades de ocres y marrones.
Si las puertas no están barnizadas, puede oscurecerlas aplicando un tinte antes de dar el tapaporos y barnizarlas. También puede oscurecerlas aplicando directamente tinte-cera o un lasure (protector pigmentado). De esta forma el acabado será más rústico. Si lo que quiere es aclararlas puede probar con agua oxigenada (haga alguna prueba antes de aplicarla a toda la puerta).
Gracias

S

Hola, tengo una encimera de madera maciza en la cocina, (bueno  formada por listones de madera pegados unos con otros) el problema es que está en estado natural y me gustaría saber que tipo de tratamiento debo aplicarle debido a las condiciones de temperatura, humedad y riesgos a las que estará expuesta ya que la encimera de la cocina y el fregadero están encastrados en ella...
Muchas gracias, Juani

Lo más aconsejable es barnizarla con un barniz de poliuretano. Es un tipo de barniz muy duro y elástico. Tiene una resistencia excelente a los choques. No se mancha al contacto con productos de uso doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tiene buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Es totalmente lavable con agua, jabón o detergentes. Para su aplicación se recomienda dar una primera mano diluida un 10-15% con disolvente. Transcurridas 20 horas, lijar y dar capas posteriores sin necesidad de diluir.
Gracias

Hola Brico-todo: primeramente felicitaros por vuestra página web en general, y por el apartado de consultas en particular, es útil, claro y muy explícito, lo dicho felicidades. Estoy interesada en comprar madera Wengé para hacer una encimera en un cuarto de baño y me gustaría saber: 1. Si es buena elección, o por el contrario debo pensar en utilizar otro tipo de madera y 2. Si vosotros vendéis madera de este tipo o me podéis facilitar dónde adquirirla.
Muchas gracias.
Un saludo

Nosotros no recomendamos que se pongan encimeras de baño ni de cocina de madera, ya que son lugares de mucho riesgo de derramamiento de toda clase de líquidos y de golpes, y por tanto en el caso de que se ponga, lo que recomendamos es que se barnice con un buen barniz de poliuretano. Si se barniza con este barniz, el tipo de madera pasa a un segundo plano, ya que la barrera protectora es el propio barniz. Otro problema es que aunque se barnice, siempre tendrá un mantenimiento, a diferencia de otros tipos de encimera (mármol, piedra, azulejos, etc), y aunque puede durar mucho tiempo en buenas condiciones, cuando se degrade debido al desgaste, golpes, etc, habrá que lijar completamente para volver a barnizar.

En cuanto al Wengé, es una muy buena (y cara) madera, ya que es durísima y muy durable a los hongos de pudrición e insectos. Para el acabado se recomiendan productos a base de cera, aunque no hay inconveniente en barnizarla con barniz de poliuretano.

Gracias

Tengo la idea de colocar una encimera de madera en un mueble de baño. ¿Cuales son las maderas más indicadas para ello? ¿que tratamientos tengo que darlas?

Muchas gracias.

Creemos que lo más importante para una encimera de baño o cocina es el acabado. Nosotros le recomendaríamos que se barnice con un buen barniz de poliuretano. Otros tipos de acabado (fondos protectores, lasures, etc) que además son tratamientos para exterior, no son muy recomendables para este caso, ya que no impiden totalmente la penetración del agua en la madera (poro abierto), dejando la superficie húmeda, aunque no se estropee. Otros tipos de líquidos podrían mancharla. Lo mismo le ocurrirá con maderas tropicales para exterior (teca, iroko, elondo, doussie, jatoba,etc). El acabado a la cera tampoco deja pasar la humedad, pero aparte de que creemos que es un poco sucio para una encimera, exige un mantenimiento mucho mayor.

Si se barniza la encimera, el tipo de madera pasa a un segundo plano, y podrá poner la que más le guste por estética y presupuesto, aunque siempre conviene que sea una madera dura para evitar que se marque con facilidad por golpes.

Si elige alguna madera tropical para luego barnizarla (aunque no tiene mucho sentido), tenga en cuenta que algunas presentan dificultades y es necesario un tratamiento previo a la superficie (aceite de linaza en la teca y metanol en el iroko).

Gracias

Tengo un tablón de madera de pino de 28 milímetros que voy a utilizar como sobre de mesa. Me gusta el color natural que tiene la madera tal cual, sin barnizar. Mi pregunta es: ¿debo obligatoriamente barnizar la madera?, ¿¿qué ocurre si no lo hago?. En caso de que necesite tratar la madera de alguna forma para su protección, que tratamiento necesito para que la madera mantenga su aspecto natural, tal cual esta ahora mismo, manteniendo su textura, color, etc...
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Oscar Reales

Debe darle algún acabado al tablón, ya que al tratarse de una mesa es muy probable que se produzca algún derramamiento de líquidos o aceites que provocarán manchas imposibles de quitar. Lo mejor es barnizarla con barniz de poliuretano, pero si desea un acabado más natural puede encerarla dándole antes un tapaporos para evitar que las manchas lleguen hasta la madera. Pero sin duda, lo mejor sería barnizarla.
Gracias

Querría barnizar una mesa de pino y no se si existe algún barniz que resista, por ejemplo, que se derrame algo de agua o vino. Me gustaría que fuera, si es posible, sin brillo o con el menor brillo posible.

Gracias anticipadas por su respuesta. Un saludo.

Un barniz o una pintura es más impermeable y resistente cuanto más brillante sea. De todas formas un barniz mate o satinado de calidad como por ejemplo el BARNIZ MADECOR de la marca Bruguer, no se mancha por contactos ocasionales con agua, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), aceites, grasas y otros muchos productos de uso doméstico. Lo que no se puede hacer es dejar el liquido derramado excesivo tiempo sobre la mesa. Un barniz brillante aguantará más tipos de líquidos (vinagre, leche, jugos de frutas, etc), pero también ocasionalmente, no permanentemente. Si quiere más resistencia puede utilizar un barniz de poliuretano satinado o brillante como por ejemplo el BARNIZ PRESIDENTE de la marca Bruguer, pero con el inconveniente de que es un poco más difícil de aplicar, debido a su mayor densidad. Este barniz aguanta todo lo anterior más alcohol, colonia, disolventes, aguarrás, gasolina, petróleo, etc y es mucho más duro y resistente a los arañazos. Se suele utilizar para suelos, pero no hay inconveniente en usarlo en una mesa.

Yo le recomendaría que la barnice con MADECOR satinado o mate (u otro barniz de calidad sintético para madera) y no tendrá ningún problema si no deja las manchas de un día para otro.

Gracias

Estimados Sres: agradecería muchísimo que me contestaran a la siguiente pregunta, dada mi ignorancia en la materia y no saber donde dirigirme. Me han hecho a medida una mesa de centro de madera de cerezo, ahora tiene su color natural, sin tratamiento alguno (blanquecino); me gustaria saber que tratamiento le puedo dar( aceites , ceras, preparados etc.) para protegerla y que vaya cogiendo su propio color. REITERO MI AGRADECIMIENTO Y Muchísimas Gracias. Un saludo

Nosotros, para una mesa recomendamos que se barnice, pues es como más protegida quedará la madera ante agentes externos (líquidos, manchas, etc). Si de todas formas no quiere barnizarla para que tenga un aspecto más natural, puede encerarla. Para ello, lo primero es pasar una lana de acero (00) en el sentido de la veta, y una vez quitado el polvo generado (por aspiración, soplado o con un paño humedecido), aplicar un tapaporos (cuando la madera esté totalmente seca) que servirá como barrera de protección. Después deberá volver a pasar la lana de acero, y por último empezar a dar cera natural frotando con un trapo de algodón. Si se quiere sacar brillo, una vez seca la cera, deberá frotar enérgicamente con un trapo de algodón limpio y seco. Otros acabados (aceites, etc), se los desaconsejamos para este caso.

Gracias

S

HOLA HE DADO CON VUESTRA PAGINA Y LA CONSIDERO ESTUPENDA Y QUISIERA HACEROS UNA PREGUNTA

ME ESTOY HACIENDO UN PORTÓN DE MADERA LA MADERA QUE ESTOY USANDO EN PINO ROJO SUECO Y QUISIERA QUE ME DIERAIS UN CONSEJO DE COMO BARNIZARLO DE MANERA QUE PAREZCA LO MAS VIEJO POSIBLE Y TAMBIÉN QUIERO DARLE UN PROTECTOR DE FONDO

GRACIAS DE ANTEMANO ANTONIO

El proceso de fabricación del portón es importante para conseguir ese acabado antiguo. Un cepillado basto o rústico de la madera, así como unos acabados no perfectos, algunos golpes a propósito, y algunas muescas que parezcan agujeros hechos por insectos, resaltarán ese acabado antiguo que quiere darle. Cuando el portón esté acabado y con un buen aspecto antiguo, lo primero que debe hacer es darle el protector de fondo (p.e. XYLAZEL FONDO de Xylazel). Este protector es incoloro y dejará la madera con su aspecto original y totalmente protegida de la intemperie. Podría dejarlo así, sin hacer nada más, si quisiera y le gustara. Suponemos que es un portón que da al exterior, y para un menor mantenimiento y una estética más vieja, nosotros le recomendaríamos que no lo barnice. El barniz es un protector superficial que protege más cuanto más brillante sea, y además protegerá siempre que esté en buen estado. En cuanto se agriete por algún sitio, será la puerta de entrada de la degradación de la madera. Cuando esto ocurra, la forma de volver a protegerla será lijar todo y volver a barnizar. Sin embargo, con un protector de fondo o un lasure (protector decorativo, es decir, con color) lo podrá aplicar directamente encima del anterior sin tener que lijar, pues no forma capa. Además de esta facilidad de mantenimiento, el aspecto que proporciona (mate o satinado) es más acorde con una estética antigua. Creemos que lo mejor sería darle el protector de fondo, y si quiere variar la tonalidad (normalmente la madera vieja suele ser muy oscura), puede darle después un lasure (p.e. XYLADECOR MATE, o XYLADECOR SOL MATE, si le va a dar mucho el Sol) en un tono oscuro como puede ser el nogal o el castaño. Este lasure será el que resalte la veta de la madera al estar pigmentado. Los colores se pueden mezclar entre sí, para buscar una tonalidad más concreta. Haga siempre pruebas en maderas de deshecho hasta dar con un acabado acorde a su gusto.
Gracias

S

Me gustaria saber que clase o tipo de barniz seria el ideal para barnizar maderas en el interior de un coche.

Muchas gracias y un saludo.

Creemos que cualquier barniz puede valerle. De todas formas, es mejor que aplique un barniz para barcos (p.e. YAT de Bruguer), pues aguantará mejor los bruscos cambios de temperatura y el calor intenso que se producen dentro de un coche. También le iría bien un buen barniz de poliuretano.

Gracias

S

CERA, BARNIZ O PROTECTOR

Hola amigos:
Me gustaría me dijeran el tratamiento que sería mejor para tratar puertas de pino para interiores. Las puertas las hemos comprado en crudo. Muchas gracias por su respuesta.

Saludos.
Ana.
Valencia.

No creemos que haga falta ningún tratamiento especial y lo único que hay que hacer es darlas un acabado para que no se manchen fácilmente. Aunque no hay inconveniente en dar primero un fondo protector, este producto está indicado principalmente para maderas al exterior. También podría protegerlas contra las carcomas aplicando antes de nada un matacarcoma.

En cuanto al acabado, puede darle principalmente uno de los 3 siguientes:

1.- BARNIZADO. Debe dar un tapaporos, pasar una lana de acero, quitar el polvo generado y empezar a barnizar con barniz sintético en el sentido de la veta (recomendable con rodillo). Si quiere variar el color de la madera puede aplicar antes un tinte (con muñeca o trapo de algodón en el sentido de la veta). Es un acabado para todo tipo de decoraciones. Se puede dar un acabado brillante, satinado o mate y sus principales ventajas son la protección que ofrece frente a manchas y bajo mantenimiento en interior (limpieza con trapo húmedo o productos especiales de vez en cuando).
2.- ENCERADO. Se aplica cera directamente con muñeca o trapo de algodón frotando en el sentido de la veta. También se puede aplicar una pátina o cera teñida que cambiará la tonalidad de la madera. Este tipo de acabado está indicado para decoraciones rústicas. Nosotros tenemos todo tipo de ceras de patinar de la marca Lakeone. Su principal ventaja es el perfecto acabado rústico que ofrece y su desventaja el mayor mantenimiento (se limpia con más cera y cuando esté muy sucio hay que desencerar completamente con un desencerador para volver a aplicar más cera). Sobre la cera no se puede barnizar.
3.- APLICACIÓN DE UN PROTECTOR PIGMENTADO O LASURE. Aunque se utilizan principalmente para proteger la madera del Sol y la humedad, es muy frecuente aplicarlo también simplemente para conseguir un acabado rústico en interior o exterior. Se aplica directamente con brocha y no hay que hacer más. Los lasures los hay de diferentes colores y tiñen la madera. Sus principales ventajas son la facilidad de acabado y buen aspecto además de la protección adicional que ofrece. Aunque no es necesario, sobre el lasure se puede barnizar con barniz sintético (imprescindible).
Gracias

Hola, quiero dar un aspecto rustico a los peldaños de una escalera y a una puerta de una bodega. Mi duda esta en que no se si el tratamiento de tinte y cera protege la madera lo suficiente o es mejor que utilice un barniz de exterior (aunque no consiga un acabado rustico). Ya que a esta escalera y puerta le puede caer algo de agua
Un saludo
Muchas Gracias

La cera protege de la humedad siempre que se encuentre en buenas condiciones, es decir, siempre que haya abundante cera en la superficie. El posible líquido que se derrame debe ser limpiado pronto, ya que si se deja mucho tiempo, podrá traspasar la capa de cera si ésta no cubre por completo. Las manchas que pudieran quedar se quitan aplicando más cera. Para evitar en lo posible la penetración de manchas, es muy conveniente dar antes de encerar un fondo protector (p.e. FONDO DURO de la marca Lakeone) en suelos, o un tapaporos o antimanchas específico (p.e. el ANTIMANCHAS de Lakeone) en muebles, sobre todo en aquellos con más riesgo de ser manchados (mesas, encimeras, etc).  
De todas formas, nuestro consejo, sobre todo para la escalera, es que la barnice, pero no con un barniz de exteriores si la escalera está en el interior, sino con un barniz de poliuretano especial para suelos, ya que es mucho mas duro y aguantará mucho más tiempo en buenas condiciones. Si la escalera estuviese al exterior, no utilice cera ni barniz de poliuretano, utilice un fondo protector (XYLAZEL FONDO de la marca Xylazel) y déjelo así, pues el mantenimiento se reducirá mucho y solo será necesario volver a dar el fondo de vez en cuando sin lijar previamente, aunque el desgaste será mayor. También podría barnizarla posteriormente con un barniz de poliuretano, pero éste acabará estropeándose y tendrá que lijar todo y volver a aplicarlo.
Si la puerta está al exterior lo mejor es darle directamente a la madera cruda un protector de fondo (XYLAZEL FONDO) y a continuación un LASURE (protector decorativo con color) como por ejemplo el XYLAZEL LASUR, ya que con este acabado tendrá una apariencia rústica, aparte de que protegerá la madera de las inclemencias meteorológicas, y el mantenimiento será muy sencillo, ya que solo habrá que volver a darle el lasure de vez en cuando (no hace falta lijar). Si estuviese en interior podría darle este mismo acabado (lasure), tinte y cera, o barniz, aunque este último acabado no proporciona el aspecto rústico de los otros dos..
Gracias

Buenas tardes.

Ante todo felicitarles por su magnifica página.

He construido una librería de salón utilizando aglomerado en roble natural y con cantoneras y molduras de madera de roble macizo. Ahora se me plantea el problema de acabado, y tengo muchas dudas al respecto. ¿como quedaría mejor?, barnizando, utilizando cera. Como tengo que hacer para utilizar la cera y que productos debo emplear.

Gracias de antemano.

José Manuel

En una estantería puede ser perfectamente válido el acabado barnizado o a la cera, ya que no es un mueble con especial peligro de manchas como pudiera ser una mesa, por ejemplo. En este caso nosotros recomendamos que se barnice, pues es como más protegida está la madera.
En su caso, principalmente depende que acabado quiera conseguir. Con cera el acabado es más rústico y con barniz más moderno. Pero el acabado a la cera siempre es más fácil para un aficionado y el resultado es perfecto. Sin embargo, para barnizar es recomendable cierta experiencia y el proceso siempre es más laborioso, difícil y sucio.
Para la aplicación de la cera, vea la consulta sobre este tema en esta misma sección.

Gracias

Les felicito por su magnifica web. Tengo dos preguntas:
1-Me he puesto unas vigas estructurales de madera laminada: qué tratamiento y tipo de barnizado habría que darles?
2-leyendo en su web me ha quedado claro que la carpintería de exterior debe ser tratada con lasures. Mi pregunta es si toda la ventana debe ir con lasur o el interior puede ir barnizado normal y el exterior con lasures ( perdonen si la respuesta es demasiado obvia)
3- También les agradecería que me informaran de cuales son los criterios de calidad en ventanas de madera ( tipo de madera, perfil, herrajes, juntas, bisagras, etc o donde podría conseguir tal información
Muchas gracias

Le contesto a sus preguntas.
1.- Si las vigas son de interior, como creemos que son, debe darles primero un matacarcomas, que también es preventivo contra este insecto, y después barnizar con cualquier tipo de barniz (de marca conocida preferiblemente).
2.- Se pueden dar todas las posibilidades: lasur dentro y fuera, barniz dentro y fuera, lasur fuera y barniz dentro, barniz fuera y lasur dentro. Ahora bien, lo más lógico es lasur dentro y fuera o lasur fuera y barniz dentro.

Para la madera en interior, el aplicar barniz o lasure es una cuestión de estética y de protección, ya que no hay grandes variaciones de temperatura ni de humedad y normalmente tampoco gran incidencia del Sol, por lo que la duración en buen estado del acabado es grande en ambos casos. El lasur o lasure proporciona un acabado más rústico que el barniz, y el barniz protege más de la suciedad que el lasure, por lo que es mucho más recomendable en suelos, mesas y encimeras.

En exterior, aunque también se puede barnizar, a nuestro parecer es mucho mejor la aplicación de un lasur por la facilidad de mantenimiento (se aplica más lasur directamente cuando haga falta, pues no forma capa) y por la protección extra que proporciona a la madera. La duración de un barniz en exterior es limitada, y lo peor es que cuando se estropee, si se quiere otra vez un perfecto acabado, hay que lijar completamente y volver a barnizar, lo cual es un trabajo muy duro y sucio.
3.- Aparte de tener buenos herrajes, buena rigidez y gran hermeticidad (acústica y térmica), no sabemos más criterios de calidad en ventanas salvo el tipo de madera. Algunas de las mejores maderas para carpintería exterior son a nuestro parecer la Arariba, la Batibatra, el Ciprés, el Gonzalvo-Alvez, la Sequoia y la Teca, por su fibra recta, buenas resistencias mecánicas, poca contracción y su alta durabilidad natural. Otra muy buena madera puede ser el Iroko, aunque cualquier madera resistente mecánicamente y que sea fácilmente impregnable (para darle protector) también puede ser válida.

Hola, buenas tardes, tengo una pregunta con respecto a la protección de la madera, muy expuesta tanto al sol como a la humedad: tengo una celosía de madera en mi terraza, hace un año le apliqué un protector de madera pero ya se está deteriorando mucho la madera (gris y en algunos sitios porosa). Un amigo me recomendó tratar la madera con barniz de yate, al ser un barniz extremadamente resistente, tanto al sol como a la humedad.

Es recomendable el uso de este barniz, o es mejor utilizar un lasure?

Muchas gracias por su ayuda,

Friedrich Walliczek

El inconveniente principal del barniz, es que cuando se deteriore, si se quiere devolver un buen aspecto a la celosía, hay que lijar a conciencia para volver a darle barniz, y en una celosía es un trabajo muy minucioso. Por el contrario, el lasure se puede dar directamente encima (al no formar capa), y con un mantenimiento adecuado (aplicarlo regularmente), la duración en buenas condiciones de la madera es muy larga.

Gracias

S

Hola, ante todo daros la enhorabuena por vuestra pagina, es fantástica. Quisiera haceros una consulta. Las puertas de mi casa están lacadas en blanco, venían así, pero a mi me gustan de color madera ¿Hay alguna forma de quitar el lacado y luego teñirlas en el color que me gusta? ¿Que productos debería utilizar?
Gracias

Si hay forma de quitar el lacado, aplicando un decapante químico, y con una espátula. También le puede ser útil una pistola de aire caliente o decapador. Cuando haya salido toda la pintura deberá lijar para dejar en perfectas condiciones la superficie. Es un trabajo bastante duro y sucio. En su caso no le recomendamos que lo haga, pues cuando las puertas vienen lacadas de fábrica, normalmente no se utiliza madera natural, sino MDF. Y aunque fueran de madera, es muy frecuente que sea una madera mala, fea y con defectos, por lo que se puede llevar una sorpresa cuando quite el lacado.
Gracias

Hola, quisiera saber si podéis solucionarme un pequeño problema.

Tengo unas puertas a las que me gustaría quitarle todas las capas de pintura ( 3 o 4 capas ) y luego darle un barniz color cerezo  ¿Quería saber que tengo que hacer? por que tiene recovecos que no permite su fácil lijado. Gracias por adelantado, y gracias por la pagina que nos estaba faltando a algunos aficionados

Primero debe utilizar un decapante (líquido o en gel) y espátula para quitar lo más gordo. A continuación debe lijar. Para superficies planas puede utilizar una lijadora rotoorbital o lijar a mano con una lija grapada en un taco de madera. Para sitios más difíciles (molduras, etc), puede ayudarse de una lijadora delta o grapar una lija sobre un trozo de madera (moldura por ejemplo) que se adapte a los sitios a lijar. En los sitios más intrincados debe ayudarse de un pequeño formón o gubia, y rascar con cuidado.

Es un trabajo sucio y pesado, y además si las puertas estaban pintadas de fábrica puede que se lleve una sorpresa al quitarles la pintura, pues en estos casos, se suelen utilizar maderas malas y con defectos, e incluso puede que tenga partes que no sean de madera natural, sino de MDF o aglomerado.

Gracias

S

Disculpe la pregunta:

Compre puertas de chopo blanco y tengo la gran duda de que color es lo mas bello entintar, por que es tan bello al natural

Gracias. Armando Perez. Mexico

Nosotros, y es una opinión particular, somos partidarios de que la madera, como más bonita está es en su color y estado original. Para diferentes tonalidades existen las diferentes especies de madera. En el caso de un mueble, puede que sea necesario teñirlo para que combine mejor con otros muebles que ya tenga, pero en el caso de las puertas, y tratándose de una madera un tanto especial, sin duda, las dejaríamos al natural.

Gracias

QUISIERA SABER SI EN UN SUELO DE MADERA DE ELONDO QUE ME VAN A PONER TENGO POSIBILIDAD LUEGO DE DARLE ALGÚN TINTE DE MANERA QUE ME QUEDE EN TONOS BLANCOS O CRUDOS Y SI ES ASÍ SI ES MUCHO MAS CARO QUE DARLE EL BARNIZ HABITUAL

MUCHAS GRACIAS

Puede darle un tinte blanco o de cualquier otro color antes de barnizar, aunque nosotros no somos muy partidarios de darlo y sobre todo en una madera tan buena y apreciada como el Elondo. El precio creemos que subirá bastante pues es como darle más manos de barniz. Debe tener la precaución de dejar secar totalmente el tinte antes de barnizar, ya que de lo contrario es muy posible que aparezcan veladuras en el barniz.

Gracias

S

Quisiera hacer unos muebles de madera de pino para el dormitorio. Mi duda es cómo realizar su acabado en blanco, si es mejor pintarlos, teñirlos u otra técnica y cómo debería hacerlo. Muchas gracias por el consultorio tan práctico que ofrecen

La diferencia entre teñirlos o pintarlos directamente es meramente estética.

El teñido consiste en introducir pigmento dentro de la madera con el objeto de colorear ésta sin ocultar su veta. Es por tanto un acabado recomendable en maderas con buena veta como el pino por ejemplo. Después de teñir, se debe dar un acabado protector (cera o barniz principalmente) para que las manchas no puedan penetrar en la madera.

El pintado consiste en poner una capa de color sobre la madera con lo que se ocultará la veta por completo. La propia capa de pintura actúa de protección de la madera. A nuestro parecer es una pena pintar unos muebles de pino, ya que existen maderas más económicas y que ofrecen un mejor acabado al ser pintadas, como por ejemplo el MDF. 

Puede ver como se realizan estos dos procesos en nuestra sección CONSEJOS, apartados BARNIZAR y PINTAR.

Gracias

S

Queridos amigos:

Quiero hacer una encimera de chapa para un mueble de escayola para el salón, con acabado en color caoba brillante clásico, para conjuntar con los demás muebles del salón. ¿Como puedo hacer para darle un acabado finísimo al tacto y brillante?. También estoy poniendo puertas y cajoneras de pino, ¿puedo darles el mismo tratamiento que a la chapa de encimera?

Muchas Gracias,

José Carlos y Carmina

Lo primero es la preparación de la superficie. Un acabado fino muy suave al tacto resulta fundamental para un buen barnizado. La preparación óptima de la superficie puede conseguirla lijando en el sentido de la veta con lana de acero, acabando con la 000. Después deberá teñir la madera con tinte caoba haciendo muestras con el tinte más o menos diluido o mezclando distintos colores para conseguir el color deseado. Después de teñir (con muñeca de algodón o brocha) y una vez seco, deberá volver a pasar la lana de acero. Seguidamente deberá aplicar un tapaporos muy diluido (con pistola) o algo menos diluido (con brocha). Una vez seco el tapaporos deberá volver a pasar la lana de acero. Por último llega la hora de aplicar el barniz. Utilice un barniz brillante de máxima calidad. Aquí, la habilidad y la herramienta que se utilice es fundamental. Lo mejor sería aplicarlo a pistola. Si no puede o no quiere, utilice una brocha especial para barnizar aplicando muy poco barniz en cada mano. De tantas manos como sea necesario hasta conseguir el acabado que pretende, dejando secar completamente el barniz entre mano y mano. No barnice en sitios ni muy calurosos ni muy fríos o con mucha humedad. En cuanto a las puertas y cajoneras de pino, el procedimiento es el mismo, pero para conseguir el mismo tono con el tinte deberá hacer más pruebas, ya que un mismo tinte aplicado en maderas diferentes da como resultado variación en el color.

Gracias

S

Hola! tenía unas puertas de cerezo color tostado y las aclaré con agua oxigenada de 110 volúmenes y amoníaco (proporción 9/1).Las dejé secar varios días, las lijé y les di poliuretano a pistola. El problema es que han quedado de un tono amarillento que no me gusta. Se que con nitro no amarillean pero es blando y no quiero usarlo. Trabajo a pistola ¿cómo puede evitarse que el poliuretano amarillee en este caso (y nada más darlo, es decir que no se debe al paso del tiempo)

Todos los barnices de poliuretano tienen cierta tendencia al amarilleo. Este efecto se acentúa en maderas blanqueadas con agua oxigenada. Hay poliuretanos que amarillean más que otros. Los que menos amarillean llevan en su formulación isocianato alifático. También, cuantas más manos se den, más se notará el ligero tono que tienen todos los barnices. Aplique una primera mano más diluida y espere unas 24 horas para lijar suavemente y dar la siguiente mano.

Gracias

S

Muy buenos días,

Antes que nada felicitarles por que tengo que decirles que me es de gran utilidad su pagina web.

Mi consulta es la siguiente:

Hace unos días barnice la puerta de entrada a mi piso por su parte exterior y, lo hice con un barniz satinado en caoba.

Mi sorpresa es que yo pensaba que la puerta me tenia que quedar caoba pero mas bien mate y me ha quedado brillante.

El proceso que hice es el siguiente:
Lijé toda la puerta con una lija de tipo medio, acabando con una liga de 000, después limpie toda la puerta del polvillo que suelta la lija. A continuación le di un protector de madera, para empezar dándole la primera capa de barniz.

Tengo que decir que para ser la primera capa me ha quedado muy bien, pero yo no quería la puerta brillante y el caso es que me reflejo yo en a puerta.

Mi pregunta seria ¿que tengo que hacer para que la puerta deje de brillar? ¿Es normal que me brille habiendo comprado un barniz satinado?

Por favor si son tan amables de contestarme lo antes posible les seré eternamente agradecido

Saludos

Solo se nos ocurren dos posibles causas: un error en el envasado o etiquetado del barniz o una reacción con el protector de fondo. También podría ser una apreciación personal, es decir, que lo que para usted sea brillante, para otra persona sea satinado. Siempre es mejor utilizar tinte y después barnizar en incoloro, que utilizar un barniz-tinte. Además con el barniz-tinte sólo se debe dar una mano, ya que en la siguiente, el pigmento resbala por el barniz de la capa anterior y el acabado no es bueno. Lo que es muy importante en todos los temas de acabado es realizar pruebas previas sobre muestras, para no llevarse sorpresas de este tipo. Tiene dos posibles soluciones:

1.- Aplicar directamente encima un barniz satinado (o mate) incoloro si ha transcurrido poco tiempo desde que dio el barniz. Si ha transcurrido más tiempo, convendrá pasar primero una lana de acero 000 y quitar el polvo generado. Haga alguna prueba antes.

2.- Lijar todo completamente y volver a empezar. Nosotros le recomendamos que de tinte, tapaporos y por último barniz satinado incoloro. Haga también alguna prueba antes de empezar con la puerta.

Gracias

S

Estupenda su pagina, no saben la de soluciones que he encontrado en menos de una hora. En fin, gracias.  Esta es mi pregunta: para restaurar puertas y otras maderas ornamentales antiguas (de varios siglos incluso) algunos técnicos de Conservación (ministerio de cultura...) están dado capas de clorocaucho tras el lavado de la madera a base de una especie de lijado con arena a presión.  El resultado aparente es perfecto ya que las piezas mantienen esa pátina que solo el tiempo da.  El acabado es mate y debo de entender que muy resistente a las inclemencias del severo clima castellano.  De todos modos no me fío de aplicarlo a las diversas maderas que Quiero poner en una casa que acabo de adquirir en esa zona y me gustaría tener su opinión al respecto. ¿Podría el clorocaucho ser una solución para el acabado de tarima flotante y las encimeras de baño y cocina?

La principal ventaja de los barnices y pinturas de clorocaucho, es que impermeabilizan totalmente la superficie donde se aplique, resistiendo ésta el contacto permanente con agua dulce o salada. Es muy utilizado en piscinas y como imprimación impermeabilizante de fachadas, tuberías, y en general cualquier superficie de cemento, hormigón o acero. Forma una película de goma que impide la penetración de la humedad. También se puede utilizar como protección contra el fuego de cualquier material poroso debido al carácter ignífugo del mismo.

Pero en suelos y sobre todo encimeras de madera no creemos que sea muy recomendable, principalmente porque no resiste el contacto con las grasas ni con los aceites de origen vegetal. Es mucho más aconsejable un barniz de poliuretano que además tiene una mayor dureza superficial.

Gracias

S

Quisiera saber como se barniza "a poro abierto" y los productos necesarios.

Por barnizado a poro abierto entendemos el barnizado con barniz nitrocelulósico sin la utilización de tapaporos. Se utilizan como capas de fondo el propio barniz, que tapan parcialmente el poro. Después se lija  y seguidamente se empiezan a dar capas de barniz. El objeto de este tipo de barnizado es el ahorro económico y provocar una mayor sensación de profundidad en el acabado.

Como acabado a poro abierto, también podemos entender la aplicación de un producto de acabado a la madera que no tapa el poro, por lo que la madera transpira y la aplicación se puede dar tantas veces como se quiera. En realidad no es un barnizado, pues el producto que se aplica no es un barniz, sino un protector o un lasure (protector pigmentado). Su uso más frecuente es en exterior (donde hay muchos cambios de humedad y temperatura) pero no hay problema en su aplicación en interior. Estos productos (p.e. XYLAMÓN o XYLADERCOR) protegen la madera de la intemperie, carcomas y hongos de pudrición y al no formar capa, se puede dar más producto en cuanto sea necesario. Son líquidos muy volátiles que matizan y resaltan el color de la madera o también la tiñen (lasures).

Gracias

S

Vivo en Chile y no es tan corriente el uso de maderas tropicales, por lo que el cuidado de los muebles de exterior es algo desconocido y en mi caso, mi marido está alarmado por la pátina plateada que han ido tomando. Él ha propuesto barnizarlos pero yo deseo que se vean naturales y el barniz no me lo parece.
Sé de la existencia de un aceite de teka, pero no sé marcas ni valores ni cuánto se le pone ni con qué. Tampoco sé si se lijan ni el número adecuado de lija. Ignorancia total. Tampoco sé si son de iroco o de teka. ¿Se pueden distinguir?
Gracias.
María Rodríguez.

El color grisáceo que está tomando la madera es normal si esta expuesta a la luz y no se le da ningún tratamiento. No tiene mayor importancia, pues en cuanto le de el tratamiento con aceite de teca recobrará todo su esplendor natural. Para darle el aceite, vea la consulta sobre TRATAMIENTO DE LA TECA en la sección TRATAMIENTOS DE LA MADERA. Si las superficies están algo deterioradas o ásperas puede hacer previamente un lijado muy suave (lana de acero 000 o lija de grano 400). Barnizarla no se lo recomendamos, pues aparte de que estéticamente quedará peor a nuestro parecer, hay que hacer un lavado previo de la madera (metanol en el Iroko y aceite de linaza en la Teca) y cuando el barniz se deteriore, habrá que lijar todo de nuevo y volver a barnizar. Si se da aceite de linaza (Teca), es imprescindible barnizar con barniz sintético.

Es muy difícil para un profano en la materia distinguir la madera de Iroko de la de Teca. La madera de Iroko suele ser un poquito más amarillenta que la de teca y los anillos de crecimiento, o lo que es lo mismo, la veta no está tan marcada. En cuanto al aceite de teca, la marca que nosotros trabajamos creemos que de momento no se exporta a Chile (LAKEONE). Pero suponemos que allí habrá otras marcas que le valdrán perfectamente.
Gracias

Les agradecería me aclararan el siguiente asunto: tengo bancos y hamacas de teka que quiero colocar en exterior. ¿ Qué ocurre si se barnizan con barniz de poliuretano para madera y no con aceite de teka como aconsejan los vendedores ?. Un carpintero me dice que no pasa nada, que el barniz es apto y los muebles me durarán más. Unos vendedores me dicen que se pudrirá la madera. Otro "experto" me dice que si los fuera a colocar en interior podría barnizarlos pero que en el exterior debo sólo echarles aceite de teka. Agradecería me lo aclararan y justificaran, ya que he de explicarlo al carpintero que me los ha barnizado. Mil gracias. Nieves Alonso Nüñez. 

La madera de teca se puede barnizar a pesar de su naturaleza oleosa, lo que ocurre es que hay que cerrar previamente la superficie con un inhibidor. Este inhibidor puede ser el aceite de linaza. Después de darle aceite de linaza puede barnizarlo con un barniz de poliuretano.

Lo que ocurre es que la madera barnizada (teca o cualquier otra) no es muy aconsejable para exterior, ya que aunque el barniz puede durar bastante tiempo, una vez empiece a deteriorarse, habrá que lijar completamente para volver a barnizar, lo cual es un trabajo bastante, laborioso, duro y sucio. Si en vez de barnizar, se aplica aceite de teca, aparte de que estéticamente queda mejor a nuestro parecer, el mantenimiento se reduce a volver a dar aceite de teca de vez en cuando.

Gracias

Tengo en el suelo de mi casa una tarima de teka puesta por el anterior propietario, que me dijo que era de barco. Cada vez que cae al suelo algo graso (p.e un trozo de patata frita, un trozo de queso..); la tarima absorbe rápidamente la grasa originándose una mancha. Aunque aparentemente la madera parece que tiene algún tipo de barniz.

Podrían aconsejarme que tipo de mantenimiento es necesario para este tipo de suelo, y que hacer para evitar este problema de ahora en adelante.

gracias y un saludo.

Miguel

Si la madera está bien barnizada y el barniz no está deteriorado, no es posible que las manchas de grasa lo traspasen. Por tanto, o su tarima no está barnizada aunque lo parezca, o el barniz está deteriorado.

El tratamiento normal de la teca, es darle aceite de teca abundantemente de vez en cuando. Las manchas que se produzcan pueden eliminarse o disimularse con una nueva aplicación de aceite de teca. Si se quiere barnizar, y debido a la naturaleza oleosa de esta madera es necesario cerrar la superficie con un inhibidor. Este inhibidor puede ser el aceite de linaza secante.

En su caso y para que las grasas y líquidos no sean absorbidos por la madera, deberá barnizarla. Para ello, primero deberá lijar el suelo para quitar posibles restos de barniz u otros acabados. Seguidamente debe aplicarse el aceite de linaza, y cuando éste haya secado por completo, ya puede empezar a barnizar con un barniz de poliuretano para suelos. El mantenimiento, si decide barnizarlo, es el normal de cualquier parquet o tarima barnizada de madera: Limpieza con una mopa y productos adecuados para suelos barnizados.

Gracias

Tengo unos bonitos muebles de teka en la terraza de mi ático que están a la intemperie permanentemente sin porches ni pérgolas que los protejan. Al ser una gran ciudad (Valencia) cogen muchísima suciedad de los humos de coches , autobuses etc y a pesar de tratarlos con aceite de teka, su aspecto es muy decepcionante. Habia pensado en un barniz protector que formase capa y no dejase penetrar la suciedad, pero creo que en maderas untuosas como la teka esto no es posible.

que solución podría aplicar sobre todo para evitar esa capa negra de suciedad que parece penetrar en la superficie de los muebles y que los deja con un aspecto desolador? Por otra parte como debo limpiarlos ? Si existiese algún tipo de barniz adecuado creo que sacrificaría la estética del color natural de la teka por la comodidad y limpieza.

Esperando su respuesta reciban un cordial saludo

FERNANDO PINTADO MARTINEZ

La madera de teca si se puede barnizar a pesar de su naturaleza oleosa, lo que ocurre es que hay que cerrar previamente la superficie con un inhibidor. Este inhibidor puede ser el aceite de linaza secante. Después puede barnizar con un barniz sintético para exteriores. En cuanto a la limpieza de la madera, puede probar con el DECOLORANTE PARA MADERA de la marca Lakeone. Este producto aviva y blanquea la madera ennegrecida por la intemperie y el paso del tiempo.

Gracias

Hola buenos días.

Quería hacerles una consulta, yo tengo una mesa de teka en el salón y quería saber si es normal que el otro día puse encima del mantel una caja de pizza encima estando solamente templada y cuando retire el mantel esa zona había perdido todo el brillo y estaba mate y áspera. A mi no me lo parece porque entonces no puedo usarla para nada ¿ tan delicada es? la teka es solo de adorno que no puedo usar esa mesa para nada.

Espero su respuesta

Un saludo

Gracias

No nos dice el acabado que tiene la mesa, que es lo más importante en este caso ya que casi con seguridad se debe a que no se ha dado el acabado más correcto o se ha hecho mal. Las mesas y encimeras de madera son elementos delicados ya que tienen mucho riesgo de sufrir cualquier tipo de incidente (golpes, derramamientos de líquidos, etc). Por ello, nosotros recomendamos que se protejan adecuadamente con barniz, a ser posible de poliuretano. Solo en mesas de exterior recomendamos el acabado al aceite o con lasur (protector pigmentado) ya que el barniz al exterior dura relativamente poco en buenas condiciones y el mantenimiento es más complicado (hay que lijar completamente para volver a barnizar). Con aceite o con lasur el mantenimiento es más sencillo y consiste simplemente en aplicar directamente más aceite o más lasur cuando haga falta.

La teca puede barnizarse con barniz nitrocelulósico y con barnices de poliuretano. No son recomendables los barnices poliéster ni los barnices melamínicos o uréicos. Para una mesa de comedor con uso, lo mejor es el poliuretano. Los barnices de poliuretano al disolvente tienen una excelente adherencia y son barnices muy duros y elásticos, por lo que tienen una elevada resistencia a los choques y golpes, a la abrasión y al rayado. No se manchan al contacto con productos de uso doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tienen buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Son totalmente lavables con agua, jabón o detergentes.

Para barnizar la teca con poliuretano, primero daremos una mano de barniz diluido y cuando seque, empezaremos a dar manos sin diluir. A veces, debido a la naturaleza oleosa de la madera de teca, el secado del barniz puede retardarse. Por ello, conviene hacer una prueba primero. Se puede evitar este problema cerrando previamente la superficie con un inhibidor (aceite de linaza).

En su caso, creemos que la mesa no está barnizada, y si estuviera barnizada muy probablemente no se haya utilizado barniz de poliuretano. Si está tratada al aceite o con ceras, es normal lo que le ha pasado pues por el calor se habrá evaporado el aceite (o la cera) de esa zona quedando sin brillo. En resumen, podemos decirle que la madera de teca no es ni mucho menos delicada (más bien al contrario) y lo que ocurre es que a las maderas hay que darles un acabado adecuado al uso que vayamos a darles, ya que de lo contrario si serán delicadas y se estropearán relativamente pronto.

Gracias

S

Estimados amigos:

Recientemente hemos comprado unos muebles de madera palisandro (según la tienda donde los compramos vienen de la India), y han aparecido en la mesa unos círculos que son las marcas de los platos(estaban un poco húmedos, pero no se pusieron directamente sobre la mesa, sino con mantel). En los demás muebles que hemos adquirido, sillas y mesa de centro, salen manchas cuando les cae una gota de liquido. Hemos hablado con la señora de la tienda y nos dice que lijemos la madera y le demos un reparador de titanlux, nos parece un poco extraño por eso hemos querido consultar con ustedes para ver que podemos hacer al respecto. ¿Es posible que no tenga la protección adecuada?.

Muchas gracias y un saludo

Lo que es seguro es que sus muebles no tienen la protección adecuada, pues los líquidos no deben dejar marcas, a no ser que se dejen mucho tiempo sin limpiar. Para cualquier acabado del Palisandro de India, es necesario realizar un tratamiento previo con tapaporos. Este producto, aparte de dejar la superficie lisa y suave para el acabado posterior (cera, barniz, etc), es una barrera de protección para impedir la penetración de manchas. Si se da cera posteriormente, aunque se manche, esta mancha será superficial, y dando más cera se quitará completamente. Si se barniza con un buen barniz, las manchas no penetrarán.

El problema puede ser que los muebles sean chapados (lo más normal con Palisandro de India), pues al lijar puede llevarse toda la chapa y estropear completamente el mueble. Si son macizos, no habrá problema, y deberá lijar para dar posteriormente un tapaporos (convenientemente diluido, según indicaciones del fabricante). Una vez seco, se pasa una lana de acero (00) en el sentido de la veta, se retira el polvo generado, y la superficie está lista para el acabado posterior (cera o barniz).

Gracias

S

sres. bricotodo

me dirijo a ud. para solicitarles tengan a bien indicarme detalladamente los pasos a seguir en el lustrado a muñeca tradicional, indicando los productos no comerciales a utilizar, por que después de informarme de varias fuentes no logro entender  por que casi siempre hacen referencia a la marca del producto que generalmente son publicaciones españolas y por mi ubicación geográficas no tengo acceso a los productos mencionados.

a la espera de una respuesta me despido de ud.  muy atentamente, expresando mi complacencia por encontrar una página dedicada al acabado de la madera como aficionado a la misma que soy, además quisiera saber el país desde donde se emite esta página.

JUAN CARLOS ARIAS   PROV. SALTA   ARGENTINA

Primero vamos a describir los elementos necesarios y después la aplicación práctica para barnizar a muñequilla.

ELEMENTOS NECESARIOS

1.- MUÑEQUILLA DE ALGODÓN. Puede hacer la muñeca con un puñadito de lana o algodón, recubriéndolo con un trapo de algodón blanco. Las puntas del trapo se juntan y se enroscan. La muñequilla se sujeta con toda la mano sin apretarla demasiado. El tamaño aproximado es el de un huevo.

2.- BARNIZ DE MUÑEQUILLA. También se llama pulimento francés. Su base es la goma laca que se vende en escamas. Debe mezclar unos 150-200 gr de escamas por litro de alcohol de 96º. Hay que dejar reposar la mezcla unas 12-24 horas, moviéndola de vez en cuando y filtrándola con una media al final si fuese necesario.

3.- ACEITE DE LINAZA. Se utiliza como lubricante para que la muñequilla deslice mejor sobre la superficie y también para que no se disuelva el barniz aplicado en capas anteriores.

4.- ALCOHOL METÍLICO. Se utiliza para eliminar las posibles rayas que deje el aceite de linaza.

4.- TAPAPOROS. Se debe dar tapaporos antes de empezar a barnizar para dejar la superficie preparada para el barnizado. 

5.- PIEDRA PÓMEZ. La piedra pómez en polvo se suele utilizar para preparar la superficie antes de empezar a barnizar. Sustituye al tapaporos y deja una superficie muy suave y brillante. Es la forma más tradicional y más efectiva de preparar la superficie.

6.- LANA DE ACERO 000. Se utiliza para el lijado de la superficie después de dar el tapaporos y quitar de esta forma el repelo de la madera.

APLICACIÓN

1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE. Trabaje siempra una temperatura ambiente de unos 20ºC. Una vez la superficie esté perfectamente limpia, lijada y suave al tacto, es aconsejable dar una o dos manos de tapaporos y cuando seque pasar una lana de acero 000 eliminando el polvo generado. A continuación puede dar una o dos manos de barniz de muñequilla con una brocha de pelo natural. Cuando seque, vuelva a pasar la lana de acero 000 y vuelva a eliminar el polvo. También podría pasar directamente a barnizar con la muñequilla.

Otra forma de preparar la superficie es con la piedra pómez. Una vez la superficie esté perfectamente limpia, lijada y suave al tacto, se espolvorean polvos de piedra pómez por la superficie y se frota con una muñeca humedecida en alcohol. Se frota en forma de círculos y de ochos hasta que se vea que la piedra pómez empieza a tapar los poros tiñéndo la madera ligeramente dejándola muy brillante.  En ese momento no se echa más piedra pómez y se elimina todos los restos con la muñeca empapada en alcohol. Se deja secar unas 12 horas.

2.- BARNIZADO. Lo primero es cargar la muñequilla. Para ello, mójela en el barniz y apriétela contra una tabla para distribuir uniformemente el barniz en la superficie de la muñequilla. Aplique con un dedo un poco de aceite de linaza en la superficie de la muñequilla. Recorra toda la superficie a barnizar haciendo círculos y a continuación empiece a hacer movimientos de ochos, para acabar con trazos rectos y paralelos en el sentido de la veta. Con la muñeca recién cargada se precisa poca presión, pero deberá ir aumentándola progresivamente hasta que la muñeca se descargue del todo. Mueva sin parar la muñeca hasta salir de la superficie, pues si se detiene puede pegarse dejando una marca en el barniz que solo se puede quitar dejando secar completamente y lijando con papel de carburo de silíceo autolubricante. Si la primera aplicación ha salido bien, deje secar una media hora y repita la operación. Debe dar de esta forma unas cinco manos. Al día siguiente, lije cualquier marca o partícula de polvo con la lija de carburo de silício. De otras cinco manos de la forma descrita y vea el resultado. Las manos totales para un correcto acabado son entre 10 y 20. El aceite de linaza también puede dejar rayas en la superficie que se eliminan con una muñeca de algodón con poco barniz y unas gotas de alcohol metílico en la base. Mueva la muñeca con trazos rectos y paralelos hasta que desaparezcan las rayas. Una vez eliminadas deje secar una hora el barniz y saque brillo frotando enérgicamente con un trapo o bayeta seca y limpia. Para el secado completo del barniz se necesita una semana aproximadamente.

3.- CONSEJOS. Trabaje siempre a una temperatura ambiente de unos 20ºC. Agite bien el barniz antes de cada aplicación. Nunca deje la muñeca en la superficie pues saldrán manchas difíciles de quitar. La muñeca debe estar siempre en movimiento.

Gracias

S

Agradecería me indicasen como realizar el tratamiento del contrachapado marino. Se trata de sustituir el suelo de contrachapado marino de una embarcación neumática (Zodiac). Una vez que ya dispongo del nuevo contrachapado marino cortado, ¿que es más duradero y protege más, pintar o barnizar?. Que productos y como debería aplicarlos en cualquiera de los dos casos.

Un saludo
D.L.Corbelle

Creemos que es algo más duradera la pintura si esta es de máxima calidad (pintura epoxi de dos componentes) y de color claro (preferiblemente blanca). Además, la pintura tiene otras ventajas añadidas. Primero, que al cubrir completamente la superficie, no puede ser atacada por los rayos UVA. Segunda, que cuando se quiera repintar, solo habrá que limpiar o en todo caso lijar suavemente para quitar las capas desprendidas de pintura y pintar directamente encima. Sin embargo, con el barniz habrá que lijar a fondo si se quiere un resultado decente. La principal ventaja del barniz es que deja ver toda la belleza de la madera.
La aplicación de los productos es la siguiente:
1.- PINTURA EPOXI DE DOS COMPONENTES. La superficie debe estar lijada y completamente limpia y seca. A continuación puede empezar a pintar directamente con brocha o rodillo de esmaltar.
2.- BARNIZ TIPO MARINO. La superficie debe estar lijada y completamente limpia y seca. Después debe dar una primera mano diluida, lijando suavemente cuando seque, para a continuación empezar a dar manos de barniz sin diluir. Puede utilizar también brocha o rodillo de esmaltar.
Gracias

Hola. Hemos hecho una caseta de madera para niños de 160x160x200 de pino al cual le dimos una imprimación de Xylamon fondo. Ahora queremos pintarla o barnizarla pero no sabemos cual dará mejor resultado y cual será más duradera. Aunque esta completamente soleada soy de Coruña (Galicia) por lo tanto las condiciones son de lluvia y humedad casi constantes.

Gracias.

Si las condiciones no son extremas, creemos que la duración de un barniz de exterior y una pintura son similares siempre que hablemos de la misma calidad.

Para una máxima protección puede ser mejor usar una pintura epoxi de 2 componentes similar a la que se utiliza para aplicaciones náuticas. 

Pero en su caso, puede ser complicarse la vida, y creemos que debe hacer lo que más le guste estéticamente, teniendo en cuenta que con un barniz marino el mantenimiento es algo más difícil, ya que cuando se deteriore, para conseguir otra vez un buen acabado deberá lijar completamente, mientras que con una pintura con pintar encima (limpiando previamente) será suficiente.

Gracias

S

buenas, quiero decapar-resaltar la veta de una mesa de pino (quiero hacer una mesa de pino igual a la de la foto, con el mismo decapado), y he probado a hacerlo con un cepillo de metal y con lana de acero y quedan marcas; sin embargo, en el decapado que aparece en la foto que le adjunto no se observa ni una sola marca.  Me gustaría que alguien me dijese como se hace exactamente el quitar parte de la albura (parte blanda) de la madera para que sobresalga la veta de esta (parte resinosa / anillos de crecimiento)

gracias, alberto

Creemos que ese resalte de la veta se ha hecho con chorro de arena a presión. Lo que se rebaja no es la albura (parte exterior del tronco diferenciada en algunas especies del duramen o interior) sino las vetas (anillos de crecimiento) más blandas, quedando las vetas duras sobresaliendo. Para hacerlo a nivel particular se debe frotar manualmente en el sentido de la veta con un cepillo de acero latonado, pero efectivamente el resultado es algo peor y el trabajo mucho más duro. También se puede hacer acoplando un cepillo de acero latonado al taladro.

Gracias

Hola: estoy intentando conseguir un efecto de veta levantada y quemada.

El proceso que he seguido es: levantar la veta con un disco de alambres acoplado a la radial, después con un soplete quemar con cierto cuidado la madera, pasar un cepillo de cerdas metálicas para retirar los restos de carbonilla y después aplicar un tinte al disolvente color nogal y después barniza de poliuretano, una vez éste esta endurecido he frotado con alambre de tres ceros a la vez que aplicaba cera transparente.

Mi pregunta es si hay algún producto químico que mejore el levantado de veta pues con el disco quedan rayas poco estéticas, si es así cuando aplico el producto antes de levantar la veta o antes de quemar la madera?

Gracias, Juan de Dios

Creemos que no existe ningún producto para mejorar el levantado de veta. Como aficionado debe hacerlo con cepillo de acero latonado, manualmente o con taladro, para evitar el rayado de la madera. Los profesionales lo hacen con chorro de arena a presión.

Gracias

Mi pregunta es la siguiente ¿El chorro de arena es perjudicial en la madera?. Les hago esta pregunta ya que me han dicho que limpiar la madera con este sistema perjudica la madera. Me gustaría que me dijeran que tiene esto de verdad y si es perjudicial para la madera.

No sabemos en que sentido se refiere a que es perjudicial. El chorro de arena es abrasivo, y como tal deteriora la madera. Es decir, es un efecto parecido a lijarla con una lija. Lo que ocurre es que el chorro es igual de fuerte en todas las vetas (tanto duras como blandas) por lo que después de un rato dándole con chorro de arena veremos que la superficie se vuelve irregular, como estriada en el sentido de la veta. Esto se debe a que ha erosionado más las vetas blandas que las duras, creando un aspecto rústico muy apreciado para algunas aplicaciones. Este efecto puede conseguirse también manualmente frotando con un cepillo de latón. Pero lijando manualmente no puede conseguirse pues la lija incide sobre todas las vetas a la vez y la madera se rebaja por igual.
En resumen, puede limpiar la madera con chorro de arena, pero sabiendo que es abrasivo y el efecto que provoca (levantamiento de veta). Desde luego, no es bueno limpiar así la madera frecuentemente ya que irá perdiendo materia poco a poco.
Gracias

S

Hola, mi consulta es la siguiente:
Cuando se barniza un objeto de madera con barnices nitrocelulósicos, éstos (especialmente el tapaporos previo al acabado)  pueden alterar los motivos o decoraciones previas que se hacen sobre la madera cruda usando pinturas acrílicas de artista. Creo que existen en el mercado productos protectores que se aplican previamente al proceso de barnizado, para que estos barnices no dañen o alteren esos motivos. Me gustaría saber si lo tiene en su tienda y cómo puedo adquirirlo desde la ciudad donde vivo (Sevilla).
Gracias. Juan M. Virués.

Las pinturas acrílicas son emulsiones en agua de resinas acrílicas. Cuando se secan queda solo la resina, que puede ser atacada por los barnices nitrocelulósicos. Para solucionar este problema, debe dar un acabado directamente con ALKIL o con un BARNIZ AL AGUA. Estos productos puede encontrarlos en cualquier droguería o tienda de bricolaje.

En resumen, cualquier superficie pintada (con pinturas acrílicas o sintéticas) debe barnizarse con barnices al agua para evitar cualquier incompatibilidad o reacción.
Gracias

He pintado un baúl hecho en DM con un esmalte al agua y luego lo he barnizado con un barniz al disolvente. Esta mezcla creo que ha producido una reacción porque el baúl despide un olor a goma quemada muy intenso que no se va después de una semana aireándose. Me gustaría que me aconsejaran las vías para eliminar el problema, no se si debo lijar, decapar, o tirar directamente el baúl. El caso es que para rematar la faena le di una capa de cera encima del barniz que seguro dificulta la solución.

Espero puedan ayudar a esta inexperta y atrevida manitas.
Muchas gracias.

Gemma

Sobre superficies pintadas hay que barnizar con barniz al agua para que no le ocurra lo que le ha ocurrido. Se puede arreglar usando primero un desencerador, después decapante y después lija, pero si el baúl no es muy caro, puede que merezca la pena comprar otro pues es un trabajo muy sucio y pesado.

Gracias

Estimados Señores:

Deseo pintar, con un motivo artístico y pintura acrílica, sobre un suelo de parquet vitrificado, para luego vitrificar nuevamente, a modo de acabado brillante sobre la pintura acrílica. Desconozco que tipo de barniz fue usado para vitrificar el parquet anteriormente y si este es un dato importante. He pensado que lo mejor sería vitrificar el parquet con un barniz acrílico de base al agua, pero no sé si esto afectaría en la calidad y duración de mi trabajo artístico.

Les agradezco puedan ayudarme con mi consulta.

Muchas gracias.

Kilto Roman.  

Creemos que puede pintar directamente con pintura acrílica (independientemente del tipo de barniz que tenga el suelo) y después barnizar encima con barniz acrílico. Lo que no sabemos es si el resultado será lo suficientemente bueno (haga una prueba antes), ya que lo correcto sería lijar completamente, pintar y después barnizar con barniz acrílico.

Gracias

S

Estimados Sres:

Aunque nos gusta mucho el acabado con tapaporos, últimamente y sin saber por qué, al empezar a secarse nos aparece un velo blanco que obliga a lijarlo todo y empezar de nuevo a teñir, etc. Cuando empezamos a usarlo no nos pasaba y no hemos cambiado la manera de aplicarlo. Hemos probado diferentes marcas, diluido con disolvente y sin diluir, y utilizando siempre buenas brochas limpias y secas, pero casi siempre nos aparece el velo. ¿Podrían ayudarnos?. Muchísimas gracias

Esperanza Prieto

Las posibles causas de la aparición de una veladura blanca al aplicar el tapaporos son las siguientes:

1.- BROCHA SUCIA O INAPROPIADA. Por lo que nos comenta, este no debe ser su problema.

2.- DISOLVENTE NO COMPATIBLE. Para diluir el tapaporos hay que utilizar exclusivamente el disolvente que recomiende el fabricante, que normalmente viene indicado en el bote. Tampoco debe ser su problema pues le aparece también aplicándolo sin diluir.

3.- MADERA HÚMEDA. Una madera que no esté bien seca, o un teñido con nogalina o tintes al agua que no se haya dejado secar por completo es la causa más frecuente de la aparición de la veladura blanca al aplicar el tapaporos. Casi con seguridad es el problema que se les presenta.

Gracias

Estoy pintando una cómoda, primero le he dado un tinte de color nogal, seguidamente le he dado una capa de tapaporos, le he pasado una lija pero aun así se me queda un poco blanco. Mi duda es si ahora le doy un barniz de color nogal si se me va a quedar demasiado oscuro o simplemente le doy un barniz sin color. Gracias anticipadas

La aparición de ese tono blanquecino después de lijar el tapaporos puede deberse a dos cosas:

1.- Que sea simplemente el polvo generado al lijar el tapaporos. Esto se comprueba fácilmente. Humedezca una pequeña zona con un trapo húmedo y si se quita el tono blanquecino en esa zona, es que se debe a esto. Si así fuera, no hay ningún problema, pues al barnizar se quitará por completo el tono blanquecino.

2.- Si no se quita el tono blanco al humedecer, el problema viene provocado por no haber dejado secar completamente el tinte (si es al agua), o porque la madera no está totalmente seca. La solución pasa por lijar nuevamente hasta quitar todo el tapaporos, volver a teñir si fuera necesario y dejar secar completamente (24 h) antes de volver a dar el tapaporos. Si el tinte no fuese al agua, la causa sería una madera no totalmente seca y la solución es más difícil pues debería esperar a que la madera se secase totalmente o secarla artificialmente (en una habitación con la calefacción alta).

Lo que no debe hacer nunca es barnizar con barniz de color si antes se ha teñido la madera y sobre todo si ya se le ha dado tapaporos. La capa de tapaporos impide la buena penetración del pigmento contenido en el barniz, y el acabado quedará defectuoso. Si quiere un tono más oscuro debe dar más tinte hasta conseguirlo, dar el tapaporos y barnizar con barniz incoloro. Aplique el tinte frotando en el sentido de la veta con muñeca o trapo de algodón mejor que con brocha.

Gracias

S

Hola, me gustaría saber como puedo limpiar la goma laca a un mueble, no está excesivamente estropeado solo algunos arañazos y en algunas zonas decolorado porque le daba el sol. Hay alguna manera de limpiarlo sin necesidad de decapar??. Alguna vez lo he hecho con una mezcla de alcohol y aguarrás al 50% pero no me queda bien y termino por usar decapante.
Muchísimas gracias, Leo.

La goma laca se quita con alcohol. Debe tener dos muñequillas de algodón, una empapada en alcohol y la otra seca. Frote con la muñequilla empapada en alcohol en el sentido de la veta y vaya recogiendo seguidamente los restos con la muñequilla seca. Si le ha dado una base de tapaporos saldrá más fácilmente. Si cuando haya desaparecido la capa de goma laca sigue viendo zonas de otro color, puede lijar hasta igualar si no se ha teñido la madera previamente, en cuyo caso deberá dar un decolorante (agua oxigenada) y aclarar con abundante agua. También podría seguir lijando hasta que desaparezca el tinte, pero puede que haya penetrado mucho, y si es madera chapada no se podrá lijar (puede desaparecer la chapa).
Gracias

Hola.

Estaría interesado en que me indicarais como puedo reparar una puerta de sapelly que tiene arañazos profundos y superficiales. La puerta esta barnizada con goma laca.

Podéis indicarme proceso y materiales a utilizar para restauración de la puerta.

Gracias.

La goma laca es de los pocos acabados que puede restaurarse por zonas sin necesidad de quitar completamente todo el acabado. La goma laca se disuelve con alcohol, por tanto frotando con una muñequilla empapada en alcohol una zona deteriorada quitaremos el acabado que después se puede volver a dar sin problemas aplicando más goma laca. Si los arañazos profundos han afectado a la madera, se debe quitar todo el acabado para lijar completamente y volver a barnizar. Si la puerta está chapada (lo más normal) el trabajo es delicado, ya que puede darse el caso de que al lijar quitemos completamente la chapa y arruinemos la puerta, por tanto hay que lijar con cuidado y con una lijadora que no lije mucho (una orbital o roto-orbital). Una vez esté la puerta cruda y en condiciones podremos volver a barnizar con un barniz normal o con goma laca. El proceso del barnizado a muñequilla con goma laca se explica en una consulta publicada en la sección ACABADOS DE LA MADERA.

Gracias

S

Es realmente interesante vuestra pagina, supongo que os dará mucho trabajo leer y contestar tantas consultas.

Felicitaros y haceros una consulta breve:

Para tratar la madera de Ipé, ¿igual que con la teca? Para una tarima de Ipé de un plato de ducha, (agua directamente) con que se debe proteger: barniz, aceite de teca, aceite para teca, o alguna otra cosa??

Muchísimas gracias. Isaac

Creemos que el mejor mantenimiento en su caso (tarima de Lapacho o Ipé en una ducha) es darle aceite vegetal de vez en cuando (aceite de teca, para teca u otro tipo). El barnizado, aparte de que no es recomendable en ninguna madera si va a recibir mucha agua directa (y además caliente), puede presentar problemas en esta madera debido a una sustancia que contiene (lapachol). Si se barniza, es imprescindible darle antes un tratamiento a base de tapaporos.

En cuanto a los aceites, el mejor (y más caro) creemos que es el de Teca, pero puede valerle perfectamente el aceite para Teca o cualquier otro tipo de aceite vegetal.

Gracias

S

Hola de nuevo, muchas gracias ante todo por responder a mis dudas, sois de mucha ayuda...Mi problema ahora radica en que tipo de barniz poliuretano elegir para el suelo de parquet y la encimera de la cocina que también es de madera. Existe alguno de estos barnices de poliuretano que sea en acabado mate? que es exactamente el barniz poliuretano al agua? es recomendable en mi situación? en definitiva podríais recomendarme algún producto o marca en concreto? Me interesa sobre todo la calidad....
Muchas gracias, Juani

Existen los barnices de poliuretano mates, ahora bien, son más recomendables brillantes o satinados. Los barnices mates no tienen esa capacidad de protección de los brillantes (son menos impermeables) y son desaconsejables para estos casos (suelos y encimeras) donde el derramamiento de líquidos o la limpieza con útiles húmedos son habituales. El más recomendable es el brillante, aunque también podría utilizarlo satinado.
Los barnices de poliuretano al agua son de más reciente creación y no llevan disolventes, por lo que su aplicación es más cómoda (no huele), aunque creemos que no alcanzan la resistencia de los poliuretanos con disolvente.

Los barnices de poliuretano al disolvente tienen una excelente adherencia y son barnices muy duros y elásticos, por lo que tienen una elevada resistencia a los choques y golpes, a la abrasión y al rayado. No se manchan al contacto con productos de uso doméstico, tales como leche, vino, licores, alcohol, colonia, vinagre, aceite, mantequilla, mostaza, tinta, colorantes, jugos de frutas, etc. Tampoco con disolventes o combustibles como aguarrás, gasolina, petróleo, gasoil, etc. Tienen buena resistencia al agua hirviendo y al calor (20 minutos a 180ºC). Son totalmente lavables con agua, jabón o detergentes.

Como inconvenientes: Tienen una vida limitada una vez abierto el bote (si es de un componente) o mezclados los componentes (si es de dos componentes). No se pueden reparar (hay que lijar y barnizar de nuevo). Tienen un costo mayor que otros barnices y una ligera tendencia al amarilleo.

En cuanto a marcas, para poliuretanos al agua, son de reconocido prestigio LYSSOLEN y BONA TECH. De poliuretanos al disolvente hay más marcas buenas, como por ejemplo, BRUGUER (Barniz Presidente), IPLYSOL,  TITAN o LYSSOLEN.

Gracias

A ver si ustedes me pueden ayudar. He comprado lisolen A plus y Lisolen B plus, barniz poliuretano para suelos. Hago la mezcla al 50%, lo doy y parece que estoy dando agua, acabo de dar la superficie y como que no he dado nada. ¿ Lo estoy aplicando correctamente? ¿cual es el modo correcto?

muchas Gracias

Jesús A. de Diego

Aunque no trabajamos esa marca concreta, creemos que lo está aplicando correctamente. Lo que creemos que le ocurre es que debe dar más manos hasta que el barniz cubra por completo. Los barnices de poliuretano, debido al alto extracto seco que contienen, no necesitan tapaporos pudiendo incluso utilizarse como imprimación. Para barnizar con poliuretano se recomienda una primera capa de barniz más diluido para favorecer la desaparición de burbujas. Insista con más manos y creemos que no tendrá problemas. Puede que la madera sobre la que está barnizando sea más porosa de lo normal y necesite más manos.

Gracias

S

Hola soy un principiante en el bricolage. Resulta que quiero poner en un armario empotrado unas puertas de madera y me gustaría que fueran de color blanco pero que al mismo tiempo parecieran madera rústica y vieja. ¿cómo he de hacerlo?¿que madera es la más apropiada y a la misma vez más económica?

Un saludo y muchísimas gracias

Las maderas más aconsejables para hacer el acabado que comenta son las que tienen gran diferencia de dureza entre sus vetas (roble, castaño, haya). Con pino también se puede hacer aunque el resultado no será tan bueno. Hay que elegir la madera con mucha veta. Lo primero que hay que hacer es levantar la veta con un cepillo de acero latonado. Esto dejará la madera con irregularidades y con la veta resaltada (con ondas). A continuación puede quemar la madera (con un soplete) o teñirla con un tinte oscuro. Por último puede darle una cera blanca (varias manos) y cuando seque pasar suavemente una lana de acero o un estropajo para que parte de la cera se levante dejando ver el tono oscuro del interior (quemado o teñido) en parte de las vetas. Practique primero en una muestra para ver el resultado.

Gracias

S

Hola, me gustaría saber si conocen un producto llamado laca celulosa, que se aplica luego de la goma laca para sacar mas brillo. Como se utiliza ? que ventaja tiene ?

Muchas Gracias

La laca celulósica se utiliza como acabado de muebles obteniéndose una película fina, tersa y muy transparente. Está claramente en desuso. Desconocemos que se utilice como acabado de la goma laca. La utilización de la laca celulósica se hace con brocha, dando primero una mano diluida al 50% que hace de tapaporos. Se extiende con la brocha bastante inclinada con trazos rectos y largos. No se puede extender como un barniz normal, y por tanto no se debe pasar la brocha por la misma zona dos veces. Las marcas de la brocha desaparecen solas. Se suelen aplicar dos o tres manos de laca (sin diluir) lijando entre mano y mano con papel de carburo de silicio cuando la laca esté totalmente seca.

Gracias

S

Hola, en primer lugar muchas felicidades por la Web, es de gran ayuda para todo el mundo. Me encanta la carpintería y estoy terminando un mueble en madera de mongoy que es preciosa como sabréis, vetas negras y amarillas. Mi intención es de darle una terminación que quede lo más natural posible, pues es una madera muy noble para mi gusto. No sé, por eso os escribo, que será mejor, aceite lizanada, aceite de teca, cera etc... el barniz creo que le quitará encanto no? Bueno espero su respuesta y como aplicarla.
Un gran saludo
Manolin

Efectivamente el mongoy es una madera muy bonita y apreciada para ebanistería y mobiliario. Puede darle el acabado que más le guste. Si es barniz, debe aplicar barniz nitrocelulósico o barniz de poliuretano. Para un acabado más natural podría darle aceite de teca o encerarlo (mejor este último, sobre todo si es una mesa por ejemplo). El aceite de linaza no se lo recomendamos pues no protege casi nada. Si le da cera debe aplicar antes un tapaporos que proteja de las manchas. Nosotros somos partidarios de acabados naturales siempre que no supongan un impedimento por el uso que se de al mueble.
Gracias

S

Buenas les escribo desde Perú ,sabiendo que son una gran empresa y que tienen una fabulosa página web. Les quisiera hacer una consulta yo estudio en el colegio salesianos don bosco del departamento de arequipa en Perú bueno yo pertenezco al taller de carpintería y quisiera por favor que ustedes me den mas información acerca del sellado, el refinador, tapa poros, los fondos, secado por oxidación, secado químico, el patinado, secado por radiaciones ultravioletas, sombreado, glaseado. Es un trabajo que tengo que presentar para el 29 de junio si no lo ponen en su pagina web por favor en este correo chau y gracias si no pueden los entenderé.

Usted nos pregunta por los pasos del barnizado profesional, pero debido a la extensión que requeriría contestar en profundidad a su pregunta, y a lo técnica y profesional que es (saliéndose completamente del bricolaje), daremos los pasos esenciales y una pequeña definición de cada paso:

Los pasos que se siguen para barnizar profesionalmente muebles son los siguientes: LIJADO, LIMPIEZA, UNIFORMADO, REFINADO, TAPAPOROS, SELLADO, GLASEADO, BARNIZADO, REBAJADO, PULIDO y LIMPIEZA FINAL. No todos los pasos son obligatorios, depende de la calidad y el resultado que se busque.
LIJADO. Es fundamental en el proceso de barnizado. Se realiza con herramientas abrasivas (lijas) de más gruesas a más finas, y tiene por objeto alisar completamente la superficie para un perfecto acabado.

LIMPIEZA. Después de lijar hay que quitar completamente el polvo generado para limpiar la madera y el poro. Se debe hacer por aspiración, soplado o con una gamuza húmeda.

UNIFORMADO. Es un paso opcional para lograr un tono uniforme de la superficie. El uniformado incluye el blanqueo (se blanquea la madera con agua oxigenada, ácido oxálico o con cloro), el teñido (con tintes, pátinas, barnices teñidos o entonadores). Los entonadores se diferencian de los tintes en que se quedan en la superficie, no penetran en ella. El uniformado también incluye el sombreado, que se verá más adelante pues puede hacerse en diferentes momentos de la cadena de barnizado.

REFINADO. El refinador es un líquido que se usa después del lijado (y teñido) de la madera que levanta las fibras que aun quedan sueltas en la madera dejándolas rígidas para poder eliminarlas con un lijado posterior. Tiene una penetración máxima y forma una película muy delgada que aviva el tinte (si se ha dado) dejándolo brillante y también realza el poro.
TAPAPOROS. Es un líquido compuesto de un vehículo (aceite o resina) y unos pigmentos inertes (talco, sílice, etc) cuya función es rellenar los poros abiertos en la madera con dichos pigmentos, para conseguir una superficie uniforme y nivelada, preparándola para el barnizado.
SELLADO. Los selladores o cerradores tienen como misión formar una película lisa y dura que hace de barrera de protección de los disolventes usados en las capas posteriores de acabado para que no ataquen a los productos dados con anterioridad (tapaporos, tintes, etc). Además forman una superficie adhesiva que facilita la adherencia de los productos de acabado posteriores. Los mejores son los compuestos por resinas alquílicas o sintéticas.
GLASEADO. El glaseador es una aplicación de color que contribuye a dar uniformidad a la madera igualando su tono. Los productos que utiliza contribuyen a dar más profundidad de color, por lo que son muy utilizados en maderas de poco veteado como el arce y el haya. Se debe dar después del sellador y se suelen utilizar en mobiliario de lujo, debido a su coste.
SOMBREADO. El sombreado consiste en dar uniformidad al aspecto general del mueble igualando las variaciones de tono de la madera o las variaciones en el tintado por diferente absorción del mismo según la zona. Se utilizan tinturas de sombreado que suelen aplicarse después del tapaporos, pero también pueden aplicarse después de la limpieza, del sellado o del glaseado. El sombreado es el sustitutivo del glaseado en muebles económicos.
Por sombreado también puede entenderse la aplicación de sombras para dar más relieve en partes del mueble (interior de molduras de puertas, etc). Se suelen utilizar colorantes disueltos en productos derivados del petróleo, y se da antes del tapaporos preferiblemente por pistolado.

BARNIZADO. Consiste en aplicar una película transparente de aspecto uniforme y agradable al tacto, que realza el color conseguido en la madera además de proporcionar una protección adecuada a la misma.

REBAJADO. Consiste en eliminar o rebajar las irregularidades y suciedad de la película de barniz. Se utilizan abrasivos gruesos, acabando con muy finos.

PULIDO. Tiene por objeto la eliminación de residuos ocasionados en el rebajado y sobre todo la obtención del brillo deseado. Para esta operación se utilizan pulimentos especiales.

LIMPIEZA FINAL. Para eliminar los residuos del pulido y de los lubricantes aplicados se hace una limpieza final con disolvente.

Le envío también otras definiciones que nos pide:
PATINADO. La pátina es el tono menos vivo que da el tiempo a las pinturas al óleo y a algunos objetos antiguos. Este mismo tono obtenido artificialmente se conoce como patinado. Las pátinas son verdaderos barnices teñidos que se aplican con pistola antes del acabado. También se obtiene el efecto patinado con el acabado con cera teñida.
FONDO. Fondo es cualquier producto que se aplica a la madera cruda, antes de darle otros productos, para alguna misión específica. Fondo puede ser el tapaporos, los protectores para resistir al exterior, los matacarcomas (para prevenir su ataque), las imprimaciones, etc.
SECADO FÍSICO. Se produce por la evaporación de los disolventes dejando en la madera la resina seca. Se da en los barnices nitrocelulósicos y vinílicos.
SECADO QUÍMICO. Se debe a una transformación química del barniz como por ejemplo la oxidación, la policondensación o la poliadición. En los barnices de dos componentes (urea-formol, poliuretano), la transformación química empieza al mezclar los componentes y acaba cuando se aplica.
SECADO POR OXIDACIÓN. Se da en los aceites secantes (p.e. el aceite de linaza). El aceite se oxida por contacto con el oxígeno del aire. Los secantes (sales metálicas) aceleran el secado.
SECADO POR RADIACIONES ULTRAVIOLETAS. El secado por radiación ultravioleta se produce el barnices que llevan fotosensibilizadores incorporados en la resina y que al descomponerse provocan la polimerización de la misma.

Gracias

Me gustaría saber cómo se consigue que la madera de nogal español, adquiera ese color marrón chocolate casi negro, que tienen últimamente los muebles de diseño moderno y si se puede conseguir tanto en macizo como en chapado de nogal natural. También quisiera saber si ese acabado tan suave, natural y satinado es barniz u otra cosa. Atentamente. Cristian.

Cada fabricante tiene sus propios métodos y trucos para dar el acabado a sus muebles. Los pasos más habituales del barnizado se resumen en la consulta anterior, pero las fábricas pueden llegar a utilizar técnicas secretas.

Para dar ese tono oscuro al nogal o a cualquier otra madera, se suele utilizar la NOGALINA, que es un pigmento sólido sacado de la cáscara de la nuez y soluble en agua. Dependiendo de la concentración conseguiremos tonos más o menos oscuros. El color deseado se puede obtener tanto en tablero macizo como en chapado. Haga siempre pruebas en lugares no visibles del mueble o en otras muestras hasta dar con el color adecuado.

El acabado de los muebles modernos se consigue mediante máquinas barnizadoras de alta tecnología. Para intentar imitarlo, lo primero es preparar la superficie en bruto. Un lijado final uniforme, hecho con paciencia en el sentido de la veta (lana de acero 000), y que deje la madera muy suave al tacto, es fundamental para conseguir después un perfecto acabado. El polvo generado deberá eliminarlo por aspiración o soplado. Si quiere un acabado como el que nos comenta, deberá adquirir un barniz satinado de calidad y aplicarlo a pistola, para lo cual tendrá que diluirlo con el disolvente adecuado (viene especificado en el bote). Practique antes en otras superficies hasta conseguir la técnica necesaria.

GRACIAS por su consulta.

S

HOLA:

TENEMOS UNA VIVIENDA NUEVA CON MADERA DE CASTAÑO MUY CLARA EN EL SUELO. QUEREMOS SABER QUÉ BARNIZ ES MAS RECOMENDABLE, INCOLORO BRILLANTE O INCOLORO SATINADO.

GRACIAS

Aunque un barniz brillante siempre protege algo más que uno satinado ante humedades, manchas, etc, nosotros le recomendaríamos que barnice en satinado, pues da un aspecto al suelo más natural, y también los arañazos que pudieran producirse se notarán menos. De todas formas, es una cuestión meramente estética, pues las diferencias de prestaciones son muy pequeñas, y solo se deben tener en cuenta en aplicaciones con más riesgo (en encimeras de cocina y baño, por ejemplo). Utilice un buen barniz de poliuretano de marca conocida y no tendrá ningún problema.

Gracias





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